Замена датчика топлива мазда 6 gg
Наконец таки я разобрался со своим датчиком уровня топлива (далее ДУТ), и стрелка теперь показывает так как и должна! УРААА!
Немного предыстории если кто не читал мои призывы помощи ранее. На пустом баке стрелка уровня топлива показывала чуть меньше половины, зато если бак был наполнен более чем на четверть — стрелка упорно показывала пустой бак и горела сигнализирующая лампа отсутствия топлива в баке. Довелось даже так один раз заглохнуть, благо в 200 метрах от заправки, добрые люди помогли дотолкать 😂
Первым делом сделал тест приборной панели, который она идеально прошла, после чего естественно я начал грешить на ДУТ, и сразу же его себе приобрел (фирмы DEKO). После чего при первой же возможности заехать в гараж принялся менять этот ДУТ, как оказалось ДУТ стоял ещё родной. Разобрал всё, поменял и собрал всё обратно как оно и было. При разборе сразу заметил что фильтр грубой очистки стоял новый, чистый прозрачный. присмотрелся и бензонасос уже стоит не родной (фирмы ЭРА). Ну думаю помер родной насос, с кем не бывает, поставили самый дешевый лишь бы работал, ну и я решил оставить его — как помрет этот тогда уже поставлю нормальный насос. И собрал всё обратно, установил насос — завожу. и стрелка опять показывает пусто, а бак визуально более чем на половину полон. Понимаю что дело не в ДУТ.
И так ещё я проездил больше недели, каждый день пытаясь разобраться что же у меня не так. почему стрелка на приборке показывает как то и не то чтобы наоборот, а как то странно. Был бы обрыв стрелка постоянно бы показывала что в баке пусто и горела бы сигнализирующая лампа. Но я всё равно не теряя надежды всё прозванивал мультиметром. На ДУТ питание приходило, новый ДУТ в баке сопротивление тоже показывал (125 Ом), провода по раздельности тоже прозванивал — целые, без потерь. Далее думаю ДУТ же не оригинальный поставил — вдруг Китайцы провода местами перепутали, и перепиновал провода местами, с ДУТа на на косу — не помогло, вернул всё обратно, на место. На всякий случай перепроверил все штекера по пути цепи ДУТ до приборной панели и на самой приборной панели — всё без результатно. От прочих размышлений взял старый ДУТ, который стоял в баке, и начал проверять его сопротивление — и он тоже жив! На пустом баке показывал сопротивление 124 Ома, на полном — 24 Ома.
После всех этих попыток разобраться в чем суть дал клич помощи — на который многие откликнулись, но все как один писали — мол меняй ДУТ ещё раз, но уже на оригинал и будет тебе счастье, но в этом датчике нет ничего такого, зачем же оригинал… И тут советом помог vorobey-ru , который подсказал что по мануалу цифры должны выходить как раз таки строго наоборот — "полный бак ( верхнее положение ) — 15-16 Ом, пустой бак (нижнее положение ) — 126-127 Ом."
Так думаю, всё таки ДУТ китайцы обратный подсунули — и начал было я уже искать решение как перевернуть свой датчик, где как что там перевернуть, перепаять может. 😂 И наткнулся на то что практически на всех машинах оснащенных поплавковым ДУТ датчик имеет конструктивное строение как на верхней моей зарисовке на фото №1, а вот на фотографиях оригинального маздавского бензонасоса высмотрел, что ДУТ там установлен именно как на нижней зарисовке на фото №1.
И тут всё встало на свои места! Прошлые мастерюги которые меняли топливный насос, чтобы разобрать корпус — отсоединили ДУТ и поставили его наоборот, как говорится вверх ногами… А я при замене, по не знанию того как правильно должно быть поставил всё так как было установлено до меня, чтобы ничего не перепутать, тем самым повторил чужую ошибку.
И в этот же вечер сразу после работы поехал в гараж проверять эту теорию. И заодно сразу прикупил топливный фильтр тонкой очистки топлива (фирмы MASUMA), так как при прошлом разборе бензонасоса заметил что он стоит ещё родной, и грязь в нем просматривалась уже через толстый белый пластик 😂
И так в очередной раз сняв свой бензонасос, вижу что ДУТ точно установлен наоборот.
И по новой спустя неделю начался процесс разборки и сборки бензонасоса моей маШки 😂
Кстати, фильтр фирмы MASUMA немного отличается от заводского, во первых — бензонасос в корпусе фильтра имеет небольшой люфт, поэтому я решил уплотнить сам насос в корпусе нового фильтра с помощью резинового колечка, и вот тогда сам насос начал сидеть в корпусе фильтра плотно и уверенно; второе — на заводском подающая трубка от насоса к топлифному фильтру выполнена частью корпуса самого фильтра из пластика и резиновыми уплотнителями (слева на фотографии №4), а на МASUMA (справа на фотографии №4) выполнена в виде пластиковой трубки, как и на подающей от топливного фильтра дальше на магистраль к двигателю. Кто будет выбирать себе этот фильтр учтите это.
Далее до собирал обратно весь топливный насос, но теперь уже ДУТ установил правильно, с подводкой проводов снизу. И сразу понял, что если внимательно на него посмотреть, то можно было заметить, что именно так он стоит действительно правильно — и поплавок не упирается своим рычагом в столешницу.
И полон надежд пошел ставить насос на его законное рабочее место. Через пару минут всё уже было собрано (рука та уже набита 😂). Прокачал систему, завожу и о чудо — стрелка уровня топлива на приборке ожила, и приветливо мне показывает что в баке осталась четверть уровня! Радости моей не было предела! Урааа! Прям громко я и прокричал на радостях, когда увидел сие чудо. И вот она маленькая ПОБЕДА!
Спасибо всем кто пытался мне помочь в решении данной проблемы, и особая благодарность пользователю vorobey-ru , который подтолкнул меня на путь истинный.
По расходам: Топливный фильтр — 1'122₽, Датчик уровня топлива — 720 ₽.
Старый датчик оставил на запас, решил всё таки оставить новый, так как у старого показания уже начали немного отличаться от мануала, в отличии от нового.
Всем спасибо за внимание!
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».
Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».
Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
- подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
- неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
- неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
- забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
- проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.
Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Своевременная замена топливного фильтра Мазда 6 GG спасёт вас от внепланового ремонта элементов топливной системы. В первую очередь из-за забитого фильтрующего элемента страдает бензонасос Mazda 6 GG. Попадающая в него грязь может привести к поломке раньше положенного срока.
Когда менять
По регламенту топливный фильтр на Мазда 6 GG должен меняться раз в 60 тыс. км. На 5 ТО при рекомендованном интервале в 12000 км.
Но топливо низкого качества может вывести деталь из строя гораздо раньше этого срока. О необходимости внеплановой замены топливного фильтра на Mazda 6 GG расскажут появившиеся симптомы:
- повысился расход топлива;
- мотор заводится плохо;
- снизилась тяга, Мазда 6 I разгоняется плохо, а во время движения в гору теряет скорость;
- во время резкого ускорения глохнет двигатель;
- холостые обороты нестабильны;
- машина самопроизвольно тормозит.
Эти же признаки могут означать неисправность топливного насоса Мазда 6 GG. В этом случае чтобы точнее понять, какая из деталей неисправна, необходимо прислушаться к звуку, который издаёт бензонасос в первые секунды после включения зажигания (находится он под задними сидениями). При нормальной работе во время поворота ключа начинается подкачка топлива в систему. В течение нескольких секунд будет слышно тихое жужжание со стороны бензобака Мазда 6 I. Часто к нему привыкают и совсем не обращают внимания. Но если звук пропал вовсе, значит, не работает бензонасос. Когда жужжание слышится сильнее обычного – это тоже повод для проверки элемента.
Артикулы бензонасоса и топливного фильтра Mazda 6 GG
С поиском запчастей для Мазда 6 GG вряд ли возникнут проблемы. Это довольно распространённый в нашей стране автомобиль. Оригинал топливного фильтра можно найти, используя артикул LFY713ZE0C. Кроме этого есть множество сторонних компаний, выпускающих такой же расходник. Вот несколько вариантов:
- Lynx LF966M;
- SCT ST400;
Топливный фильтр на Mazda 6 GG лучше покупать с крышкой, чтобы не возиться с топливными шлангами.
Каталожного номера оригинального бензонасоса Мазда 6 GG в природе не существует. Официалы продают его только в сборе со всем модулем. Вот, кстати, артикул модуля: LF171335ZD. Цена вас не обрадует. Но отдельная замена не станет проблемой. Владельцы «Шестёрки» отдают предпочтение таким аналоговым топливным насосам:
- Bosch 0580454001 – работает с давлением 300 кПа и производительностью 110 литров в час;
- Bosch 0580454138 – 300 кПа и 100 л/ч;
- Bosch 0580453465 – 380 кПа и 90 л/ч;
СОАТЭ 62.1139 – артикул хорошего насоса от Волги, он тоже подходит Мазда 6 GG.
Замена топливного фильтра и бензонасоса Мазда 6 GG
Список необходимого для работы инструмента:
- набор гаечных ключей;
- плоские отвёртки (лучше выбирать с тонким лезвием);
- инструмент для демонтажа металлических хомутов;
![Клещи для стяжки хомутов.]()
- фен строительный (вместо него можно использовать паяльную станцию с феном);
- провод с двумя жилами и аккумуляторная батарея или другой источник электрического тока;
- пылесос;
- устройство для демонтажа гайки на бензонасосе.
![Монтажное приспособление для крышки бензонасоса]()
Последний из списка оригинальный инструмент для Mazda 6 GG стоит дорого. Если его нет, и не хочется сильно тратиться на покупку, можно обойтись подручными средствами. Например, упереть металлический стержень или трубку в рёбра жёсткости гайки и аккуратно выстучать молотком, но тут велик риск испортить деталь. Или сварить приспособление из старых ножниц по металлу или другого подходящего, и не нужного в хозяйстве инструмента и куска профиля или тонкой арматуры. Еще можно воспользоваться газовым ключом, уперев его ручки в ребра.
Приспособление из старых ножниц по металлу и куска профиля.
Только подготовив всё нужное можно приступать к извлечению топливного модуля Мазда 6 GG. Работу лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении, чтобы минимизировать концентрацию токсичных паров бензина, ну и конечно ни в коем случае не курить.
Процесс замены топливного фильтра и насоса на Мазда 6 1 поколения:
- Обесточьте электросистему Mazda 6, для этого снимите клеммы с аккумулятора.
![Правильно снимаем клеммы с аккумулятора.]()
- Открутите два болта удерживающие левую половину заднего дивана.
- Откиньте кресло вперёд к спинке переднего и зафиксируйте.
![После снятия заднего дивана]()
- Демонтируйте всё лишнее, мешающие добраться до лючка топливного модуля Мазда 6 (все лишние детали и жгуты проводки).
Если купили фильтрующий элемент без крышки
На Mazda 6 I гофрированные шланги, идущие от крышки, лучше крепить к фильтру замковыми хомутами. Ослабить и сдвинуть их можно специальным съёмником. В качестве исключения – демонтировать при помощи бокорезов. Снять гофрошланг просто за него потянув не получится. Он крепко сидит на штуцере. Поможет строительный фен. Разогрейте место соединения и стяните трубку.
При замене топливного фильтра Мазда 6 GG предохранительный клапан (регулятор) снимайте аккуратно. Во время обратной сборке установите на него уплотнительную прокладку.
В качестве уплотнителя подойдёт колечко от форсунки с любого отечественного инжекторного автомобиля.
Замена насоса и сборка
Из корпуса топливный насос Мазда 6 GG и фильтр вытаскиваются легко. Надо слегка отжать пластиковые фиксаторы отвёрткой.
Фильтр бензонасоса вместе с бензонасосом отделяем от корпуса плоской отверткой.
Далее отработавшие свой срок детали надо заменить на новые и собрать всё в обратном порядке.
Отсоединяем нижнюю часть насоса
Некоторые аналоговые бензонасосы, подходящие для Мазда 6 1 поколения, короче оригинального (например, тот же отечественный от Волги). Проблем это не доставит. При этом уплотнительное колечко из резины надо установить чуть ниже, чем корпус. Сделать это просто, если сначала вставить бензонасос, немного не доведя до упора. Потом сверху запрессуйте колечко и, надавив снизу, доведите его до необходимой высоты.
Гофрированные шланги придётся опять греть, если купили фильтр Мазда 6 GG без крышки. Только так вы сможете быстро натянуть их на штуцер.
Тестируется все в отрезке из под 5 л банки. Подключаем к источнику питания.(ссылка)
После сборки, прежде чем вставлять конструкцию в бензобак, её работоспособность можно проверить. Для этого и понадобится аккумулятор и провода. Опустите модуль Мазда 6 GG в ёмкость наполненную бензином и подключите к АКБ. Здесь важно не перепутать полярность. Выходную трубку заткните пальцем. Бензин будет брызгать очень сильно.
Насос готов. Устанавливаем всё это на место и подсоединяем.
При этом не должно быть никаких течей из мест соединений гофрированных трубок и из-под предохранительного клапана Mazda 6 GG. После отключения от источника тока давление внутри магистрали должно не падать ещё пару минут.
Во время установки топливного модуля Mazda 6 GG сначала наденьте на бензобак уплотняющую резинку, а затем запрессуйте основной элемент.
Замена топливного фильтра должна проводиться регулярно. Это продлит жизнь бензонасосу Мазда 6 GG. Процедуру легко выполнить своими руками. Производитель подразумевает полную замену топливного модуля, но в сборе он стоит дорого. При желании можно сэкономить и поменять вышедшие из строя элементы отдельно.
Мазда 6 (2008+). Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
В состав системы питания входят элементы следующих систем:
- подачи топлива, включающей в себя топливный бак, топливный модуль с регулятором давления и топливным фильтром, трубопроводы и топливную рампу с форсунками;
- воздухоподачи, в которую входят воздушный фильтр, дроссельный узел, регулятор холостого хода;
- улавливания паров топлива, состоящей из адсорбера, клапана продувки адсорбера и соединительных трубопроводов.
Функциональное назначение системы подачи топлива - обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах
Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива
В системе распределенного впрыска функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены; воздух подается системой воздухоподачи, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество топлива впрыскивается форсунками
Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов
Управляет системой впрыска топлива (а также системой зажигания) электронный блок, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Особенностью системы впрыска автомобиля Mazda 6 является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчика фазы).
Блок управления включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска.
Каждая форсунка включается через 720º поворота коленчатого вала. На режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Основным датчиком для обеспечения оптимального процесса сгорания является управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).
Он установлен перед каталитическом нейтрализатором системы выпуска отработавших газов и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель
По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени
Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топливо/воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси
Поскольку управляющий датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.
Особенность системы управления двигателем автомобиля Mazda 6 заключается в наличии, помимо управляющего датчика, второго, диагностического датчика концентрации кислорода, установленного на каталитическом нейтрализаторе
Топливный бак из ударопрочного пластика, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен к кузову двумя хомутами
Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером.
Во фланцевое отверстие в верхней части бака установлен электрический топливный насос. Из насоса топливо подается в топливную рампу двигателя, закрепленную на головке блока цилиндров.
Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускной коллектор.
В наливном патрубке топливного бака установлен клапан, предотвращающий вытекание топлива при опрокидывании автомобиля
Клапан закрывается под действием установленной на нем пружины.
Топливопроводы системы питания представляют собой трубки, соединяющие между собой различные элементы системы.
Шланги системы питания изготовлены по особой технологии из маслобензостойких материалов. Применение шлангов, отличающихся по конструкции от рекомендованных, может привести к отказу системы питания, а в некоторых случаях и к пожару.
Топливный модуль включает в себя электрический насос, датчик указателя уровня топлива, регулятор давления и топливные фильтры (фильтр тонкой очистки и фильтр топливоприемника).
Топливный модуль обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает вероятность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не за счет разрежения. Кроме этого улучшается смазывание и охлаждение деталей топливного насоса.
Топливный насос погружной, роторного типа, с электроприводом, с сетчатым фильтром-топливоприемником.
Регулятор давления топлива установлен в топливном модуле и предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе.
Топливный фильтр тонкой очистки встроен в топливный модуль
При засорении фильтра необходимо заменить корпус топливного модуля в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.
Топливная рампа 1 представляет собой пустотелую деталь с отверстиями для форсунок 2, со штуцером для присоединения топливопровода высокого давления и с кронштейнами крепления к головке блока цилиндров.
Форсунки уплотнены в отверстиях рампы и в гнездах впускного коллектора резиновыми кольцами 4 и закреплены пружинными фиксаторами 3.
Рампа в сборе с форсунками вставлена хвостовиками форсунок в отверстия головки блока цилиндров и закреплена двумя болтами.
Форсунки 2 прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями они входят в отверстия впускного коллектора
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан.
Топливо под давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану
Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении
Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через штекерные выводы на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита.
Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через диффузор корпуса распылителя во впускной канал головки блока цилиндров и далее в цилиндр двигателя
После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние - клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Воздушный фильтр установлен в левой передней части моторного отсека.
Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности
Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя, установлен на входном фланце впускного коллектора и прикреплен болтами.
На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром
В состав дроссельного узла входит датчик положения дроссельной заслонки и шаговый электродвигатель управления дроссельной заслонкой.
Механическая связь дроссельного узла с педалью управления дроссельной заслонкой отсутствует.
Так называемая «электронная» педаль управления дроссельной заслонкой передает информацию о степени нажатия на педаль электронному блоку управления двигателем, который, в свою очередь, с учетом скорости автомобиля, включенной передачи, нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала открывает дроссельную заслонку на необходимый угол.
Впускной коллектор оснащен системой изменения длины впускного тракта, которая позволяет развивать повышенную мощность при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя (минимальная длина впускного тракта) и максимальный крутящий момент в диапазоне низких и средних частот вращения (увеличенная длина впускного тракта)
Длина впускного тракта изменяется по сигналу блока управления двигателем поворотом заслонки внутри впускного коллектора с помощью пневмокамеры, которая подключена к вакуумной системе двигателя через электромагнитный клапан.
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
Проверка герметичности топливопроводов
Осмотрите соединение напорного трубопровода с топливной рампой
Осмотрите соединение форсунок с топливной рампой
Осмотрите топливопроводы топливного бака и их крепления к днищу кузова
При обнаружении трещин, потертостей или потеков топлива замените поврежденные топливопроводы. Поврежденные крепления также замените.
Читайте также: