Замена датчика усилия руля мазда 6 gh
Доброго вечера субботы, дорогие друзья!
Информация в данном посте носит вполне себе ознакомительный характер, но ни в коем случае не руководство по ремонту. А посему — как зачастую принято писать в здешних кругах — данный пост "предназначен для будущих поколений". Ну или просто так похвастаться)))))
В общем, диспозиция следующая: не далее чем прошлой осенью я начал замечать некий дискомфорт в работе рулевой рейки, который был выражен в "огрызании" руля при определенных действиях. В частности, при маневрировании на парковках в момент выворачивания колес влево на месте (селектор АКПП в положении D или R, т.е. под нагрузкой), руль "огрызался" полусекундной вибрацией, которая сразу пропадала по мере вращения рулевого колеса. Ну то есть такой молниеносный "выепон" руля, на который я не обращал особого внимания, ибо он проявлялся раз через пять. На что он был похож, спросите Вы? Ответ простой — как будто просаживается напряжение при срабатывании муфты кондея. Один в один, только с отдачей в руки.
Дальше стало немного хуже — уже в начале этого лета эпизоды повторялись через раз — такие же, сцуко, коварные и полусекундные. И это при условии, что калибровку рейки я делал дважды: первый раз при существенной разнице усилий вращения руля, второй — при первых проявлениях "вибрации на руль". Вот тут уже все мои хрустальные мечты на счастливую и беззаботную жизнь разбились о бетонную жопу действительности — надо что-то делать, подумал я! Ну а чё думать, если в области рулевых электрореек практик из меня как из клизмы светофор?! Правильно — искать объект домоганий! Именно с этого момента в городе Тамбове у одного категорически уважаемого человека (он же по совместительству Андрей penaplast ) закончилась спокойная жизнь))))) Кто меня знает, тот поймет — мозг выношу на раз!). Признаюсь, что иногда мне Андрея было даже жалко, однако проблема требовала решения. И это решение вытекало из необходимости приобретения датчика рейки (он же датчик положения руля и он же "ремкомплект рейки").
Итак, соблюдая принцип ниепической логичности, я естесственно приобрёл данный датчик. Ну как я… Заказал и собственно забрал его со склада Серёга Soura , он же мой сосед по Балашихе и Андрея по Тамбову — мир тесен!)))) Обошёлся этот датчик мне в 8700р.
Коротко о том, как мы вал шатали меняли)
На момент замены датчика пробег у авто 250.000 км.По мере эксплуатации менялась 1 или 2 раза втулка в правом чулке (SKF PCM242715E), и между делом 2 раза калибровалась рейка у официалов.
В последнее время начали чувствоваться разные усилия при поворотах руля, решили поменять так называемый ремкоплект рулевой рейки (Mazda GS1F3212Y)
Меняется он либо с приопусканием или со снятием подрамника.
Мы решили всё снять.
Разборка:
1) Отсоединяем аккумулятор, снимаем площадку аккума, отключаем все фишки от рейки.
2) Откручиваем промежуточный вал от вала с датчиком.
3) Снимаем пыльники, защиты, заливаем всё "откисайкой", откручиваем подрамник, что не откручивается греем "огнемётом".
4) Вытаскиваем подрамник.
5) Откручиваем стабилизатор от подрамника.
6) Откручиваем "гайку" с "сухарём", тот который за прижим отвечает.
7) Откручиваем сам датчик момента, 3 болта + стопорное кольцо.
8) Ставим новый вал с датчиком (Mazda GS1F3212Y)
9) Новые рулевыя тяги (555 SR1790)
10) Новые рулевые наконечники (555 SE1791L, SE1791R)
11) Чистим, смазываем рейку, ставим новую втулку в правом чулке (SKF PCM242715E), ставим новые пыльники рейки (LEMFORDER 3760401), подтягиваем если нужно прижим рейки.
12) Новые втулки стабилизатора (Mazda GS1E3415YA)
12) Ставим подрамник обратно
13) Новые стойки стабилизатора ( CTR CLMZ27, CLMZ28)
14) Всё подключаем, проверяем.
15) Калибруем рейку FORScan'ом, показания до/после калибровки:
16, Делаем схождение, радуемся жизни.
НО!Это в идеале =D Хахах
А мы подумали, что так будет слишком просто, и пока крутили-вертели, чистили, смазывали рейку, меняли тяги/наконечники, не поставили никаких меток, не пометили при демонтаже подрамника как стоят колёса и руль =DDD. И добавили себе эротических фантазий и поз, поэтому не всё получилось показать на видео =D.
Пришлось выставлять всё по центру :
1) Новые рулевые наконечники были выставлены так же как стояли старые (по определению)
2) Наживили на кузов подрамник, накинули рулевые наконечники на поворотные кулаки, выставили колёса прямо.
3) Нашли "0" у руля, путём подсчитывания оборотов руля.
4) И с помощью промежуточного вала, подкорректировали положение вала с датчиком в рулевой рейке, что бы совместить их (вал с датчиком и промежуточный вал совмещается только в одном положении снизу у педалей, сверху промежуточный вал имеет широкие шлицы и стыкуется в рулевом валу в любом положении).
Заключение:
Причиной разных усилий при поворотах руля, были повреждения на втулке снизу:
К рейке, подрамнику и передней подвеске мы ещё вернёмся попозже…есть идеи)
Работа довольно трудоёмкая и долгая, поэтому кто будет делать сами красавцы, а кто будет делать в сервисе — правильно сделают=D
В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ СТАВЬ МЕТКИ ПРИ РАЗБОРЕ =DDD
Благодарность за помощь в замене Королёву Сергею diesel161
Всем приятного просмотра на канале RWSMOTORS
Проблемы с рулевой рейкой Мазда6 GH или калибровка.
У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.
Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки - датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? - Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.
Вот так выглядит корень данной проблемы - это втулка датчика.
Стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.
Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки - самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода - люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.
2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек - назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал - все будет хорошо, не угадал - проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.
Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.
Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих - рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один - замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: "если один человек сделал, другой всегда сломать сможет". Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.
Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР.
Данный ремонт можно выполнить в Мазда-СТО (ремкомплект есть в наличии):
- для начала, после обращения с описанной проблематикой мы предлагаем сделать диагностику датчика рулевой рейки
- в случае если результаты диагностики положительные - датчик исправен, запускается процедура калибровки
- если датчик неисправен, делать калибровку нет смысла, нужно ставить ремкомплект
- для установки ремкомплекта рулевую рейку необходимо снять с автомобиля
- далее выполняется замена вала с датчиком, после замены нужно сделать регулировку
- далее рейка устанавливается на автомобиль
- затем делается калибровка
- и в заключении нужно сделать сход-развал
Вам потребуются: торцовая головка «на 10», полный комплект инструментов для снятия подрамника передней подвески (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 177).
1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 76).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом и штангой стабилизатора (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 177).
4. Выверните три болта крепления датчика крутящего момента и снимите датчик с рулевого механизма.
5. Установите новый датчик и все детали в порядке, обратном снятию.
Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Вам потребуются: торцовая головка «на 10», пассатижи, кусачки.
1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 229).
2. Снимите полку крепления воздушного фильтра (см. «Снятие и установка полки крепления воздушного фильтра», с. 312).
Обратите внимание на маркировку, нанесенную на блок управления системы усилителя рулевого управления. Для замены приобретайте блок управления с такой же маркировкой.
17. Установите блок управления и все детали в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ДАТЧИКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА"
Ниппон Сервис: Ремонт рулевой рейки Мазда 6 GH. Калибровка рулевой рейки с электроусилителем (электрорейки) датчик крутящего момента на электрорейке
Как показывает практика эксплуатации машин Мазда 6 GH, их рулевые рейки довольно часто становятся источником возникновения неполадок, делающих дальнейшее использование автомобиля невозможным. Выход из строя системы управления автомобиля — серьезное основание для вмешательства профессиональных автомехаников.
Самостоятельный ремонт, попытки снять и разобрать рульрейку, проверить и настроить ее механизм чаще всего заканчиваются ничем. Далее поговорим о том, как понять, что рейка неисправна, и что необходимо сделать, чтобы привести ее в порядок.
Основные симптомы проблем с рейкой
Проанализировав опыт ремонта и обслуживания «Мазда 6», мы выделили несколько наиболее распространенных последствий, имеющих место при тех или иных неисправностях рульрейки.
Постукивание при маневрах автомобиля и нехарактерные звуки
Крен при движении
Уход авто вправо при попытке стабилизировать траекторию
Сопротивление рулевого колеса
Руль непривычно сопротивляется при маневрировании
Неравномерность распределения усилий
При вращении рулевого колеса в обе стороны усилия распределяются неравномерно
Стопор руля при непрогретом двигателе
Когда машина не прогрета, руль поворачивается очень трудно либо не поворачивается вовсе
Электромеханическая рульрейка — технически сложный механизм, в котором сочетаются электрика и компоненты механики. По этой причине выявление точных причин неисправностей по звуку или визуально, по поведению машины при езде вряд ли представляется возможным.
Причины проблем с руль рейкой на Mazda 6 GH
Рулевая рейка в автомобилях «Мазда» 6 GH выходит из строя отнюдь не в результате конструктивных недочетов, допущенных инженерами завода-производителя. Ее повреждения связаны с состоянием дорожного покрытия, условиями езды, особенностями вождения, износом механизма в результате воздействия коррозии и нерегулярным техобслуживанием.
Водителю стоит не забывать, что удары на кочках и выбоинах оказывают разрушающее воздействие на все узлы и агрегаты машины, в том числе и на элементы системы управления.
На самом деле причин возникновения проблем много. Если говорить о тех из них, которые проявляются в посторонних шумах при движении, то стоит упомянуть:
слабо затянутые шаровые опоры;
расширение просвета реечного упора и гайки;
выход из строя крестовины вала;
коррозию в наконечниках;
износ рабочих соединений частей механизма;
облом зубцов шестерни;
повреждение ременной передачи;
разрыв чехла и попадание грязи;
Как работает управляющий механизм на Мазда 6 GH
Если не углубляться в технические терминологические тонкости, то упрощенно схему работы рулевого управления автомобиля Mazda можно представить следующим образом:
датчик момента фиксирует актуальное положение рулевого колеса;
импульс от устройства передается на электронный управляющий блок;
сигнал переходит на усиливающее устройство, c помощью которого реечный шток перемещается в необходимом направлении;
машина выполняет необходимый маневр.
Диагностика неисправностей рейки Mazda 6 GH
С учетом вышеописанного алгоритма работы управляющего механизма выявляются три подверженных риску возникновения дефектов места, чья неисправность может повлиять на работу автомобиля при движении.
Механика рулевого управления, напрямую связанная с рульрейкой.
Датчик момента либо его втулка.
Непосредственно рулевая рейка.
Таким образом, причины неполадок выявляются и устраняются в специализированном автосервисе по особой схеме. Чтобы по очереди исключить возможные причины перебоев в работе управления авто, диагностика начинается с классического осмотра ходовой части. Неисправность ее элементов может являться причиной возникновения похожих «симптомов».
Проверка корректности работы датчика момента.
Чтобы проверить датчик, необходимо также провести калибровку рейки. Она выполняется с использованием компьютера, оснащенного специальным программным обеспечением. В процессе компьютерной диагностики определяется исправность датчика. Если он пригоден к работе, рейка выставляется согласно нормативным параметрам.
Кустарный способ «решения» проблемы.
Некоторые автомастера практикуют другой, более дешевый и доступный, но не отнюдь не эффективный и надежный метод регулировки от «умельцев»-соседей по гаражному кооперативу. В основе способа лежит простая идея: болты корпуса датчика ослабляются, и его положение регулируется с помощью различных прокладок, вставочных «конструкций» и т. п.
В зависимости от уровня мастера и определенного везения последствия неисправности можно на некоторое время устранить, но кардинального решения проблемы кустарным способом добиться не получится.
Замена датчика/направляющей втулки датчика.
В процессе эксплуатации авто Мазда 6 GH датчик, а часто и его направляющая втулка деформируются. На их поверхности появляются вмятины, а в некоторых случаях и более серьезные повреждения. В этом случае необходимо устанавливать ремкомплект.
Также имеет смысл обратить внимание на то, как именно устроен электрический механизм. Основной принцип работы отражен в названии системы. Речь идет об устройстве, в котором электрические компоненты взаимодействуют с механическими. Кроме этого, рулевая рейка, как и многие другие аппаратные элементы автомобиля, оснащена собственным электронным управляющим блоком (ЭБУ).
Процесс монтажа проводится в условиях автотехцентра и происходит поэтапно.
Машину загоняют на подъемник
Отключается аккумуляторная батарея, отсоединяются элементы проводки
Рулевая рейка демонтируется и разбирается, изношенные запчасти заменяются
Конструкция собирается в исходное положение
Стучит рейка — стучите к нам
Отказ рулевого управления на дороге — частая причина ДТП с тяжелыми последствиями. Своевременное решение возникающих проблем — залог безопасного вождения. Чтобы не переплачивать и быть уверенным в правильности проделанных с авто манипуляций, поручите работу профессионалам нашего специализированного автосервиса. Обращайтесь, мы поможем!
© Компания "Автосервис 60/24" 2010-2021
Карта сайта
Заявка на ремонт
Политика конфидициальности
г. Москва "___"________ 2020 года
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: (далее - Сайт), которую посетители, иные пользователи Сайта могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
Читайте также: