Замена датчика уровня масла ситроен с3

Обновлено: 09.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
датчик Citroen C3 , датчик температуры Citroen C3 , датчик давления Citroen C3 , датчик масла Citroen C3 , где находится датчик Citroen C3

Замена датчиков

Бензиновые двигатели

Датчик давления масла

Снятие

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный дефлектор (4).

3. Снимите соединительный элемент воздухозаборника (3).

4. Снимите воздушный резонатор (2).

5. Отсоедините разъем "a" датчика давления масла.

6. С помощью длинной головки диаметром 22 мм отверните и снимите датчик (2).

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

Установка

1. Установите датчик (2) с новой прокладкой. Затяните моментом 20±2 Н·м.

2. Подсоедините разъем "a".

3. Установите воздушный резонатор (2).

4. Установите соединительный элемент воздухозаборника (3).

5. Установите воздушный дефлектор (4).

6. При необходимости доведите до нормы уровень моторного масла.

7. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Датчик уровня и температуры масла

Снятие

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

2. Снимите электромагнитный клапан опорожнения абсорбера.

3. Отсоедините разъем "a" датчика уровня и температуры моторного масла.

4. Снимите датчик уровня и температуры моторного масла (1).

5. Снимите прокладку датчика уровня и температуры моторного масла.

Установка

1. Установите датчик уровня и температуры моторного масла (1) с новой прокладкой. Затяните моментом 27±2 Н·м.

2. Подсоедините разъем "a" датчика.

3. Установите электромагнитный клапан опорожнения абсорбера.

4. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Дизельные двигатели с кодом DV6TED4 или DV6ATED4

Датчик давления масла

Снятие

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите защитный щиток под двигателем.

3. Снимите крышку аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

5. Снимите хомуты воздушных шлангов (6).

6. Снимите декоративную крышку двигателя (3).

7. Снимите блок дроссельной заслонки (1).

8. Снимите крепление хомута (2).

9. Отверните болт (5).

10. Снимите воздуховод (4).

11. Снимите воздушные шланги (6).

12. Снимите приводной ремень навесного оборудования.

13. Снимите передний бампер.

14. Снимите фары (7).

15. Отверните крепления кассеты охлаждения.

16. Приподнимите и уберите в сторону кассету охлаждения в направлении передней части автомобиля.

17. Снимите интеркулер (8).

18. Отсоедините разъемы в зоне "a".

19. Отверните болты (9).

20. Отведите в сторону и закрепите компрессор (11) (не отсоединяя трубки) (12).

21. Снимите каталитический нейтрализатор в сборе с сажевым фильтром (10).

22. Снимите направляющую втулку масляного щупа (13).

23. Уберите в сторону тепловую защиту датчика давления масла (14).

24. Отсоедините разъем "b".

Внимание:
При снятии собрать масло в чистую емкость.

25. Снимите датчик давления масла (1).

26. Снимите прокладку датчика давления масла.

Установка

1. Установите новую прокладку датчика.

2. Установите датчик давления масла (14). Затяните моментом 20±2 Н·м.

3. Подсоедините разъем "b".

4. Установите защиту под двигателем.

5. Переместите тепловую защиту датчика давления масла (14).

6. Установите направляющую втулку масляного щупа (13).

7. Установите катализатор (10).

8. Установите на место компрессор кондиционера воздуха (11).

9. Установите болты (9).

10. Подсоедините разъемы в зоне "a".

11. Установите интеркулер (8).

12. Установите фары (7).

13. Установите передний бампер.

14. Установите приводной ремень навесного оборудования.

15. Установите воздушные шланги (6).

16. Установите воздуховод (4).

17. Установите болт (5).

18. Установите крепление хомута (2).

19. Установите блок дроссельной заслонки (1).

20. Установите декоративную крышку двигателя (3).

21. Установите защитный щиток под двигателем.

22. Затяните хомуты воздушных шлангов (6).

23. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

24. При необходимости доведите до нормы уровень моторного масла.

Датчик уровня и температуры масла

Снятие

Внимание:
- Соблюдайте требования обеспечения безопасности.
- После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею, чтобы гарантировать запоминание результатов инициализации различных блоков управления.

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

2. Поднимите и закрепите автомобиль.

3. Снимите защитный щиток под двигателем.

4. Отсоедините разъем "a".

5. Снимите датчик уровня и температуры масла (1).

6. Снимите прокладку (2).

Установка

1. Установите новую прокладку (2).

2. Установите датчик уровня и температуры масла (1). Затяните моментом 27±2 Н·м.

3. Подсоедините разъем "a".

4. Установите защиту под двигателем.

5. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Дизельные двигатели с кодом DV6DTED или DV6C

Датчик давления масла

Снятие

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

2. Снимите узел каталитический нейтрализатор/сажевый фильтр (в зависимости от комплектации).

3. Защитите данную зону впитывающей бумагой или чистой тканью.

4. Снимите верхний фиксатор направляющей маслоизмерительного щупа.

5. Снимите направляющую (2) масляного щупа и щуп.

6. Отсоедините разъем зоне "a".

7. Отодвиньте оболочку (3).

8. Отверните датчик давления масла (1) с помощью плоского ключа в зоне "c".

9. Снимите датчик давления масла (1).

10. Снимите прокладку.

11. Отсоедините разъем в зоне "b".

Установка

1. Установите новую прокладку датчика.

2. Установите датчик давления масла (1). Затяните моментом 20±2 Н·м.

3. Подсоедините разъем "b".

4. Установите тепловой защитный экран (3).

5. Установите крепежную скобу в зоне "a".

6. Установите направляющую (2) масляного щупа и щуп.

7. Установите верхний фиксатор направляющей маслоизмерительного щупа.

8. Установите узел каталитический нейтрализатор/сажевый фильтр (в зависимости от комплектации).

9. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

10. При необходимости доведите до нормы уровень моторного масла.

Датчик уровня и температуры масла

Снятие

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.

2. Поднимите и закрепите автомобиль.

3. Снимите переднее правое колесо.

4. Отодвиньте задний экран шумоизоляции двигателя.

5. Отверните болт (4).

6. Отверните гайку (3).

7. Снимите опору (2) заднего экрана шумоизоляции двигателя.

8. Отсоедините разъем "a".

9. Снимите датчик уровня и температуры масла (1).

Установка

1. Установите датчик уровня и температуры масла (1). Затяните моментом 27±2 Н·м.

2. Подсоедините разъем "a".

3. Снимите опору (2) заднего экрана шумоизоляции двигателя.

4. Отверните гайку (3).

5. Отверните болт (4).

6. Отодвиньте задний экран шумоизоляции двигателя.

7. Снимите переднее правое колесо.

8. Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

[center]Проверка функции измерения уровня масла
Для обеспечения правильной индикации уровня масла необходимо проведение
5 последовательных замеров.

Выполнить следующие операции:
• включить зажигание (не запуская двигатель)
• выждать 15 секунд
• выключить зажигание
• выждать не менее 3 минут (переход блока BSI в дежурный режим)
• повторить эти операции 5 раз подряд, не перемещая автомобиль и не
запуская двигатель.[/center][/color]

Пробег 17800 км

Сегодня сломался датчик уровня масла.
Сигнализирует oil - check oil level

Заказали в ОД жду.

Пока не звонили! Скоро на
ТО поеду.
Масло я долил 500 г.
Проблема решилась сама собой, на с лед. день все было ОК.

Мне кажется что ошибку скидывает датчик после какого-то времени сам.

Черти в ОД тупили долго возле диагностического прибора.

В мануале нарисована такая картинка

В реале точно не припомню, по-моему, на конце щупа есть какая-то коричневая бобышка.
Чой-то не помню, когда проверял уровень масла , пойду в гараж .

Непрочитанное сообщение Che » 12 фев 2011, 14:03

Всем привет. Вот уже второй раз за весь период эксплуатации выпадает счастье получить сообщение CHECK OIL LEVEL". На этот раз обстоятельства были более чем нервные - вечер, мороз -20 и неумолимое желание добраться домой. На следующее утро сразу за щуп. Там еще большее смятение - с одной стороны вроде бы весь в масле, с другой только часть. Завожу - пищит и пишет. Делать нечего, поехал на сервис к ОД, прям так, без записи. Потому что если действительно масло ушло, тогда куплю, и неплохо бы узнать куда ушло, а если нет тогда либо датчик либо чертовщина какая-то. Приехал, там любезно согласились принять. Первый ответ через 15 минут - масло на минимуме - выгорает мол. Хорошо - доливайте. Слышу - звонят кому-то по телефону - и разговор такой, мол не можем долить - только пол литра вошло Готовлюсь к развитию событий. Говорят, что течи нет и ошиблись про масло, советуют подождать пока диагност работает с БК. И о чудо - через час томительных ожиданий - отдали машинку и oil снова ok! Сказали что перепрограммировали датчик. При повторной ошибке - под замену. В целом, работой доволен - приняли, оформили, денег не взяли, машину вернули, все относительно быстро.

Масляная система – жизненно важная составляющая автомобиля. Она обеспечивает своевременную подачу смазки ко всем участкам трения. Масло снижает износ деталей, охлаждает их поверхности, предостерегая от перегрева. Но за его уровнем нужно периодически следить, а качество контролировать – это известно каждому водителю. Однако не все помнят про еще один важный параметр – давление масла в системе, контролирует которое специальное устройство. Как проверить датчик масла и тем самым определить давление в масляной системе? Этому вопросу будет посвящена данная статья.

Профессиональная замена масла для вашего Citroen от официального дилера и по доступной цене. А также полное ТО для автомобилей старше 5 лет за 4 490 р, включая работы и з/ч.

Что собой представляет датчик масла

Давление масла в системе обеспечивается работой двигателя и всех механизмов автомобиля. Именно они обеспечивают циркуляцию смазочных элементов и их доставку ко всем трущимся деталям, обеспечивая полноценную смазку. Уровень масла обычно определяется щупом, давление же можно проверить датчиками. От безошибочной работы этих устройств будет зависеть качество контроля давления в системе. Если они выходят из строя, водитель теряет возможность проверить состояние масла, а следовательно, и качество смазки всех важных механизмов.

Впоследствии это чревато проблемами с функционированием отдельных узлов в автомобиле, в том числе выходом их из строя. Именно поэтому своевременная замена неисправных сигнализаторов является одной из первоочередных задач.

Итак, смазочная система выполняет множество важных функций:

защита двигателя и отдельных его элементов;

охлаждение поверхностей двигателя;

очищение зон трения от продуктов сгорания и работы механизмов (от нагара, сажи, мелкой металлической стружки и тому подобного);

участие в газораспределении, регулируемом в гидронатяжителях и гидрокомпенсаторах.

Негативное влияние на двигатель оказывает как избыток давления масла, так и его недостаток, в обоих случаях вынуждая водителя проверять многие узлы автомобиля. Избыточное давление приводит к таким проблемам, как:

повышение расхода масла;

нарушение целостности уплотнителей;

проблемы с регулятором холостого хода;

выход из строя датчика воздуха в системе;

разрушение поршневых юбок;

сбои в работе двигателя с возникновением характерных стуков в приводах клапанов и гидрокомпенсаторах.

Пониженное давление свидетельствует о недостатке смазочного вещества в двигателе, что чревато выходом из строя коленвала и других важных узлов.

Как проверить датчик масла: рекомендации специалистов

Наиболее простой способ проверки заключается в применении встроенного датчика. Эти устройства могут быть:

Большинство водителей пользуются аварийным сигнализатором, представленным обычно на приборной панели в виде загорающегося значка масленки. Он показывает только два состояния масляной системы: нормальное давление масла и отсутствие давления. Данное устройство сигнализирует только о критическом падении давления в смазочной системе, позволяя избегать лишь наиболее серьезных проблем. К примеру, оно извещает о поломке, которая случится в ближайшие часы или дни, если не проверить давление и не отрегулировать его до нормы.

Принцип работы устройства основывается на мембранном механизме. Когда включается зажигание, но двигатель не запущен, масляный насос также не работает, и контакты датчика находятся в замкнутом состоянии. Индикатор при этом светится. Как только двигатель запускается, давление масла возрастает, выгибая диафрагму и действуя на толкатель, который в свою очередь размыкает контакты в цепи. Индикатор гаснет, свидетельствуя о нормальном давлении. Стоит давлению упасть до критического, диафрагма принимает исходную позицию, замыкая цепь и заставляя индикатор загореться.

Для постоянного и точного контроля смазочной системы применяются дополнительные датчики, более сложные в устройстве. Они оснащены циферблатом, показывающим точные текущие данные в масляной системе. Это дает возможность непрерывно проверять масляную систему и тем самым продлить ресурс двигателя до максимума.

Такие индикаторы бывают двух типов:

Механические манометры.

Применяются в основном владельцами старых автомобилей. Приборы состоят из корпуса, толкателя, мембраны, ползунка и нихромовой обмотки. Помимо этих элементов, имеются также дополнительные мелкие детали, вынуждающие прибор показывать неверные данные при выходе этих деталей из строя. В рабочем режиме положение стрелочного указателя определяет ползунок, находящийся на пластине с нихромовой обмоткой. При наличии давления мембрана выгибается, воздействуя на толкатель, который передает давление на механизм изменения сопротивления. Итоговую информацию о давлении можно проверить по циферблату со стрелочным указателем.

Электронные сигнализаторы.

Используются в современных автомобилях. Преобразуют механическое усилие в электрический сигнал, который затем обрабатывается бортовой компьютерной системой.

Данный тип сигнализатора менее подвержен поломкам, чем механический, поскольку его устройство намного проще. Он состоит из корпуса, мембраны, толкателя и контактов, включенных в сеть, в которую включен и встроенный аварийный датчик давления масла.

Принцип его работы тот же. При незапущенном двигателе мембрана находится в «расслабленном» состоянии, а цепь замкнута. При включении зажигания аварийный индикатор будет гореть. Запуск двигателя создает в масляной системе давление, которое натягивает мембрану и с помощью толкателя размыкает контакты цепи. При падении давления мембрана вновь выпрямляется, контакты смыкаются, индикатор загорается, сигнализируя водителю о неисправности в масляной системе. Кроме того, лампочка загорается и при неисправности в самом сигнализаторе, давая повод проверить его.

Изменение показателей в дополнительных датчиках происходит следующим образом. Давление смазочной жидкости деформирует диафрагму, толкая при этом ползунок вдоль резистора с нихромовой обмоткой. В цепи изменяется сопротивление, на что соответствующим образом реагирует стрелочный указатель. В зависимости от величины изменения сопротивления он будет показывать текущее давление масла.

Часть автопроизводителей комплектует автомобили сразу двумя типами устройств – на случай выхода из строя одного из них.

Как проверить исправность датчика давления масла

В штатном режиме аварийный датчик давления должен при включении зажигания загораться, а после запуска двигателя потухать.

Если индикатор не загорается после включения зажигания, нужно проверить датчик – скорее всего, он неисправен.

Индикатор продолжает гореть после пуска двигателя – с большой вероятностью масло в системе перегрелось. Для того чтобы проверить это, нужно нажать на педаль газа. Если лампочка потухла, значит, со смазкой все в порядке.

Когда значок продолжает гореть и при перегазовке, и во время движения, – это сигнал либо об опасном падении давления в масляной системе, либо о неисправности в электропроводке, либо о неисправности самого датчика. Требуется проверить каждый из этих узлов.

Признаки поломки датчика и его диагностика будут зависеть от типа устройства.

Электронный датчик давления.

Перед тем как проверить датчик давления масла, нужно приготовить насос и мультиметр. Желательно иметь насосное устройство, укомплектованное манометром. Мультиметр нужно переключить в режим проверки цепи «на обрыв». Проверяемый прибор отсоединяется от автомобиля и подключается к насосу, также к нему следует подключить и мультиметр.

Проверить подаваемое насосом давление лучше всего с помощью манометра. Контроль необходим, так как при избыточном давлении есть риск вывести электронный сигнализатор из строя. Соединив все элементы диагностики друг с другом, убедитесь в том, что стрелочный указатель находится на нуле циферблата.

Следующий этап: с помощью насоса на прибор подается минимальное давление, при котором диафрагма подействует на толкатель и разомкнет цепь – это будет видно по отклонившейся стрелке в сторону возрастания. Затем подайте максимально допустимое для датчика давление, контролируя его манометром на насосе, и проверьте таким образом правильность показаний на приборе при максимальном давлении.

Механический датчик давления.

Диагностика механического устройства напоминает способ проверки электронной модели. Испытать механический детектор можно с помощью насоса с манометром и отрезка резинового шланга. Проверяемый прибор со стрелочным указателем отсоединяется от автомобиля и с помощью шланга соединяется с насосом. Важно при этом обеспечить герметичность соединения. Затем подается определенное давление, фиксируемое на манометре и на датчике. Помимо давления, нужно проверить и зафиксировать сопротивление.

Данную операцию требуется повторить при различных значениях подаваемого давления. Полученные результаты сравниваются с таблицей идеальных значений, прилагаемой обычно к инструкции по эксплуатации автомобиля. Если таблица отсутствует в документации, ее можно найти в Интернете для конкретной марки транспортного средства.

Показания датчика масла, которые нельзя игнорировать

Все показания устройств нужно обязательно отслеживать. Если проигнорировать и не проверить внезапное падение давления в смазочной системе, это может обернуться, в лучшем случае, дорогим ремонтом двигателя. А во время движения может привести к куда более печальным последствиям.

Включение индикатора происходит по многим причинам:

Падение уровня масла в системе.

Проверить это можно с помощью щупа. Проблема может быть следствием повышенного расхода смазочного материала на угар, а также свидетельствует о возможных утечках масла.

Разжижение смазочной жидкости.

Давление в этом случае снижается постепенно, обычно по вине попадания топлива в смазку.

Любое устройство по той или иной причине может выйти из строя, и приборы для контроля давления масла исключением не являются. Поэтому необходимо не только следить за индикаторами масляной системы, но и знать, как проверить датчик уровня масла.

Для каждой модели автомобиля рекомендуются определенные марки качественных фильтров. Недорогие фильтры могут не дать гарантии герметичности и защиты от протечек смазки и не дадут возможности полноценно проверить смазочную систему. Стоит насторожиться, когда после выключения мотора масло сочится в поддон. Если не принять меры, рано или поздно нехватка масла в системе спровоцирует выход из строя одного или нескольких дорогих деталей автомобиля, что потребует не менее дорогостоящего ремонта.

Засорение фильтров и магистралей.

Фильтры забиваются из-за засорения масляной системы в результате использования некачественного масла.

Неисправность масляного насоса.

Как правило, выявляется сразу либо со временем вследствие некачественно проведенного ремонта двигателя.

В общем, светящийся индикатор давления масла говорит о разных причинах, многие из которых требуют как можно более быстрого вмешательства, для выявления же других достаточно лишь проверить детектор давления. К примеру, недостаток масла в системе или его низкое качество приведут в дальнейшем к скорому износу деталей и механизмов, в более серьезных случаях – к поломке наиболее ответственных из них (коленчатый вал, поршни, двигатель). Как следствие, может потребоваться полная замена вышедшей из строя детали или всего двигателя.

С другой стороны, причина может быть и незначительной, связанной с неисправностью самого детектора. Важно не только знать, как проверить датчик давления масла, но и уметь выполнять это на практике, чтобы вовремя предупредить возникновение более серьезных проблем.

Приключилась такая беда, ехал себе как обычно и тут ни с того ни с сего выскочила ошибка давления масла в двигателе. А через минут 10 езды еще и чек энджин. Но при этом явных признаков проблем нет, машина заводится и нормально едет, двигатель работает как положено, только что при режиме "газ в пол" ничего не происходит.

Все бы ничего, машина на гарантии, но есть одна проблема, сейчас нахожусь в городе, где нет официальных дилеров ситроена. До ближайшего где то 170-200 км.

Подскажите, насколько опасно ехать с такой ошибкой 200 км?

Машина Citroen C4 (B7) на автомате. Двигатель EP6 120 сил.

Машина: Citroen C6
ES9A
Меня зовут: Алексей
Город Москва

Ну а по щупу с маслом что?Купи масла да долей

И бегом на диагностику с помощью программ диагбокс, лексия(другие не помогут)

По поводу "подскажите артикул" сюда
По поводу "как снимается"-сюда
Общий ликбез для желающих купить С5
Адепт секты тракториствов-дизелистов-помазанных солярой. © Mavruc
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo

Машина: С4(B7)
Меня зовут: Евгений
Город Москва

Масла более чем достаточно, пробег как раз к смене подходит(9500км). Подтеканий и прочего под капотом и под машиной не нашел.

И вот еще что! Как раз перед тем, как выскочила ошибка, я ехал на заправку, бак был практически пустой. Обычно не дожидаюсь, пока лампочка загорится, а в этот раз получилось, что загорелась(2-й или 3-й раз за все 2 года владения машиной).

Могло ли это стать причиной, как думаете?

ЗЫ: Диагбокс или лексию тут вряд ли смогу найти. Едиственная надежда на офицалов Пежо(они в городе есть). EP6 же ставят на Пежо?

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Да, я думаю в пежо помогут, но как пить дать возьмут денег за диагностику. Город в профиле Москва, находитесь реально где?

Вообще я бы не стал с такой ошибкой ехать, если не рабоатет масляный насос - запорете мотор. У Ситроена есть сервис, они должны будут предоставить эвакуатор до ближайшего ОД.

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini.

Услуги компьютерной диагностики и телекодировки опций. 8-916-II8-93-I0 или личные сообщения.

Машина: С4(B7)
Меня зовут: Евгений
Город Москва

Нахожусь в Брянске. Ближайший официальный Ситроен это либо Калуга(230км) либо Орел(190км).

А есть признаки, по которым можно сказать, что подох насос?

Кстати, вечером немного покатался, вроде ошибка с давлением масла перестала выскакивать, остался только "Отремонтируйте двигатель"

А если нет сервисного контракта от ситроена, они обязаны предоставить эвакуатор до ОД ?

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Машина гарантийная? Если да - да, обязаны.

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini.

Услуги компьютерной диагностики и телекодировки опций. 8-916-II8-93-I0 или личные сообщения.

Машина: С4(B7)
Меня зовут: Евгений
Город Москва

Съездил с утра в Пежо. но там ожидаемо получил отказ по причине отсутствия оборудования для диагностики.

Пришлось звонить в ситроен асистенс. Там по текущему состоянию машины(горит только чек двигателя, но при этом внешне это никак не проявляется) сказали, что ехать можно НО до ближайшего сервиса ))) Записался на завтра в Калуге, надеюсь, доеду без приключений ))

Машина: Citroen C6
ES9A
Меня зовут: Алексей
Город Москва

Оборудование всё то же.

Можно пожаловатся в представительство

Машина: С4(B7)
Меня зовут: Евгений
Город Москва

Съездил в сервис. В итоге имеем ошибку по маслу, которая говорит о низком уровне масла(WTF. казалось бы, при чем тут уровень) и чек двигателя, который говорит об ошибке на датчике 1922 V5. Сервисмен сказал, что я не первый с этой проблемой и нужна замена соответствующего датчика. На неделе поеду уже в другой официальный сервис менять.

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

у нас есть датчик уровня масла, он-же датчик температур - т.н. электро щуп,у некоторых он постоянно дает ошибки - это в елксии видно - но это не критичная ошибка, у вас скорее всего анкрылся в этом щупе датчик температуры масла - а это уже критично по мнению машины.

и про датчик - а если сбросить все ошибки и покататься?

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: С4(B7)
Меня зовут: Евгений
Город Москва

Коды ошибок я не запомнил, но по маслу сказали что ничего страшного(код ошибки по маслу не говорил о "смерти" датчика), а вот по чеку двигателя ошибка говорила как раз о некорректной работе вышеупомянутого мною датчика. Собственно, выехав из сервиса после ТО2 без ошибок, чек двигателя опять загорелся буквально через 5 минут. Поехал обратно, поругался )) При мне еще раз диагност проверил ошибку - тоже самое. Сказали, нужно менять датчик, иначе чек будет постоянно загораться. Предложили записаться на замену данного датчика( в наличии естестно нет, нужно ждать неделю). Записываться не стал, ибо ехать в Калугу ради этого нецелесообразно. Поменяю у кого-нибудь из московских дилеров. Так вот. выехав второй раз из сервиса с повторно сброшенной ошибкой, я проехал 300 км, прежде чем чек опять загорелся.

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

говорят этот клапан можно почистить, еще действенная мера - внутри этого клапана стоит сеточка-фильтр - её удаляют и клапан больше на даёт ошибок ( но подобное на ФВ практикуют причем официалы)

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Читайте также: