Замена датчика коленвала пежо 4007
Здравствуйте, автомобиль Пежо 407 двигатель E10WA, эбу не видит скорости вращения двигателя, нет импульсов с датчика коленвала. Сам датчик индуктивный имеет сопротивление 400ом. На одном контакте висит 1.12В на другом 2.11В. При замене датчика на новый ничего не изменилось. Было подозрение на гребёнку но если достать датчик и металлическим предметом проводить у магнита датчика никаких импульсов всёравно не появляется.
Добавлено через 3 часа 26 минут
Сигнал нашёл, был неконтакт в разьема, до эбу сигнал доходит но обороты эбу всёравно не видит.
rusauto22
Менялся стартер, модуль зажигания и агрегатный ремень. После замены авто завелось и работало адекватно, до того момента как заглушили. В эбу висит ошибка только по термостату (P0597) Импульсы на форсунки есть, отдельно со сканера всеми катушками управляет(иска есть). Иногда во время прокрутки появляется кратковременно искра только на 1 катушке.
Вот такие импульсы появляются во время прокрутки на 1 пине модуля зажигания при снятом разьеме, на всех других 5 пинах тишина.
be0dae7156.jpg
93fa5be89f.jpg
Добавлено через 2 часа 59 минут
Импульсы которые шли на модуль , это питание модуля. На моторник идут такие же импульсы с реле за место нормального питания, при исключении реле и подаче питания напрямую ситуация не меняется импульсов на модуль все равно нет
rusauto22
Aleksandr A
Да, прошу прощения EW10A
К сожалению не было вчера времени заниматься этим автомобилем, конечно можно посмотреть положение ДПКВ относительно ВМТ но я не могу найти информацию на какой зуб должен смотреть датчик при ВМТ.
Ну в теории могло что то произойти с реперным диском, но что с ним такого могло случиться? На осцилограме ДПКВ все зубья читает нормально.
Из неисправностей было найдено только кратковременное пропадание питания с реле которое подаёт часть питания на блок управления, но не понятно неисправность ли это? При подаче питания напрямую на блок ситуация не меняется.
be89f.jpg.html
Во время прокрутки иногда появляется искра постоянно на 1 цилиндре, всё больше склоняюсь к неправильной синхронизации, но при отключении ДПРВ ситуация не меняется.
Ещё не понятна ситуация с оборотами на сканере, должны ли они показываться при прокрутке стартером? Блок я так понял, прокрутку видит т.к. подаёт питание и на модуль зажигания и на форсы во время прокрутки но в сканере постоянно висит 0.
Недавно в процессе изучения своего авто через микроскоп лексию в ПП2000 выскочила у меня ошибка P0338 (короткое замыкание датчика коленчатого вала), при этом авто заводилось и работало вполне себе нормально. Решил не искушать судьбу и на всякий пожарный заменить датчик коленчатого вала.
Для замены решил взять оригинал, хотя долго метался, склонялся в сторону Fae, но учитывая разницу в 300 р решил взять родной на всякий, опять же, пожарный!
Нашел номер в сервисбоксе и купил:
— датчик положения коленвала CITROEN/PEUGEOT 1920EN — 1 033,00 ₽
Сама замена не сложная, но повозиться придется изрядно, даже не представляю себе как бы я его менял, если бы он отказал в лютый мороз, хотя в день замены тоже было не тепло (- 5 C).
И так что на потребуется для замены:
1. Снять корпус воздушного фильтра;
2. Снять аккумулятор;
3. Снять подкрылок для того, что бы открутить площадку аккумулятора. Учитывая что у меня нет гаража, мне пришлось возиться в грязном снегу во дворе. Из-за минусовой температуре в процессе снятия локера, лопнуло крыло, умные, мать их, французы придумали крылья пластиковые, но ладно я отвлекся!
4. Отсоединить трос АКПП и открутить площадку крепления тороса от коробки. Без снятия троса протиснуть руки к датчику будет очень сложно!
5. Глубоко на корпусе двигателя напротив маховика, в самом сердце нашего авто и находится этот самый датчик. Нужно отверткой поддеть язычок клеммы, отсоединить провод, и ключом на 10 приоткрутить болтик крепления датчика (Если вы внимательно смотрели фото датчика, то заметили прорезь на его крепление, это для того, что бы можно было не выкручивая до конца болт, повернуть датчик против часовой стрелки, легко изъять его). Но хоть что-то догадались сделать французы, т.к. датчик находиться далеко на задней стенке корпуса двигателя, на вытянутых руках будет не сложно потерять болтик, да и закрутить назад будет геморно.
Мой родной датчик был как-то слабовато прикручен, понял я это потому что не сразу подобрал ключ. Сначала взял на 10, но мне показалось что он маловат, потом на 11, 12 — они велики, взял рожковый на 10 и понял что болт это не затянут должным образом, фактически открутил его рукой.
6. Ставим новый датчик, поворачиваем по часовой стрелки так, что бы крепление попало под болтик, закручиваем болтик, одеваем клемму, все!
7. Собираем все остальное в обратной последовательности. Болт крепления площадки аккумулятора со стороны арки колеса я прикручивать назад не стал, т.к. не хочу в следующий раз опять снимать подкрылок!
В результате все ездит как ездило, но на душе теплее, старый оставлю в запас, если нужно будет думаю он еще по работает.
PS. Возможно ошибка вылезла из-за сбоя в работе датчика при низкой температуры (-17 было когда выскочила эта ошибка), возможно в прошлом году я по этой причине не мог завести авто в -25 и выше. В теплый период времени проблем с запуском авто не было вообще, заводился всегда с пол тычка!
У кого-нибудь глючил датчик при аномальных температурах?
Было решено заменить датчик коленвала, так как било ошибку (короткое замыкание датчика коленвала) и машина тупая на разгон была. Заказал датчик фирмы "ERA" за 29р. Замена в принципе не сложная: снимается фильтр воздушный и корпус, далее аккумулятор и площадка крепления аккумулятора ( можно было не снимать, но начитавшись пособий её снял, пришлось снимать левое колесо и локер, помучавшись с одним болтом за локером, закис, пришлось минут 20 его откручивать). Сам датчик находится около маслянного фильтра, крепится болтом на 10. Единственное немного тесно откручивать его. Старый датчик был весь в масле и грязи, а в разъеме была вода с маслом. После установки нового, машина бодрее поехала, ошибку не бъет уже, в общем работает как надо.
Peugeot 307 SW 2003, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 7
А решением заменить была ошибка или "тупой" разгон. У меня ошибки нет, но при разгоне ИНОГДА как за бампер сзади держат. А иногда вообще хрень какая то. Педаль газа чуть ли в пол, а машина ВООБЩЕ не хочет ехать. Отпускаю педаль, пару тройку секунд на холостых и поехала.
Ошибка выбила, выше 3000 тысяч педаль газа не реагировала уже и начинал двигатель троить, и разгон слабый + расход топлива на литр больше стал примерно. Можно было и не менять, сегодня его почистил и проверил, он рабочий. Видимо, то что вода и грязь, масло попали на его из-за этого вся проблема.
А решением заменить была ошибка или "тупой" разгон. У меня ошибки нет, но при разгоне ИНОГДА как за бампер сзади держат. А иногда вообще хрень какая то. Педаль газа чуть ли в пол, а машина ВООБЩЕ не хочет ехать. Отпускаю педаль, пару тройку секунд на холостых и поехала.
Можно дроссельную заслонку почистить как вариант, в баке фильтр может грязный.
Заслонка чистая. ДАД купил новый. Динамика по ощущениям стала получше. Но затупы переодически бывают. В фильтр бака давно руки чешутся влезть.
Был ниссан примьера раньше, то постоянно в бак лазил чистить сеточку на насосе, тоже плохо разгонялас, как за хвост держали. Возможно и тут просто почистить надо от мусора или новую поставить.
При капитальном ремонте необходимо знать, как правильно разобрать и собрать двигатель.
Перед разборкой двигатель необходимо тщательно очистить от загрязнений, установить на стенд или подставку, при этом двигатель должен стоять очень устойчиво. При сборке не подвергавшиеся ремонту или замене детали надо устанавливать на свои места, где они приработались. Для этого при разборке их необходимо маркировать любым способом, который не портит детали. При ремонте запрещается разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, так как эти детали обрабатывают в сборе. Коленчатый вал и маховик (диск гидротрансформатора) можно разукомплектовать, поскольку эти детали балансируют в отдельности.
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.
1. Снимите двигатель Пежо 4007 с автомобиля, как описано здесь (выполните все работы раздела "Снятие двигателя").
2. Снимите стартер, отвернув два болта его крепления.
3. Отверните болт и гайку крепления генератора и снимите его.
4. Отверните болты крепления и снимите два кронштейна крепления генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
5. Снимите шкив коленчатого вала и извлеките передний сальник вала, как описано в этой статье.
6. Затем снимите маховик / пластину привода гидротрансформатора и извлеките задний сальник коленчатого вала, как описано здесь.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.
8. Снимите масляный поддон картера двигателя, как описано здесь.
9. Снимите цепь привода ГРМ, как описано в этой статье.
10. Снимите головку блока цилиндров, как описано здесь.
11. Снимите насос системы охлаждения с прокладкой, отвернув пять болтов его крепления.
12. Перед тем, как снять картер двигателя, необходимо снять масляный насос в сборе с балансирным механизмом. Нажмите на башмак натяжителя в направлении натяжителя цепи привода масляного насоса и балансирного механизма, утопите шток натяжителя и вставьте шестигранный спецключ (в форме "L", 1,5 мм) для фиксации штока в указанное на рисунке отверстие.
Примечание:
Вместо шестигранного спецключа допускается использование штифта или проволоки, которая должна быть достаточно жесткой.
13. Снимите натяжитель цепи привода масляного насоса и балансирного механизма.
14. Отверните болты крепления башмака натяжителя, успокоителя цепи и снимите их с блока двигателя.
15. Снимите масляный насос в сборе с балансирным механизмом, отвернув болты его крепления.
16. Затем снимите цепь привода масляного насоса и балансирного механизма.
17. Снимите с помощью двух отверток звездочку с коленчатого вала.
18. Отверните болт крепления трубки указателя уровня масла к блоку цилиндров и снимите щуп в сборе.
Примечание:
Не потеряйте уплотнительное кольцо, размещенное в нижней части соединения трубки щупа с картером двигателя.
19. Снимите с помощью специального ключа масляной фильтр.
20. В несколько приемов и в последовательности, указанной на рисунке, отверните болты крепления картера.
21. Вставьте плоскую отвертку в паз между блоком цилиндров и картером, как показано на рисунке. Работая отверткой, как рычагом, отделите картер от блока цилиндров.
Примечание:
Можно использовать другой способ отделения картера от блока цилиндров: наносите легкие удары рукояткой молотка по приливу на картере, и отделите картер от блока цилиндров.
22. Если отделить картер не удается одним из приведенных выше способов, то вставьте плоскую отвертку между картером и крышкой коренного подшипника коленчатого вала, как показано на рисунке, и слегка покачивая отвертку вверх-вниз (работая отверткой, как рычагом) отделите картер.
23. Маркером нанесите номер цилиндра на боковую поверхность шатуна для облегчения последующей сборки.
24. Отверните болты, снимите крышку шатуна и извлеките поршень и шатун в сборе из цилиндра, протолкнув шатун ручкой молотка внутрь цилиндра.
Примечание:
Будьте осторожны при снятии поршня с шатуном в сборе, не заденьте шатуном за поверхность цилиндра и шейку коленчатого вала.
25. Проворачивая коленчатый вал для доступа к болтам крышек шатунов, аналогично извлеките остальные поршни с шатунами.
26. Снимите вкладыши со всех шатунов и с их крышек.
27. Снять поршневое кольцо можно руками. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его. Аналогично снимите второе(нижнее) компрессионное кольцо.
28. Разожмите и снимите верхнее кольцо-расширитель и нижнее кольцо составного маслосъемного кольца.
29. Вставьте шток-толкатель в поршень со стороны метки "передней части" (в виде стрелки), нанесенной на днище поршня, затем наверните направляющую втулку "D" на конец штока.
30. Установите поршень и шатун на основание метками "передней части" вверх, как показано на рисунке ниже.
31. При помощи пресса извлеките поршневой палец.
Примечание:
Для облегчения дальнейшей сборки держите разобранные детали отдельно от других аналогичных деталей.
32. Разложите снятые детали (шатуны, поршни, вкладыши и др.) в порядке их соответствия номерам цилиндров.
33. Также необходимо знать, как снять коленчатый вал, не повредив его. Для этого, отверните болты крепления крышек коренных подшипников в несколько приемов и в последовательности, указанной на рисунке, затем снимите крышки.
34. Снимите нижние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
35. Снимите коленчатый вал в сборе с ротором датчика положения коленчатого вала и, во избежание повреждения зубьев ротора, положите его на два V-образных блока.
Примечание:
В случае повреждения зубьев ротора датчика положения коленчатого вала, ротор необходимо заменить.
36. Затем снимите верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
37. Снимите два упорные полукольца.
Примечание:
Разложите снятые детали (вкладыши коренных подшипников и упорные полукольца) в порядке их соответствия номеру шейки и направлению установки.
38. Отверните четыре болта и снимите ротор датчика положения коленчатого вала.
39. Как разобрать головку блока цилиндров, смотрите здесь.
40. Как провести очистку деталей механизмов двигателя и их дефектовку, а также какие инструменты и расходники при этом используются, смотрите здесь, здесь и здесь.
Тема уже известная, кто читает мой бортовой журнал. Сначала двигатель на доли секунды теряет обороты и всё дальше нормально. Потом машина стала на дороге и ожила только после замены датчика коленвала. поездил 3 месяца и вчера утром она опять стала на дороге. Опять поменял этот датчик, машина ожила. Датчик вытащил вообще сломанный (фото в бортовом журнале). И после этого ехал на работу и опять машина дёрнулась, как в первом случае. Опять скоро станет походу. Так что мне, купить сотню датчиков и с собой возить? )))
Во всех случаях диагностика выдает ошибку P0336 "Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Взаимосвязь".
Может это и не в нём дело? А он "крайний" оказывается и выходит из строя.
Именно так. В районе 600 руб.
luzyaninDV Просмотр профиля Хэвэнайсдэй
Не обязательно от выжимного. У меня куски пружины диска сцепления болтались.
Хотя не заметить при замене сцепления наличие посторонних предметов (как ты говоришь) в колоколе КПП- это весело.
Не надейся на чудо. Снимай коробку и вытресай мусор из неё. А там уже надо смотреть- может придётся ещё и сцепление менять.
Зы: проблема может повториться, когда ты будешь далеко от дома и сервисов. По закону подлости. Поэтому два бы датчика заказал. Один запасной.
Liutttas
В верху коробки передач, прямо под пластмасовoй коробкой. К этой коробке крепиться термостат.К датчику идут два провода.Код 1920 8W.
Читайте также: