Замена датчика сцепления рено меган 3

Обновлено: 10.01.2025

Здравствуйте, друзья! Не знаю на сколько серьёзная, но появилась пару дней назад у меня одна неприятность, из заголовка Вы уже могли понять о чём я — DF015 Цепь датчика положения сцепления. Возникла она внезапно, как обычно ехал из Минска на выходные в деревню и на одном из перекрёстков, остановившись и пропуская встречный транспорт, выжал педаль сцепления, чтобы включить 1 передачу и тут панель выдаёт мне Check parking brake и загорается Красный ключик,"капец, приехали!" подумал я, остановился на обочине, заглушил авто, сразу пошёл смотреть на провода электроручника, что к задним суппортам подходят, мало ли как некоторые тут говорят "поголовная болячка" меня тоже настигла, но нет, всё целое, потом проверил уровень тормозной жидкости, потому что при низком её уровне вылазит та же самая ошибка Check parking brake, но и она была на отметке MAX, ну раз так, значит запускаем PyRen и диагностируем блоки, минута ожидания и вот оно: пункт 7 — Стояночный тормоз,активна 1 неисправность, заходим в блок и открываем строку 1 — Device errors,в ней видим ошибку DF015 — Цепь датчика положения сцепления,ниже в строке вводим 1 и смотрим какие варианты неисправности нам выдаст PyRen, из 5 предложенных вариантов пишется 1.DEF Memorised,а это значит Проблема монтажа или неисправность датчика.

Проблема монтажа отпадает сразу, я в том месте ничего не делал никогда, а вот то что датчик вышел из строя вполне правдоподобно. Попробовав стереть эту ошибку, у меня это удалось, надпись и ключик с панели пропали, в PyRen она тоже отсутствовала, но заведя авто и начав движение, ошибка вновь высветилась, значит это не мимолётное явление, а реальная неисправность, и сколько бы я её не пытался стереть, при каждом выжиме сцепления ошибка появлялась вновь и вновь. Скажу сразу, что с этой ошибкой я уже езжу чуть больше недели и как-то на работу автомобиля она никак не влияет, но есть небольшие нюансы, когда рычаг КПП находится в нейтральном положении, передние парктроники активны и постоянно пищат, причём даже на заглушенном авто, видимо автомобиль думает, что включена 1 передача, ещё когда едешь по дороге и, например, перед светофором выключаешь передачу и ставишь нейтраль, тем самым просто катишься, горит стрелочка вниз, якобы мне нужно понизить передачу, хотя она даже и не включена. Никакой информации по данной проблеме я не нашёл на просторах интернета, поэтому решил разобраться во всём сам, у меня это конечно в конце концов не удалось, ошибка осталась, но работа проделана и отчёт решил всё таки выложить.

1. Чтобы добраться до нашего заветного датчика, нам необходимо придти вот к такому виду (возможно столько разбирать и не нужно было, но по крайней мере мне так было удобно). Значит снимаем часть дверного уплотнителя, потом нижнюю панель и ручку открытия капота, далее боковую треугольную панельку в торце и в конце большую панель что под рулём (фотки не делал).

2. Я как понимаю этот датчик слева от педали (чёрно-белый корпус).

Со временем эксплуатации многие владельцы Рено Меган 3-го поколения, сталкиваются с проблемой неправильной работы механизма сцепления. Как показывает практика, устройство сцепления схожи на всех моделях Рено. Владельцы дизелей 1.5 отмечают жёсткость при переключении передач, а также трудный выжим педали. Все эти моменты пагубно влияют на качество управления автомобилем, а также значительно уменьшают его ресурс. Сегодня мы рассмотрим варианты ремонта этого механизма, а также осуществим прокачку гидросистемы, автоматической регулировки зазора.

Диагностика неисправностей

Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.

Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.

Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.

Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.

Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.

Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.

Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.

Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.

Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.

Ремонт

Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.

Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3, 1.5 дизель.

В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Мы рекомендуем менять комплектом, так как работа по демонтажу КПП на моторе 1.5 чрезвычайно трудна.

Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под ним.
Открутите два болта, крепящих рабочий цилиндр, и отодвиньте его в сторону.
Затем освободите рычаги смены передач от кулисы.
Открутите верхнюю подушку КПП и поднимите автомобиль на подъёмнике.
Отверните все болты по верхней части КПП, затем снизу снимите стартер.
Демонтируйте приводы с обеих сторон, предварительно слив масло в отдельную ёмкость.

Ввиду конструкции Рено Меган 3, вам необходимо снять передний подрамник, предварительно установив стойку-упор под картер двигателя.

Для этого необходимо отсоединить рулевую рейку и шаровые опоры рычагов, также открутите стойки переднего стабилизатора.
Освободите от болтов КПП снизу, затем снимите агрегат с помощью напарника или специальной стойки.

Меняем запчасти

После демонтажа КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров.

Открутите 6 болтов по кругу и снимите корзину с диском.
Протрите начисто маховик и установите новый комплект деталей.

Внимание – при установке диска необходимо отрегулировать его центр относительно вала двигателя, иначе вы не установите КПП на место.

Смените выжимной подшипник, его несложно вытащить из колокола КПП.
Перед установкой подшипника, смажьте его направляющие.
Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины.
Сборку осуществляем в обратной последовательности, и не забудьте залить масло в коробку.

Подведем итоги

Конечно, многих владельцев Рено Меган может испугать обилие работы, которое нужно провести для замены диска. Но как говорится, «не так страшен черт, как его малюют», и если у вас есть возможность арендовать бокс с инструментом и подъёмником, вы с легкостью проведете все работы. После сборки вы будете приятно удивлены качеством проделанной работы.

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

Проверить на подтечки.
Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
Развоздушить систему путем ее прокачки.
Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит - может произойти повреждение сопутствующих узлов.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ "на 10", пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Снять АКБ.
Демонтировать ЭБУ.
Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
Отсоединить наконечник трубки.
Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
Отсоединить шланг от штуцера.

Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления "ватной" педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

Снять аккумулятор.
Довести уровень жидкости до максимума.
Снять заглушку на штуцере.
Надеть на штуцер шланг.
С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

Снять аккумуляторную батарею.
Демонтировать поперечину радиатора.
Извлечь полуоси.
Подпереть силовую установку.
Снять опору КПП.
Демонтировать коробку перемены передач.
Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

Всем привет! 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. День труда — яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. Но как Вы могли уже понять, мой первомайский выходной прошёл не зря, первую половину дня я всё же посвятил своей машинке и решил разобраться ещё с прошлогодней внезапно появившейся ошибкой DF015.
Напомню как она появилась: в один из выходных дней, когда я поехал в деревню, заехав в небольшой городок, мне нужно было повернуть налево, я остановился чтобы пропустить встречный транспорт и переключил коробку в нейтральное положение, когда машины проехали, я выжал сцепление, включил 1 передачу и тут же получил на панели надпись Check parking brake и загорелся Красный ключик,но на работу авто это никак не повлияло, я достаточно резво стартанул и проехал ещё метров 200 до широкой обочины, где можно было безопасно остановиться, много дурных мыслей пролетело в этот момент, но паниковать не стоит, я сразу проверил провода, что идут к задним суппортам, но они были целые, обрыва не было, тем более и ручник зажался нормально, затем проверил уровень ТЖ, всё было в норме, под авто также ничего не капало, значит жидкости все на месте, утечек нет, внешний осмотр всех разъёмов и проводки тоже ничего не выявил. На тот момент у меня уже был сканер ELM и установленный PyRen на смартфоне, я сразу запустил его и после диагностики увидел 1 ошибку в блоке "Стояночного тормоза" — DF015 — Цепь датчика положения сцепления,в описании было указано, что "Проблема монтажа или неисправность датчика". Проблема монтажа отпадает сразу, так как я ничего не трогал, а вот неисправность вполне вероятна могла быть. Ошибку я конечно стёр, но после того как завёл авто и нажал на педаль сцепления, она снова появилась на панели, эту цепочку можно было продолжать бесконечно, ошибку стираешь, но при первом же нажатии на педаль сцепления, она снова загоралась. Повторюсь, авто работало без проблем, заводилось и глушилось, тормозило и разгонялось, всё работало в штатном режиме, значит из строя вышел датчик, который видимо не особо влияет на все эти параметры и характеристики. И у меня начался затяжной процесс по определению, нахождению и решению этой проблемы.

В этой записи я постарался МАКСИМАЛЬНО описать Вам все нюансы с которыми мне пришлось столкнуться, признаки неисправности, её побочные эффекты, поэтому текста может Вам показаться много, но это важно, для информации стоит прочитать, чтобы быть как говорится "подкованным" в этом вопросе!

ШАГ 1. Первую неделю я пытался собрать информацию, в чём же могла быть причина, но ничего толкового не нашёл и после этого я решил самостоятельно разобраться в ней, и первым шагом было — найти нужный датчик и "починить" его,разобрав панель под рулевым колесом, мне почему-то показалось, что необходимо проверить потенциометр Renault 8200666173,большой датчик чёрного цвета, крепящийся с левой стороны на педали сцепления. Сняв его и разобрав, внутри всё было чисто и сухо, каких-то следов коррозии я не обнаружил, грязь и пыль отсутствовала, лапка что крепится непосредственно к самой педали двигается свободно, тестером прозвонил все дорожки, всё в порядке, единственное что я мог сделать в этом случае, просто поджать немного контакты и собрать всё обратно, в надежде, что плохой контакт начнёт работать как следует. Но нет! Это фиаско, братан ))) Ошибка осталась, никаких изменений.

После всех этих манипуляций, можно сделать вывод, что потенциометр (1759) и датчик положения сцепления (1057) исправны, а в одном из параметров концевого выключателя педали сцепления (675) есть одна не сработка, на это я и клюнул, тем самым купив его, но после замены ошибка всё равно осталась.

ШАГ 4. И так, вопрос остался не закрытым, какой же датчик? На тот момент я уже активно списывался с несколькими людьми — Serg80011 , GARENO , Pezzonovante (у него была похожая проблема, но вылечилась она совсем иным путём), Torettohadi ,спасибо за Вашу помощь и беспокойство, я старался внимательно Вас выслушать, переварить информацию и придти к единому знаменателю. Решил всё же тогда заказать оба датчика, поменять их и посмотреть что у нас получится. Как обычно на помощь пришёл Женя lokdog22 ,пишу ему что мне надо Renault 253250005R (зелёный) и Renault 253250007R (синий) датчики, пару дней ожидания, забираю их у него, меняю и… грусть печаль… ((( благо что не дорого они мне обошлись. Ошибка, ошибка и ещё раз ошибка, изменений никаких! Единственное что я заметил, а это уже спустя месяца 3-4 после её появления, стали как бы западать обороты, как это выражалось — например, еду по МКАД, скорость 100 км/ч, мне надо съезжать, сцепление и нейтральное положение, качусь, вроде бы обороты должны упасть до примерно 850 об/мин, но они "зависли" на 1200-1500 об/мин, всегда по разному, потом резкое падение и авто чуть ли не глохнет, ощущение когда едешь на 6 передаче и тормозишь до 20 км/ч, скорости не хватает и авто начинает трясти, вот вот и заглохнет, но там то передача включена, а тут нейтраль, или в городе, подъехал к светофору, нейтралка, держишь тормоз, а подсказка на панели в виде стрелочки вниз показывает "мол, эй, хозяин, передачу понизь!", какая передача, если ничего не включено?! Затем подсказки в виде стрелочек вообще начали жить своей жизнью, я на них редко когда смотрю, в основном переключаюсь по ощущениям или звуку мотора, а тут вечно перед глазами что-то моргает. Зимой было даже пару раз глох, обороты резко падали, плюс не прогретый мотор и всё — заглох, хорошо что пару раз, а не постоянно, иначе пришлось прибегнуть к серьёзным мерам, отдавать авто на СТО, что я не особо хотел делать. Так же пришлось отключить передний парктроник, так как он постоянно был активен и жутко пищал на максимум, будь это 1,2,3 и так далее передачи, а так же нейтраль, такое ощущение, что автомобиль не видел в каком положении находится рычаг коробки передач, а ещё на что обратил внимание, раньше авто заводилось при выжатой педали сцепления или тормоза, а с ошибкой только с педалью сцепления, вот с такими симптомами мне ещё пришлось столкнуться. Так я и проездил всю осень с зимой, пришла весна, к ошибке я уже даже как-то привык, ключик на панели заклеил чёрной изолентой, чтоб глаз не мозолил ))) Но ведь это не выход из ситуации, ничего не делать дальше!

Оба датчика были куплены новые и оригиналы, для себя и Вам показать, решил старые разобрать, посмотреть что внутри.

ЕЩЁ МОМЕНТ, ЕСЛИ КОМУ-ТО ПОНАДОБИТСЯ ЗАМЕНИТЬ СИНИЙ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ ДАТЧИК, У НИХ СТЕПЕНЬ ВЫСТУПАНИЯ НАЖИМНОЙ КНОПКИ РЕГУЛИРУЕТСЯ, У ЗЕЛЁНОГО САМА ПИПКА НА ЗУБЧИКАХ, У СИНЕГО ЕСТЬ КОЛЬЦО, В КОТОРОЕ ОНО ВСТАВЛЯЕТСЯ, ТАМ ТОЖЕ ЗУБЧИКИ ПОД УГЛОМ, ВЫСТАВИТЬ НАДО ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО ОТ 20% И ДО 82%, ВЫШЕ Я ПИСАЛ ПРО ЭТОТ ПАРАМЕТР PR006 (11 фото)!

ШАГ 5. Датчик заднего хода заменён на новый Vernet, потенциометр, он же датчик конца хода педали сцепления разобран, почищен и собран, рабочий, датчик положения сцепления (зелёный) и концевой выключатель педали сцепления (синий) заменены на новые оригинальные, я даже датчик с рабочей машины с педали тормоза подкидывал, а ошибка всё равно не уходит! У меня уже начали дурные мысли лезть в голову, может в коробке где стоит ещё датчик, который видит якобы износ сцепления и в какой-то момент начинает загораться ошибка, что нужно его менять, но это больше похоже на бред и эту мысль сразу опровергли. Но череда всех этих неудач наконец-то прервалась, оказывается вся проблема была в датчике заднего хода, но как такое может быть, оказывается может и это не важно, что я поставил новый датчик от Vernet и всё работает с ним, кстати, это может случится с любым другим аналогом, да они похожи, но видимо есть какая-то разница в их работе, с похожей проблемой столкнулись valerka78 и OLEG1571 ,причём valerka78 мне писал ещё в самом начале и даже кидал ссылку с club-renault с описанием этой ошибки, но датчик заднего хода у меня уже был и я его на тот момент заменил, а момент этот был именно тогда, когда в течении недели всё работало, а потом я уже не придал этому значения, а у OLEG1571 эта ошибка появилась совсем недавно, он так же по моей записи про замену ДЗХ купил Vernet и поставил себе его, такая же ситуация, неделя-две и снова ошибка, он взял на разборке б/у датчик, установил и всё прошло, ошибки нет! УРА! Вот оно решение! Парни, выражаю Вам огромнейшее спасибо, Вы были правы!

ШАГ 6. Звонок другу, а точнее Женьку lokdog22 ,говорю что мне нужен датчик заднего хода, но уже оригинальный Renault 8200177718,пару дней ожидания, вот он у меня на руках, Вы не представляете как у меня чесались руки его установить ))) вот он долгожданный день, разбираем всё, выкручиваем Vernet, закручиваем оригинал, собираю, завожу, и… УУУРРРААА!

Ошибки на панели нет, запускаю PyRen — ошибки тоже нет, авто начало заводится с педали тормоза, за день езды обороты стабильные, зависаний нет, оба парктроника работают как надо, ФЗХ горит, задний дворник работает, всё вернулось на круги своя. Вот так радостно закончилась моя борьба с ошибкой DF015, надеюсь я её больше не увижу и Вам желаю того же, но если вдруг она проявит себя, то Вы теперь знаете в чём дело и менять все датчики подряд как я не стоит )))

Кстати, забыл сказать, год назад когда я менял ДЗХ, решил установить пружинку, да да, Вы всё верно поняли, она нужна чтобы было меньше вибрации на рычаге КПП в салоне, понятно что это временный вариант, так как если делать всё по правилам феншуя, то надо снимать и разбирать коробку и менять втулки, которые со временем изнашиваются и появляется раздражающая дрожь в кулисах, а зимой у некоторых ещё и усиливается она. Но это когда придёт время менять маховик со сцеплением, тогда и займусь этим вопросом основательно. Мне ещё тогда писали, что нейлоновые стяжки лопнут и пружинка отвалится, но огорчу Вас, они прекрасно выглядели и держали её нормально. Пружинку я взял от советской раскладушки, она не жёсткая и не мягкая, что-то среднее, руками растянуть в принципе можно, для этих целей подойдёт отлично, так что цепляем один конец за кронштейн (транспортировочное ухо, не знаю даже как правильно назвать эту штуковину), второй конец к противовесу или балансиру, тоже не особо в курсе как оно точно обзывается, но я думаю Вы поняли ))) когда будете её ставить, если кто надумает, не забудьте про натяжение, если слишком сильно её натянуть, то не сможете включить все верхние передачи, то есть 1-3-6, так как надо переводить рычаг вперёд, пружина не даст этого сделать и будет тянуть в обратную сторону, передачи попросту будут "вылетать", поэтому включаем, например, 3 передачу и только потом регулируем натяжение, для этого я и использовал хомуты, ими я и натягивал её, как только чувствую, что натяжение вот вот вытолкнет передачу в нейтраль, натяжение прекращаем, обязательно проверяем потом 1-3-6 передачи на включение, чтобы потом в дороге вдруг не оказать без 3-ёх передач, решение колхозное, согласен, но отъездив год, скажу однозначно — этот вариант работает, вибрации намного меньше, поэтому в этот раз просто обновил стяжки, натянул и буду ездить дальше! Кому интересно нашёл на форуме тоже обсуждение этой проблемы, там есть и схема коробки TL4 — club-renault и megane2.by.

Большое спасибо за внимание и за потраченное время на прочтение данной записи, хорошего Вам настроения!

Megane 2

Бесперебойная работа двигателя Megane 2 зависит от исправности разных механизмов, датчиков и устройств. Взаимодействие привода с ходовой частью обеспечивается за счет зацепления узлов посредством специальных шестерней и дисков, управляемых педалью через тросовые тяги. Со временем они изнашиваются и приходя в негодность. В таких случаях необходима срочная замена сцепления Рено Меган 2, а также настройка и прокачка.

Когда менять: признаки износа

Симптоматика повреждений узлов сцепления Меган 2 напрямую зависят от характера неисправности и степени изнашивания деталей, поэтому стоит рассмотреть все возможные варианты:

Неполное отключение или ведение сцепления. Неполадка сопровождается затрудненным переключением передач Меган 2. При этом в переключателе передач могут наблюдаться сторонние шумы, потрескивание при взведении рычага, а также возрастанием холостого пути педали сцепления. Это характерно в том случае, когда после отпускания педали, диски сцепления Megane 2 полностью не расходятся.
Частичное включение или пробуксовка дисков сцепления Меган 2 обуславливается недостаточным контактом между собой, вследствие чего уменьшается сила трения и они проскальзывают. При этом пригорают фрикционные накладки, о чем говорит отчетливый запах гари, похожий на запах паленой резины. При нагрузке, крутом подъеме или резком старте этот признак становится наиболее заметным. Также это можно наблюдать, когда при наборе скорости увеличивается оборотность коленвала, а скорость при этом не увеличивается. Это объясняется тем, что при буксовании дисков сцепления, мощность двигателя Megane 2 на КП передается частично.
Вибрация и сторонние звуки в районе дисков также являются признаком износа сцепления.
Еще одним симптомом поломки являются толчки при надавливании на педаль сцепления. Они проявляются как при старте, так и во время движения Меган 2, когда водитель переключает скорость.

При возникновении одного или нескольких признаков стоит обратиться в автосервис и провести диагностику, которая поможет определить точную причину замеченных симптомов. Если состояние критическое, лучше сразу сделать замену сцепления Меган 2. Это будет дешевле, чем могут стоить возможные последствия.

Диагностика

Диагностика автомобилей Рено Меган 2 с механической коробкой передач на предмет неисправности сцепления без разборки КП, позволяет проверить основные признаки повреждений сцепления: ведет ли авто, наличие износа и пробуксовки дисков.

Для проверки запускают двигатель Megane 2 и на холостом ходу включают заднюю или первую скорость, выжимая педаль сцепления. Если приходится прилагать усилия, а при переключении скоростей слышен треск или другие сторонние звуки, значит проблема существует. Для точного определения нужно сделать визуальный осмотр демонтированного ведущего диска.
Второй способ проверки проходит при эксплуатации Меган 2 под нагрузкой: если при подъеме будет слышен отчетливый запах гари, то нужно снимать диски для осмотра.

Для проверки сцепления Рено Меган 2 на признак пробуксовки нужно выполнить следующие шаги:

Поставить Megane 2 на ровное место и включить ручник.
Надавить педаль сцепления и включить 3-ю передачу.
Далее пытаемся тронуться.

Если Megane 2 стоит на месте, а двигатель при этом работает, то здесь явно проблема со сцеплением. А если мотор сразу заглох, то сцепление исправно. Также важно учитывать наличие сторонних звуков и вибрации.

Проверка износа сцепления

Для проверки сцепления Рено Меган на износ, потребуется выполнить следующие действия:

Завести мотор и включить 1-ю скорость.
Затем без нажатия на педаль газа пытаемся тронуться.

Если сцепление Меган 2 хватает сразу, значит диски в порядке. Если оно схватывает, но спустя несколько секунд, то вероятность износа дисков имеется. Если сцепление схватывает уже на полную педаль, то износ максимальный, и сцепление требует замены. Также проблема может быть в регулировке сцепления, поэтому после проверки стоит разобрать механизм, и оценить состояние дисков Megane 2 визуально.

Выбор сцепления

Исходя из наблюдений владельцев автомобилей Рено все маховики обычной конструкции используемые в двигателях K4M с механической коробкой передач имеют идентичные размеры посадки под корзину.

В зависимости от модели Рено, на автомобиль устанавливали разные комплектации сцеплений. Как оказалось на Меган 2 подходят следующие комплекты сцепления:

Корзина с диском 170/200/30 мм (внутренний/наружный диаметр/ширина рабочего фланца) Luk 620311909 Сток.

Корзина с диском 180/215/35 мм Luk 622310309 Лагуна 2

Корзина 122033810 с диском 220 мм Luk 622310309 Кангу.

Исходя из теоретических расчетов и замеров деталей сцепления Меган 2, диски с наружным диаметром 215 мм по сравнению с дисками меньших размеров, имеют некоторые преимущества. В первую очередь за счет увеличения площади теплоотвода уменьшается нагревание рабочей плоскости. Чем меньше диаметр, тем больше оборотистость диска, что улучшает его охлаждение. Также за счет большей площади соприкосновения снижается рабочее давление, а соответственно истирание диска и маховика.

Артикулы и каталожные номера запчастей для дизельных двигателей Рено Меган 2:

выжимной подшипник 510009010 INA/LUK, гидродинамическая передача 2800;
диск с корзиной 622309609 INA/LUK, сцепление без выжимного подшипника 7200.

При выборе выжимных подшипников на Megane 2 смотрите на их тип и модификацию, а также на способ крепления и диаметр трубки.

Замена сцепления Меган 2 без снятия подрамника и коробки

По официальной технологии при смене сцепления на Рено Меган 2 нужно снять подрамник и коробку. Но можно упростить замену, расскажем как.

Не снимая ничего лишнего

Замена сцепления Рено Меган 2 данным способом подразумевает последовательность действий, направленных на демонтаж минимального количества деталей узла, при условии их гарантированной исправности:

Сначала снимаем АКБ и пластиковый кожух, держащийся на 3-х болтах. Таким образом открывается доступ к коробке передач Megane 2.

Далее отсоединяем троса переключения скоростей. Делается это осторожно – сначала снимается с шарового переключателя, затем просовываем отвертку в небольшое отверстие, расположенное на фиксаторе и отодвигаем язычок, затем снимаем его.
Отвинчиваем датчик холла Рено Меган 2.
Откручиваем верхние крепежные болты МКПП соединяющие ее с двигателем, отсоединяем трубку выжимного подшипника Megane 2 и глушим ее, чтобы с нее не капала жидкость. Затем откручиваем 3 болта фиксирующие стартер.
Дальнейшие действия придется осуществлять снизу. Снимаем защиту, откручиваем сливную пробку МКПП Меган 2 и сливаем смазку.
Разбираем подвеску Megane 2 со стороны левого колеса – шаровую опору, косточку, наконечник, контроллер ABS. Выкручиваем гайку ступицы ШРУС и извлекаем его.
Берем ключ на 18 и отвинчиваем болт подрамника, чтобы извлечь металлическую деталь, на которой крепится провод ABS.
Далее осторожно отодвигаем коробку, чтобы не повредить сальник и откручиваем датчик заднего хода Megane 2.
Вкручиваем нижние болты МКПП и отсоединяем от движка. Это лучше делать вдвоем. Один отодвигает коробку влево до упора, другой следит за сальником. Зафиксируйте отодвинутую коробку, поставив что-нибудь под нее.

После проделанного появляется достаточное пространство, для смены сцепления с механизмом его выключения, а также выполнить корректировку расположения корзины с дисками Меган 2. После центрирования можно собирать механизм. Делается это аналогичным образом в обратном порядке.

Меняем сцепление

При поломке сцепления Меган 2 лучше полностью заменить узел, учитывая выработанный ресурс исправных деталей. Иначе скоро придется снова разбирать механизм. Полная замена сцепления, это не простой и трудоемкий процесс, требующий времени и опыта. Однако если придерживаться инструкциям, можно сделать замену самому:

Снимаем МКПП как описано в предыдущем разделе.
Далее фиксируем маховик Megane 2 при помощи шлицевой отвертки, чтобы он не крутился, откручиваем крепежные болты защиты нажимного диска. Это нужно делать равномерно, поочередно прокручивая каждый из них по обороту.

Снимаем оба диска с маховика Рено Меган 2.
Изучаем ведомый диск на предмет трещин, сколов, изнашивания фрикционных накладок. Если таковые имеются его стоит заменить. Также осмотрите заклепки. Они не должны болтаться, а шляпки утоплены более 0,2 мм.

Проверяем закрепление амортизационных пружин путем перемещения их в ступичных углублениях. Если они сломаны или свободно двигаются, поменяйте диск Megane 2.

Если при обследовании ведомого диска наблюдались признаки деформации, проверьте его осевое расхождение. Оно не должно превышать 0,5 мм.

Проверяем фрикционный диск Меган 2 и маховик на факт подгорания, износа и дефектов. Если они имеются меняем.

Если заклепки нажимного диска с защитой изношены, рекомендуется заменить диск полным комплектом. Исследуйте амортизаторы нажимного диска Рено Меган 2. На них должны отсутствовать заколы. Также проверьте положение лепестков с подшипником, которые не должны выступать или иметь существенного износа (норма истирания составляет до 0,8 мм).
Наличие признаков износа, деформирования или других видимых дефектов защиты, нажимного диска и несущих колец указывает на замену элементов в сборе.

Перед тем как монтировать сцепление Megane 2, проверьте подвижность ведомого диска по пазам ведущего вала МКПП. Если все в порядке, смажьте шлицы ступицы.
Далее берем оправку и ставим ведомый диск Меган 2, затем надеваем защиту фрикционного диска на стержни и прикручиваем ее болтами к кулаку, по обороту, как и выкручивали.

Далее возвращаем КП на место, прикручиваем и прокачиваем сцепление.
При монтаже старого нажимного диска Megane 2, советуют сделать отметку, которая зафиксирует изначальное положение кожуха и маховика для сохранения центровки.

Выжимной подшипник

Основной симптом, указывающий на необходимость замены выжимного подшипника Megane 2, это сильный шум при надавливании на рычаг сцепления. Чтобы заменить выжимной Меган 2, понадобится ключ E12 из набора TORX и шлицевая отвертка.

Сначала снимаем КП. Затем выкручиваем 2 крепежных болта из устройства выключения сцепления и извлекаем выжимной Megane 2 вместе с патрубком и переходником первичного вала МКПП. Меняем выжимной подшипник в той комплектации, в которой был снят старый, затем собираем механизм в обратной последовательности, монтируем КП и прокачиваем сцепление. Как это сделать указано в следующем разделе.

Прокачка сцепления

Проникновение воздуха в гидросистему сцепления Megane 2 определяется полным надавливанием педали, когда при взведении задней скорости возникает своеобразный скрежет шестеренок. Также прокачка выполняется после сборки сцепления и прочих элементов узла.

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. В процессе потребуется шлицевая отвертка, новая тормозная жидкость, резиновая трубка и тара для слива жидкости. После подготовки инструментов и материалов выполняем следующие шаги:

Читайте также: