Замена датчика педали газа ниссан альмера классик
Nissan Almera Classic. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером
Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:
-Двигатель начинает плохо заводиться;
-Существенно возрастает расход топлива;
-Автомобиль едет «рывками»;
-Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
-Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
-Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
-Двигатель глохнет на холостом ходу;
-Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.
Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.
Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:
-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
-значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
-потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
-«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
-увеличение расхода топлива;
-«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
-мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
-частое возникновение детонации двигателя;
-в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
-в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
-во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.
Причины неисправности дроссельной заслонки
Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.
Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.
Привод дроссельной заслонки
Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.
В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:
-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.
Разгерметизация системы
Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.
Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.
Загрязнение заслонки
Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.
Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.
Слетела адаптация заслонки
В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.
Приветствую вас, дорогие друзья!
Вот кажется и подошла к концу затянувшаяся эпопея с моими злоключениями! Счастью нет предела! Спасение пришло неожиданно, когда руки, было уже, совсем опустились…
Причиной всех бед, как выяснилось, стал "косяк" в ЭБУ двигателя.
Свой опыт, как это было выявлено и как "вылечено" привожу ниже, в надежде что эта информация поможет кому-то из вас!
Но сначала в кратце напомню всю предшествующую историю:
--------------
1. Первые симптомы "болезни" педали акселератора проявились около полугода назад, при пробеге около 150000км (я склонен верить, что предыдущий владелец авто пробег не скручивал) после замены на новую "умершей" АКБ.
Во время работы двигателя, абсолютно без какой-либо видимой закономерности (т. е., когда "её величеству" заблагорассудится) педаль отказывалась работать. По началу эта ситуация была терпимой (достато было выключить на некоторое время зажигание, а потом заново завестись и поехать), но потом стала невыносимой!
------------
2. Считывание кодов ошибок выявило следующее:
— P2123- "Датчик педали акселератора 1/A/единственный — высокое напряжение в цепи";
— P2138- "Датчик педали акселератора 1/A/единственный — выход за диапазон"
Согласитесь со мной, коллеги — среднестатисческому автолюбителю трудно понять из этого что-то толковое, кроме как, что что-то не то с сигналом с датчика педали акселератора.
------------
3. Замена датчика положения педали на ситуацию абсолютно никак не повлияла (читай: датчик не виноват).
------------
4. "Шаманство" с ноутбуком-сканером и мультиметром (я не гордый — сознаюсь: "шаманил" не я, а другой человек) ещё раз подтвердило исправность датчика педали и исправность дроссельного узла.
"Коротец" или обрыв проводки также не был выявлен.
-------------
5. Восстановление наполовину перебитого провода, расположенного между воздушным фильтром и кузовом (колодец левой стойки передней подвески) также результата не дало. Кстати, место это — "ахилесова пята" Альмера-Классика (многие на него жалуются) — загляните туда на досуге — возможно вы избавите себя от будущей головной боли.
-------------
6. По итогам п. 1-5м, сделал для себя вывод: с высокой долей вероятности — "косячат" мозги двигателя.
Косвенно на" косяк ЭБУ указывал также такой эксперимент:
1) "ловим" момент, когда педаль "живёт" своей жизеью, подключаем ноутбук.
2) педаль "кладём в пол", стрелка тахометра медленно доползает до 1800-2000 оборотов, ногу с педали не убираем.
3) стираем на науте ошибки и наблюдаем, как они быстро, одна за одной, исчезают с экрана и… Вздрагиваем от неожиданности и инстинктивно убираем ногу с педали, поскольку движок за мгновение раскрутился до 5000 оборотов.
-------------
-------------
Вся эта возня порядком надоела, на машине ездить не выносимо! Я уже морально начал готовится к покупке другого ЭБУ и электропроводки, и вот, как крик последний надежды, решил позвонить ещё одному специалисту (знакомый посоветовал) — уже четвёртому(!)
И вот именно этот человек и повернул вспять всю эту отвратительную историю — спасибо ему огромное!
(если вы живёте в Павлове, забивайте в Яндекс с голосового набора "Кулибин. Автоэлектрик. Павлово" и далее Яндекс-Карты вас приведут прямо к его гаражу. Зовут его Андрей)
--------------
--------------
Ну и, собственно, кульминация, всего действа — рассказ о том, как русская смекалка одолела японский электронный интеллект — читай ниже.
-------------
Вся процедура заняла минут 15-20, я сидел на сидении пассажира, наблюдал:
1_ Завели мотор, подключили автосканер… Наблюдаем всё те-же знакомые до боли P2123, P2138, выбираем в меню сканера "поток данных"
"датчик акселератора", а там в режиме реального времени видим текущие показания по напряжению "Датчик1" и "Датчик2" — на обеих примерно одинаковые величины (педаль в этот момент, функционировать в штатном режиме)
А далее услышал от Андрея уже знакомое:
"Придётся ждать, когда педаль опять глюканёт, иначе ничего здесь увидеть не получится…"
2_ Сидим с заведённым мотором, ждём "глюк" (Вот зараза! Когда он нужен — его не дождёшься! Я уже начал расстраиваться, что в очередной раз уеду нисчем)…
Минут через 5-7 — Ура! "Глюк"!
3_ Движок не глушим. Андрей со словами: "Ну-ка, ну-ка… сейчас… Погоди-ка…" — полез к педали, сдернул с неё колоду, движок "взревел". Автосканер стал ругаться (см. фото)
4_ Далее на помощь пришел мультиметр:
"Ну, да. Так и есть. Блок перерубил массу!" — с торжествующим видом сказал мастер.
Мультиметр показал "обрыв" на одном из двух проводов "масс"
---
Тут дополнительно поясню:
От колодки "уходят" шесть проводов (более подробно можно прочитать в одной из предыдущих записей моего БЖ): три провода на "Датчик1" (входное напряжение / "масса" / выходное напряжение) и также три провода на "Датчик2". Причём всё шесть проводов (в т. ч. провода "массы") "заходят" в ЭБУ
---
5_ "А давай сделаем… Ход конём?!" — в тот субботний день, он явно был на кураже, а меня начало слегка потряхивать от чувства осторожно радости скорой приближающийся развязки…
---
"Ход конём" заключался в следующем:
На обеих проводах "массы" (они и тот и другой черного цвета) оголяем на небольшом участке изоляцию и… Перемыкаем их между собой!
ВОТ И ВСЁ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!
Элементарнее не бывает!
---------
---------
Хочу, как говориться, осознать всю суть происходившего с ЭБУ и всем осталным.
Последовательность появления ошибок в ЭБУ как это вижу я (поправьте, если не прав):
1) "Датчик1" и "Датчик2" работают в штатном режиме (есть масса, есть подача входного напряжения, есть выходной сигнал, который передаётся обратно на ЭБУ) есть до тех пор пока…
2) по какой-то неизвестной причине пропадает одна из двух "масс", после чего…
3) ЭБУ по выходным сигналам с обеих датчиков видит, что один из них не работает и переводит двигатель в аварийный режим работы.
При всем этом блок не фиксирует ошибку "обрыв провода массы", он фиксирует ошибку уже по выходному сигналу с датчиков.
А почему в каких-то случаях можно было выключить зажигание, а потом завестись и спокойно ехать дальше, а в каких-то этот финт не прокатывал?
Объясню это так:
---
— Случай 1 (когда помогает перезапуск мотора):
массу внутри ЭБУ обрубило на какой-то небольшой промежуток времени, но этого короткого промежутка хватило, чтобы блок зафиксировал некорректную работу датчика и перевёл двигатель в аварийный режим. Но поскольку масса исчезла лишь на какой-то небольшой промежуток времени, а потом снова появилась, при повторном запуске ошибка стала не активной, всё заработало в штатном режиме.
— Случай 2 (перезапуск мотора не помогает) :
Тут всё то же самое но с одной оговоркой: масса исчезла на длительное время, и к моменту повторного пуска так и не вернулась, повторный пуск осуществляется при активной ошибке, т. е. Всё в том же аварийном режиме.
---------
---------
Чем же нам помог "Ход конём"?
Да всё очень просто! Было два провода, которые где-то там, после ЭБУ замыкались на массу, но один из проводов по неизвестным причинам то работал, то нет — со всеми от сюда вытекающими последствиями.
Что мы сделали перемкнув провода до того, как они придут в ЭБУ? Да всё очень просто: сделали так чтобы масса, в случае чего, могла "пройти" по исправному пути в обход разомкнутого участка!
---------------
---------------
---------------
Дорогие, друзья!
Я очень надеюсь, что опубликованный в БЖ цикл "Злоключений." поможет кому-нибудь из вас, кто столкнулся с подобной ситуацией!
----------------------
----------------------
----------------------
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Помните фильм Терминатор-2 "Судный день"? Там Сара Конор и компания уничтожили "Кибердайн системс", а затем жидкого Т-1000 расплавили, а потом ещё и сам Арни, чуть не заплакав, поднявши большой палец вверх уничтожил себя?
Всё! Ура! Человечество одержало верх над искусственным интеллектом!
И вот уже слышаться ПАМ-ПА-БАМ-ПАМ-ПА-БАМ! ПА-БА-БА-ПАМ-ПАМ-ПА-БАМ!
А потом бац…
"Терминатор-3. Восстание машин"
)))
Всем удачи!
Педаль акселератора снимают для замены при выходе из строя ее подвижных частей, а также для замены датчика ее положения.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика положения педали акселератора.
3. Выверните болт крепления верхней части.
4. Выверните две гайки крепления нижней части кронштейна педали акселератора.
5. Снимите педаль акселератора с автомобиля.
6. Если вы приобрели педаль без датчика положения, то выверните два винта крепления датчика к кронштейну педали, снятой с автомобиля.
7. Снимите датчик и установите на кронштейн новой педали.
8. Установите педаль акселератора в порядке, обратном снятию.
Автомобили Ниссан Альмера в кузове N16 были достаточно популярны 10–15 лет назад. Проверенная платформа совместной разработки Nissan, Renault и Samsung, недорогая стоимость за счет унификации комплектующих. Множество машин этой модели до сих пор уверенно колесят по дорогам России. С поиском запчастей проблем не возникает. Например, датчик коленвала (ДПКВ) для Ниссан Альмера Классик совместим с другими моторами производства альянса Renault-Nissan.
Разумеется, этот узел (с таким же part-number) устанавливается и на другие модели Ниссан с аналогичным мотором.
Как определить неисправность
Исходя из назначения, датчик коленчатого вала определяет его положение для передачи информации в электронный модуль управления двигателем. Без этой информации ЭБУ не сможет вовремя дать команду на впрыск топлива в нужный цилиндр и подать импульс напряжения на катушку зажигания. При полном отказе датчика двигатель вообще не сможет работать.
Однако неисправности не всегда настолько фатальны, поэтому смотрим их признаки:
- кратковременные провалы тяги во время движения автомобиля;
- работа двигателя в аварийном режиме, то есть с уменьшенной отдачей;
- мотор то заводится, то нет при одинаковых условиях;
- и, наконец, автомобиль не заводится вообще при отсутствии признаков иных неисправностей.
При наличии любого из перечисленных симптомов необходимо продиагностировать двигатель. Любой автомобильный сканер (даже на уровне простой читалки кодов) легко определит проблему с ДПКВ. Это ошибка OBD 0335.
Если неисправность не связана с банальным контактным явлением, ваш автомобиль может передвигаться только на эвакуаторе. Поэтому владельцу желательно знать, где находится датчик и как его поменять самостоятельно.
Демонтаж, проверка и замена
Для начала рассмотрим вероятные причины неисправности. Понятно, что датчик располагается в месте, которое подвергается воздействию негативных факторов: грязь, замасливание, температура, дорожные реагенты. Если проблема в контактной группе (окисление), разъем можно почистить.
Есть и другая причина: налипание металлических опилок (стружки) из картера двигателя. Особенно, если у вашего авто значительный пробег.
Как найти устройство
ДПКВ Ниссан Альмера расположен в нижней части двигателя, в районе левой полуоси колеса. Добраться до него можно как из-под днища с помощью гаражной ямы, так и сверху. Разумеется, двигателю надо дать остыть, поскольку можно обжечь руки о патрубок глушителя. Крепится он на одну проушину, болтом с шестигранной головкой. При снятии датчик может упираться в кронштейн задней подушки двигателя. Опытные водители рекомендуют не снимать кронштейн, а просто подточить его с помощью дрели с абразивной насадкой: буквально на пару мм.
После извлечения проверяем чистоту контактов — при необходимости чистим и промываем. Далее смотрим на тыльную часть прибора. Поскольку внутри располагается датчик Холла с постоянным магнитом, то на рабочую поверхность может налипать металлическая стружка. Удаляем ее, ставим ДПКВ на место. Проверяем работу двигателя и отсутствие ошибок OBD.
Если чистка не помогла — замеряем сопротивление на контактах. Оно должно быть в пределах 500–900 Ом. Подносим к датчику любой металлический предмет — сопротивление на исправном приборе растет до нескольких кОм. Убираем металл — сопротивление должно вернуться в прежнее значение. Если нет, то однозначно замена, починить этот сенсор самостоятельно не получится.
Дроссельная заслонка располагается во впускной трубе между двух деталей, коллектором сверху и воздушным фильтром снизу. Достать ее можно после несложных действий: снимается верхняя часть впускной трубы (вместе с резонатором) и фишка, потом откручиваются 4 винта на углах оставшейся части трубы. Далее можно извлекать заслонку и приступать к чистке.
Чистка дроссельной заслонки проводится просто.
Для этой незамысловатой процедуры достаточно использовать синтетические жидкости, которые используются для удаления продуктов горения, грязи и пыли с различных деталей двигателя (к примеру, можно пользоваться средствами для карбюратора, цилиндров).
Наносить их желательно тряпкой из фибры или другой ткани, которая не оставляет следы на металле. Сначала нужно очистить саму заслонку, потом весь дроссель, а потом стоит освободить от грязи стенки трубы. Желательно опуститься в ее глубь до тех пор, пока достают пальцы. Это позволит заслонке легко совершать работу без каких-либо помех.
Иногда при проведении профилактики либо при износе производится замена уплотнительных колец дросселя. Это осуществляется проще, чем можно подумать. Предварительно купив деталь, нужно после очистки заслонки снять старые кольца с дросселя (в зависимости от степени износа их можно оставить на экстренную замену или выбросить) и поставить новые.
Приобретать лучше всего резиновые детали, производимые в городе Балаково, поскольку местные предприятия в данном сегменте являются одними из лучших в Восточной Европе.
После всех вышеперечисленных процедур все детали нужно поставить на место в обратном порядке.
Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan
Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.
Процедура обучения
Перед началом выполнения операций, убедитесь в том, что выполняются все перечисленные ниже условия.
Этот процесс отменяется, если на момент его выполнения любое из условий не выполнено.
Двигатели внутреннего сгорания Nissan Almera N16, Classic и G15 похожи по своей общей структуре, поэтому процесс адаптации дроссельной заслонки к новому режиму вождения одинаков для всех трех моделей. Данный процесс потребует большого терпения и усидчивости от водителя, поскольку выверять нужно каждую секунду. Перед началом обучающих процедур важно выполнить ряд действий, которые направлены на подготовку двигателя. Во-первых, важно придерживаться температурного режима двигателя. Для этого надо запустить агрегат, прогреть и на 5–10 минут заглушить. Это позволяет довести температуру до 70–90 градусов, необходимых для успешного обучения. Важно также выключить печку, обогрев стекол и зеркал, а также фары (можно переключить на габаритки).
Непосредственно адаптация заслонки должна обязательно проводиться с секундомером, поскольку каждый промежуток времени нужно в точности соблюдать.
Первый шаг – заглушить мотор после повторного прогрева до 70–90 градусов на 10–15 секунд. Далее нужно включить зажигание и выждать 3 секунды, после чего до упора нажать и отпустить до полного подъема педаль газа. Необходимо выполнить данное действие 5 раз, причем очень быстро. Шестой раз нужно зажать педаль спустя 7 секунд после предыдущей процедуры и держать ее столько, сколько требуется для реакции индикатора «Check Engine» (до постоянного загорания пройдет порядка 20 секунд). Спустя 3 секунды нужно быстро опустить педаль газа, после чего двигатель требуется завести. Снова ожидание в 20 секунд, после чего педаль газа снова зажимается 2–4 раза для проверки состояния двигателя.
К сожалению, обучение дроссельной заслонки Ниссан Альмера Классик, Н16 и Г15 может помочь не сразу. В таком случае есть другой алгоритм. Условия подготовки остаются прежними. Первая часть проходит аналогично предыдущему способу: зажигание, 3, 5 и 7 секунд ожидания, 6 нажатий на педаль. Однако в данном случае после того, как индикатор «Check Engine» начал мигать (9–11 секунд после 6-го вдавливания газа), нужно отсчитывать время не по секундомеру, а по количеству «миганий». Многим водителям такая тактика приходится очень кстати.
Есть еще один альтернативный вариант, но разница в нем по факту заключается лишь в способе отсчета времени: вместо постоянных промежутков некоторые автовладельцы предпочитают запускать секундомер сразу же с первым шагом обучения, а в дальнейшем лишь отмерять, на какой секунде нужно совершить то или иное действие.
На самом деле все зависит от самого водителя и его субъективных ощущений.
Обучение закрытому положению дроссельной заслонки
Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.
Операции процедуры
Обучение заслонки открытию
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Она должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)
Операции процедуры
Обучающая функция расхода воздуха на холостом ходу
Операции процедуры
Датчик холостого хода Альмера Н16
На Ниссан Альмера датчик холостого хода расположен у дроссельного узла. Он зафиксирован двумя болтами, представляет собой шаговый двигатель.
Расположение и ДХХ
Регулятор холостого хода может выйти из строя по трем основным причинам: короткое замыкание, обрыв обмотки, механическое заклинивание регулирующего устройства. Сбои в работе мотора на холостом ходу могут быть вызваны неисправностями с ДХХ. Они проявляются следующими признаками:
- скачкообразные изменения показателей оборотов ХХ;
- переход на нейтральную скорость не приводит к изменению оборотов двигателя;
- обороты силового агрегата снижаются при включении дополнительного электрооборудования;
- в момент нажатия педали акселератора, при функционировании мотора, последний глохнет.
При выполнении замены ДХХ сразу рекомендуется поменять прокладку клапана холостого хода.
Прокладка
ДМРВ Nissan Almera N15
Датчик массового расхода воздуха Альмера Н16 служит для замера объема всасываемого воздуха. Он смонтирован до воздушного фильтра, и зафиксирован двумя саморезами.
На дорестайлинговой версии Ниссан Альмера Н16 ДМРВ имеет следующую распиновку контактов:
- 1 (зеленый) – сигнал расхода воздуха;
- 2 (красный) – питающий;
- 3 (черный) – массовый контакт;
- 4 (белый) – питание по зажиганию;
- 5 (желто-черный) – указатель температуры воздуха.
Датчик массового расхода воздуха с частью воздуховода
Признаки неисправности ДМРВ:
- после запуска мотора, по истечении пяти минут он глохнет;
- полное или частичное отсутствие реакции ДВС на оперирование педалью;
- повышенное потребление топлива.
Можно установить датчик от ВАЗ 2110, но тогда придется заменить фишку.
Датчик массового расхода воздуха Ниссан
Также можно воспользоваться ДМРВ фирмы BOSH с артикулами:
- 0280218116 – с четырьмя проводами;
- 0280218037 – с пятью проводами.
Лучше купить датчик без воздуховода, так дешевле.
Для подтверждения необходимости замены ДМРВ выполним диагностику. При помощи мультиметра замерить напряжение на первом контакте с зеленым проводом. Замер производить при остановленном двигателе, но включенном зажигании. Подтверждением неисправности датчика станет уровень напряжения более 1,07 Вольта.
Заключение
Чистка и переадаптация дроссельной заслонки – важная процедура по техническому обслуживанию Nissan Almera. Данная деталь имеет ряд значимых функций, основной из которых является регулирование подачи топлива. Обучение заслонки позволяет подстроить расход под параметры, характерные для того или иного типа вождения. Подобная оптимизация заметно экономит средства автовладельца, которые он тратит на приобретение бензина.
Читайте также: