Замена датчика холостого хода рено меган классик
При эксплуатации Renautl Megane (BA0L, мотор К7M720, 1996 г.в.) обороты холостого хода (ХХ) периодически составляли около 2000–3000 об/мин. Возникло подозрение на неправильную работу ШДРХХ (шаговый двигатель регулировки ХХ). Новый ШДРХХ стоит около 55$ (Минск, рынок «Ждановичи»).
Рис. 1. Внешний вид ШДРХХ из каталога VDO
Рис. 2. ШДРХХ Renault Megane
Мотор называется шаговым потому, что в нем используется специальный тип электродвигателя — шаговый электрический 2-обмоточный двигатель. Подавая попеременно на обмотки напряжения соответствующей полярности, можно управлять вращением якоря.
Как снять ШДРХХ? Достаточно снять электрический разъем и открутить два винта под крестовую отвертку. Единственная проблема – отвертка должна быть ОЧЕНЬ короткой, или согнутой под прямым углом (я использовал специальный переходник и головку из набора).
Если под рукой имеется только обычная отвертка, то нужно будет дополнительно снять блок дроссельной заслонки (ДЗ). Для этого:
- При желании (и при наличии) открутить акустическую тягу (распорку) между стаканами передних стоек. И места станет больше, и работать станет легче, хотя и несильно.
- Отсоединить электрические разъемы от ДПДЗ (датчика положения ДЗ) и ШДРХХ.
- Снять воздушный патрубок между воздушным фильтром и блоком ДЗ (два хомута).
- Отсоединить трос педали газа от привода ДЗ.
- Соответствующим ключом (вроде называются ТОРКСами) открутить четыре (4) винта крепления блока ДЗ к впускному коллектору и снять его. При этом постараться не порвать/потерять прокладку.
- Крестовой отверткой открутить два (2) винта крепления ШДРХХ и аккуратно вынуть его. Внимание. Не перепутайте его с ДПДЗ, так как ДПЗД нельзя снимать.
Данный узел (ШДРХХ) выполнен в неразборном варианте, т.е. изначально он не ремонтопригоден. Но при известном желании, как известно, можно сделать все. Итак, начинаем разборку.
Для начала нужно вынуть три штифта из задней части корпуса. Штифты утоплены заподлицо, так что, чтобы подобраться к ним и вытащить, нужно будет немного сточить металл корпуса. В моем распоряжении был только обломанный кусок полотна (от ножовки по металлу), так что вышло все немного коряво, но надежно.
Далее самое ответственное. Необходимо вынуть механизм из корпуса, при этом ничего не повредив. Дело осложняется тем, что на пластмассовой крышке есть уплотнительное резиновое кольцо. Для этого надо поставить ШДРХХ пластмассовой крышкой на стол и штоком вертикально вверх, затем одной рукой прижимать шток к столу, а второй рукой аккуратно снимать корпус вверх. Снять и отложить в сторону пружинную шайбу и изоляционную прокладку.
Далее надо пометить, какие провода к каким клеммам идут. Пометить, записать и зарисовать ДВА раза, а лучше ТРИ. Затем еще и сфотографировать для надежности.
Отпаять провода от клемм и снять черную пластмассовую крышку. Вот только теперь должно получиться как на фото вверху.
Затем надо отогнуть шесть металлических выступов-ушей на статоре и снять заднюю крышку ротора. Запомнить, как она стояла – если провода вверху, то выступы на крышке должны быть горизонтальными. В статоре остается ротор с подшипником.
Одной рукой держа шток, другой рукой прокручиваем ротор до тех пор, пока он не отсоединится от штока (там передача типа винт-гайка). Вынимаем все это хозяйство из статора с разных сторон.
Далее надо снять подшипник с ротора. Для этого сначала надо снять внутреннее стопорное кольцо (пластмассовое), оно сидит очень туго, может даже приклеено. Я прорезал в нем два желобка и стянул кусачками, используя их как рычаг и упираясь в сам подшипник. Засовывать отвертку между сердечником ротора и подшипником нельзя, так как сердечник ротора изготовлен из какого-то хрупкого магнитного материала, и его можно легко сломать.
Вот собственно и все, разборка завершена. Теперь надо все вымыть, вычистить, смазать и собрать обратно.
Поясняющие фото
Рис. 3. ШДРХХ в разобранном виде
Рис. 4. Задняя крышка ротора
Рис. 5. Ротор с подшипником и стопорными кольцами в сборе
Рис. 6. Ротор с подшипником и стопорными кольцами
Рис. 7. Детали штока
Рис. 8. Общий план
За 9 лет работы в ШДРХХ накопилось много всякой грязи, которая мешала ему нормально функционировать. В моем случае подшипник качения превратился в подшипник скольжения и ротор прокручивался с трудом. Подозреваю, что именно это и стало причиной «глюков» работы ШДРХХ.
Сборка ШДРХХ
В первую очередь, надо насадить подшипник на ротор, не забыв вставить его в наружное стопорное кольцо. Насадить его надо с натягом, чтоб не проскальзывал и не ездил туда-сюда. Я использовал полоску бумаги в качестве прокладки, получилось ничего. Затем приклеил внутреннее стопорное кольцо (оно пластиковое) на ротор.
Далее надо насадить заднюю крышку ротора на наружное стопорное кольцо подшипника. Для создания необходимого натяга я опять-таки использовал небольшую полоску бумаги в качестве прокладки.
Рис. 9. Ротор с надетой задней крышкой ротора
Держа получившуюся сборку в одной руке за заднюю крышку ротора, другой рукой проверяем, чтоб ротор легко и свободно вращался, не проскальзывая во внутренней обойме подшипника; а также отсутствие любого осевого люфта.
Надеваем на шток защитную трубку (пыльник?) и пружину, максимально засовываем шток в статор через переднюю крышку ротора. Обратите внимание, что относительно статора шток не вращается, этому мешают выступы на передней крышке ротора, которые входят в пазы на штоке. С другой стороны вставляем в статор сборку ротора и максимально накручиваем ее на шток. Когда остается зазор в несколько миллиметров и вращению начинают мешать отогнутые выступы на статоре, отпускаем шток и вставляем заднюю крышку ротора в статор. Обратите внимание, что на крышке имеется выступ, на который насаживается крышка корпуса. Необходимо согласовать положение этого выступа с выводами обмоток, которые при неправильной установке не достанут до клемм на крышке корпуса. Проверяем, что все собрали правильно, (шток не проворачивается и не двигается вдоль оси, наличие небольших люфтов - нормально) и загибаем все шесть выступов на статоре, фиксируя тем самым сборку ротора/штока.
Затем, согласно ранее нарисованной схеме и помеченным проводам, припаиваем соответствующие провода к соответствующим клеммам. После пайки аккуратно вставляем сборку статор/ротор/шток в крышку корпуса до упора. Проверяем и расправляем провода. Очень полезно на данном этапе прозвонить тестером контакты в разъеме, чтобы удостоверится в отсутствии разрывов, замыканий и иных несоответствий схеме. В моем случае сопротивление каждой из обмоток составляло около 50 Ом, одна обмотка (провода с красным лаком) идет на контакты А и D, вторая обмотка (провода с зеленым лаком) идет на контакты В и С.
Если все в порядке, то надеваем защитную изоляцию и пружинную шайбу, ставим сборку вертикально на заднюю крышку, смазываем резиновое уплотнение (чтоб легче садилось) и насаживаем сверху на все это хозяйство корпус, предварительно совместив отверстия для фиксирующих штифтов. Вставляем штифты (но не до конца, вдруг придется еще раз разбирать).
Сборка закончена. Еще раз позваниваем тестером ШДРХХ и идем устанавливать его на автомобиль.
Если все проделано аккуратно, то наслаждаемся исправной работой двигателя на ХХ.
В общем ситуация была такова, что ездить нормально с 4000 об. на холостых было верхом идиотизма. Вторым вариантом неисправного РХХ был Check Engine и 600 оборотов, при этом потуги заглохнуть и, что самое интересное, рывки при трогании с места!
Заказал я новый РХХ 11.05.2014
Привезти обещали и отдать 16.05.2014
Кто читает мои БЖ, тот помнит, что я "одолжил" РХХ временно с другого сценика, которому меняли голову. Брал на время, чтобы дождаться своего регулятора.
Так вот звоню я продавцу 16 числа и спрашиваю про РХХ. Он говорит, что регулятор приехал в Могилев (везли с РФ), но, поставщик сказал, что, мол, выходные, и поэтому датчик отдадут только в понедельник.
Ну да ладно. Вспомнив, что синий сценик был в поисках новой головы, я решил, что всё равно ему ещё неделю стоять на ремонте, потерпит до понедельника без своего регулятора.
Наступает понедельник 19.05.2014 (мой последний выходной), и я отправляюсь к продавцу на точку.
Приезжаю, он говорит "ещё не привезли". Но сегодня должны.
Ладно, уезжаю по другим делам и возвращаюсь в 14-00.
— "Привезли?"
— "Через 30-40 минут приедет машина и привезут".
У меня нервы на исходе, т.к. я позвонил своему мастеру и он сказал срочно вернуть со сценика РХХ, т.к. он отдал уже сценик в эксплуатацию хозяйке! И та ему названивает и кричит, что у неё холостые 4000 ))) Он типо сказал, что решит её проблему за 5 минут)
Ладно, отправляюсь ждать в машину свой регулятор. Слушаю 40 минут музыку — мне никто не перезванивает.
Выхожу из машины, и только открываю дверь автомаркета, чтобы войти, как звонит телефон и высвечивается номер продавца.
— "Дима. это Сергей"
— "Да да, приехал регулятор? Я уже подымаюсь"
— "Ээээ. регулятор не приехал. Забыли положить"
Всё… тут было много мата про поставщиков и чуть ли не слёзы даже. Расстроился капец.
20 и 21 мая мне на работу, а это означает, что я без машины. А ещё это означает, что я вечером еду отдавать чужой регулятор и мне вкорячат мой неисправный, и мне как-то нужно пригнать машину обратно (30 км).
Вечером еду к мастеру, снимаем РХХ и ждем приезда сценика.
Через пол часа нас заставляет обернуться звук четырёх тысяч))
Мой мастер снимает мой регулятор с чужой машины и идет в гараж. Типо чистит его (растворителем промывает) — уже снятый с моей машины чужой регулятор. И ставит на место в синий сценик.
Заводят машину — вау, 750 оборотов!
Муж хозяйки садиться за руль и уезжает.
Всё, палево уехало, идем ставить на место мой старый регулятор мне в машину.
Открыли капот… и тут ДРАМА! На горизонте ТЫСЯЧ ПЯТЬ! И катит синий сценик обратно)
Такого поворота мы не ожидали.
Много текста писать уже про это не буду, расскажу вкратце. Когда мастер снял с моей машины чужой РХХ и промыл его растворителем — внутри размякла грязь и его заклинило)
Знать бы что так выйдет вообще не возвращал бы этот РХХ и ездил бы сам :)
В итоге, как я потом уже узнал, мой мастер выдернул шток плоскогубцами и всё пришло в норму. Но это всё спустя 3 часа после произошедшего. А хозяин того сценика всё равно решил заказать новый РХХ. Жаль, что он раньше это не решил — я бы поимел нахаляву РХХ.
Так вот… поставили мне обратно мой неисправный РХХ. Завел — как заревела, и 4000 на тахометре. А ехать надо! Ну и поехал. Тут загорается Check и обороты становятся на 600-700 оборотов. При это при трогании начинает машина дергаться и её колбасит.
Но лучше уж так, чем 4000!
Чудом доежаю до дома. т.к. болезнь прогрессировала и машина уже стала глохнуть на светофорах — стоял газовал.
Наступает вторник 20.05.2014 и я отправляюсь на работу на троллейбусе. Обидно.
Звоню в обед продавцу "Датчик привезли?" в ответ "Пока нет, я наберу".
Жду. но никто не звонит.
Знаю, что он работает до 17-00, а уже как раз и было 17-00, звоню… вздыхаю… "Ну что там? Есть новости?", он: "Дадада, вот только вот прямо сейчас забрал".
Хоть что-то радует. Ситуация получилась неприятная, поэтому я попросил, а продавец согласился, подкинуть мне РХХ на работу. Позже он мне его привез.
Предисловие больше, чем конкретика, ну да ладно, надеюсь вам интересно.
Итак… TSN 4.20.13 Российского производства "Цитрон".
Хотел именно его, потому, что многие с драйва ставят на рено именно TSN.
Да и цена конкурентоспособная. При стоимости TSN — 15$, аналогичный Magneti Marelli стоит 45$ (и это при том, что есть VDO за 70$).
21.05.2014 с утра тоже нужно на работу. Но датчик у меня и нужно его ставить!
Поэтому встаем на полчаса раньше и лезем под капот.
Никаких адаптаций не проводил как рекомендовано, просто прикрутил на место, пощелкал туда-сюда зажигание и завел.
Холостые 1000 об. Многовато. Но машина холодная. Еду на работу.
В процессе езды холостые на светофоре подвисали пару раз на 1500-1700 оборотов.
Блин. конечно не 4000, но это не нормально! Нормально на К7М это 750 об.
Паркуюсь. Открываю капот, откручиваю колпачек плюсовой клеммы под капотом. (может кто не знает из сцениководов. т.к. АКБ у нас в салоне под сидением, то снимать клемму с него всегда это целая процедура. Так вот под капотом слева есть черный ящик, открыв который видим красную пластиковую крышку. Так вот можно её открутить и прикрутить обратно. Это и есть клемма, только плюсовая, идет из салона под капот таким образом!)
Покурил. Ставлю клемму на место, завожу — 1000 об =(
Звоню мастеру. объясняю ситуацию. Спрашивает хорошо ли я зажал болты РХХ.
А зажал я их не очень хорошо, до конца не затянул, мало ли откручивать надо будет. и так не удобно подлезать к нему не снимая дросселя.
Так вот видимо резинка на РХХ прилегала плохо и был подсос.
Зажал болты от души… ну и тьфу тьфу. 2 дня никаких проблем не наблюдаю больше.
Далее про трубку ДАД
Не знаю почему, но не давала она мне покоя. Во-первых она короткая, т.к. была надорвана и подрезалась, в связи с чем датчик абсолютного давления стоял не там где ему положено, а висел где-то в середине подкапотного на проводах и этой трубке.
Не люблю я такие моменты.
Не помню кто уже, к сожалению пока всех не запомнил, мне рекомендовал купить силиконовую трубку малого диаметра, мол, налазит хорошо на штуцера разного размера, т.к. силикон гибкий.
Сомневался я конечно, что такой мелкий диаметр подойдет, но всё таки купил приличный кусок (с запасом длины) этой резиновой веревки.
На штуцер на впускном коллекторе залезло легко, я даже удивился, а вот на сам ДАД пришлось попыхтеть, чтобы натянуть как надо.
В итоге я остался доволен, эта трубка очень плотно обхватывает штуцера ДАД и впускного коллектора.
И, кстати, как-то лучше машина поехала!
Поставил ДАД на штатное место. Одно крепление под капотом сломано было, пришлось дополнительно зафиксировать хомутом.
Спасибо всем, кто дочитал это всё до конца. Я написал очень кратко, на самом деле было намного всё интересней и эмоциональней, но прочтите хоть это)
У компании Renault существует большое семейство двигателей, индекс которых начинается с литеры К. Эти силовые агрегаты зародились в середине 1990-х и производятся до сих пор. В частности, атмосферники K7M, K7J, K4M и, относящийся к этому семейству турбодизель K9K, все еще устанавливаются на компактные автомобили марок Renault и Dacia.
Рабочий объем этих двигателей составляет от 1,4 до 1,6 литров. Все моторы К-семейства созданы на основе чугунного блока с интегрированными гильзами цилиндров. Цилиндров всегда четыре. Головка блока алюминиевая. В двигателях К-серии может быть один или два распредвала и, соответственно, 8 или 16 клапанов. Французские инженеры не были последовательны в том, стоит ли на всех моторах К-серии использовать гидрокомпенсаторы тепловых зазоров. Поэтому где-то они есть, а где-то нет: например, на все еще выпускаемых K7M и K7J гидрокомпенсаторов нет, а на K4M есть.
Первый двигатель К-семейства, а именно 8-клапанный 1,6-литровый долгожитель K7M, появился на Renault Megane 1-го поколения. За ним последовали 16-клапанные K4J и K4M, рабочие объемы которых составляют 1,4 и 1,6 литра соответственно. Эти силовые агрегаты заменили старые F4P и F4R.
В этой статье мы поговорим о распространенном, но уже снятом с производства двигателе Рено 1.4 K4J. Купить контрактный двигатель Рено 1.4 K4J с гарантией и доставкой, а также многие другие запчасти Рено можно у компании «Автостронг-М».
Версии мотора Renault 1.4 K4J и автомобили, на которые он устанавливался
Renault Clio 2, Renault Megane, Renault Scenic 1 и 2
Renault Megane 2,
Renault Scenic 2
Renault Clio 2 и 3,
Renault Thalia 2
Renault Grand Modus
Renault Scenic 1
Мотор Рено 1.4 K4J гораздо проще своих 1,6-литровых собратьев. Так, в частности, у него отсутствуют фазорегуляторы (на всех вариантах, как на 82-сильном, так и на 98-сильном), нет у него и датчика положения распредвала. Но это не значит, что по электронике он предельно просто и незамысловат. На двигателе Renault 1.4 K4J присутствует датчик коленвала, датчик температуры воздуха во впуске, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик разрежения (датчик абсолютного давления, MAP-сенсор), электронная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (на всех вариантах, кроме самого слабого 82-сильного).
Проблемы и надежность двигателя Renault 1.4 (K4J)
Вообще двигатели К-семейства считаются довольно надежными и ресурсными. Если с ними и случаются тотальные проблемы, то из-за халатного отношения владельца. Например, ремень ГРМ тут нужно менять каждые 60 000 км, а при его обрыве поршни ударяют и «загибают» клапана. Требуется капитальный ремонт, хотя можно просто купить двигатель Рено 1.4 K4J у компании «Автостронг-М».
Традиционно французские двигатели текут маслом по всем резиновым уплотнениям: прокладкам и сальникам. Тут главное не допускать «полного высыхания» двигателя. Демпферный шкив коленвала мотора Рено 1.4 (K4J) обычно едва ли служит более 100 000 км. Вообще, советуют менять его при каждой второй замене комплекта ремня ГРМ.
Электронных датчиков, которые мы уже перечислили, тут не намного больше, чем на других моторах. Но они часто чудят. Подробнее пройдемся по симптомам, возникающим при отказе того или иного датчика.
Датчик коленвала
Датчик положения коленчатого вала установлен чуть ниже корпуса термостата. При его неисправностях, которые могут заключаться как в «смерти» датчика, так и в обрыве его провода или контакта, налипании металлической пыли на головке датчика, двигатель работает нестабильно, обороты резко плавают, либо мотор просто глохнет и заводится через раз. В любом случае, ошибки по датчику коленвала хорошо читаются диагностическими приборами.
Регулятор холостого хода
Этот регулятор призван управлять работой двигателя на холостых оборотах, то есть тогда, когда дроссельная заслонка наглухо закрыта. При этом регулятор, а именно его шток, перекрывает или открывает специальный обводной канал – отверстие в корпусе дроссельной заслонке, через которое воздух поступает во впуск и дальше в камеры сгорания. При неисправностях регулятора (при его полном отказе, закисании штока) начинают плавать обороты двигателя либо мотор хлохнет, либо его обороты подскакивают до средних или вообще до отсечки. Да, симптомы могут быть очень похожи на неисправности ДПКВ или самой дроссельной заслонки. Точные данные о неисправностях дает компьютерная диагностика.
Датчик абсолютного давления
Этот датчик измеряет давление во впуске и таким образом определяет нагрузку на двигатель – количество проходящего сквозь него воздуха, чтобы блок управления мог рассчитать дозу впрыскиваемого топлива. Если этот датчик неисправен, то возникают симптомы «сбитого зажигания»: мотор работает нестабильно, плохо заводится, глохнет или «стреляет» выхлопом.
Дроссельная заслонка
На заслонке с обратной стороны обычно скапливается немало сажи и прочих загрязнений, которые в итоге приводят к ее заклиниванию и просто нарушают ее свободный ход. В этом случае двигатель Renault просто не слушается педали акселератора, могут плавать обороты и возникать другие неполадки. Впрочем, все они едва ли могут привести к выходу мотора из строя.
Вопросы по части смесеобразования могут возникать и из-за чисто механических проблем. Лишний «неучтенный» воздух может просачиваться во впуск через уплотнения или трещины впускного коллектора. В этом случае нужно в комплексе осматривать уплотнения впускного коллектора и даже перепроверять его болтовые соединения, крепящие коллектор.
Катушки зажигания
Катушки зажигания двигателя Рено 1.4 K4J (и его старших собратьев) не отличаются долголетием и обычно выходят из строя к пробегу в 50 000 км.
Выбрать и купить контрактный двигатель Рено 1.4 K4J для автомобилей Рено Клио, Меган, Сценик, Модус, Гранд Модус каталоге моторов компании «Автостронг-М». В наличии на нашем складе широкий выбор других деталей Renault: любые запчасти БУ для Рено вы можете найти в нашем online-каталоге.
Если у Рено Меган 2 появились проблемы работы на холостом ходу, то выражаются они в первую очередь тем, что мотор заводится нормально и вроде хорошо работает на трассе, но стоит только выжать сцепление для переключения передачи (т.е., при переключении на холостой ход), почему-то глохнет мотор.
Основная причина – сбой в работе регулятора/датчика/клапана холостого хода, который находится в едином дроссельном блоке. Поскольку обычно такие проблемы возникают у Меган 2 с солидным пробегом, то регулятор не мешало бы заменить. Но стоит ли его менять сразу? Может быть можно обойтись без замены?
Советы специалиста по промывке системы
Если на вашем авто плавают обороты, а также медленный сброс оборотов при отпущенной педали газа или вы наблюдаете резкое снижение оборотов при включении кондиционера и крайне медленное их восстановление, то это говорит о том, что систему необходимо чистить. Возможными причинами неисправности могут являться засорение канала системы, сокращение подвижности штока регулятора из-за загрязнения канала. Решением проблемы может стать прочистка самой системы.
Итак, снимаем с аккумулятора минусовую клемму и начинаем работу:
Откалибровка
После чистки дроссельного узла Рено Меган 2 его необходимо откалибровать. Ясное дело, в гараже автолюбителя специального сканера для этого нет, но самостоятельно откалибровать дроссельный узел можно. Для этого включаем зажигание и, не трогая педали, удерживаем на холостом ходу секунд 10. После чего выключаем зажигание – электроника блока управления автоматически вносит корректировки параметров. Откалибровка завершена. После такой промывки движок Меган 2 опять должен работать на холостых четко.
Кстати, если для профилактики раз год такую проводить такую процедуру, то вполне возможно, проблем с холостым ходом и не возникнет.
Проверка работы регулятора
Но что, если вся проблема именно в датчике? Как его проверить?
- Добираемся и снимаем датчик.
- Подсоединяем его к разъему.
- Располагаем его так, чтобы его было достаточно хорошо видно через щель открытого капота, сидя за рулем.
- Включаем и выключаем зажигание – при включении шток датчика выдвигается миллиметров на 5, при выключении возвращается в исходное положение – это если датчик исправен.
Если шток не возвращается в исходное положение или плохо выдвигается – датчик надо менять.
Подгонка штока нового регулятора
- Включаем зажигание с подключенным разъемом – шток выдвинулся;
- Отсоединяем разъем при рабочем зажигании и только после этого его выключаем;
- Примерно через минуту включаем зажигание и после этого подсоединяем разъем;
- Выключаем зажигание – шток задвинулся обратно.
- Через минуту включаем зажигание и повторяем первые 4 пункта.
Эпопея с поиском причины повышенных оборотов на холостых продолжается.
Краткая предыстория:
Были заменены прокладки коллектора и дроссельной заслонки.
Гуляние оборотов после подгазовки на прогреве пропало, но при остановке на светофоре обороты стали иногда подниматься до полутора тысяч.
В чём причина?
В прошлой записи в комментариях были озвучены две здравые идеи:
1. Беда с датчиком положения дроссельной заслонки (т.к. лёгкая подгазовка возвращала обороты почти в норму).
2. Глючит регулятор холостого хода (кто ещё если не он?).
Вероятность, что это ДПД3 есть, но не большая, т.к. до замены прокладок на горячую обороты не плясали.
С регулятором холостого хода другая история. Если это он, то почему всё было хорошо до замены прокладок?
Напрашивается такая версия: воздуха через прокладки засасывалось столько, что регулятору просто не нужно было работать :) Поэтому, когда после замены прокладок подсос пропал, некорректная работа РХХ стала заметна.
Расположен регулятор удачно, поэтому решил начать с его чистки.
Для разнообразия французы закрепили регулятор обычными болтами (на крест) — это плюс.
Перед откручиванием, нужно включить зажигание (но не заводить машину) и отключить минус на аккумуляторе.
РХХ — это, по сути, затычка с сервоприводом, которая открывает или закрывает доступ воздуха в коллектор минуя дроссель.
Возможные неисправности:
— регулятор зарос грязью и не может полностью закрыть подачу воздуха,
— коротыш или разрыв в управляющих катушках,
— грязь в исполнительном механизме или на штоке, что не даёт двигаться штоку в рабочем диапазоне,
— обрыв питания.
Ну, что же. Приступаем к чистке:
Сильно грязным регулятор не был, только небольшая каёмка "пластилина" собралась на "затычке":
Дальше интереснее, нужно вытащить шток. Придерживаем пальцем шток и накидываем на пару секунд минус обратно на аккумулятор. Начнётся "калибровка" РХХ и шток выпрыгнет на максимальную величину:
Теперь можно выкрутить шток и посмотреть, что же он из себя представляет:
Дальше не разбирается, поэтому пролил всё от души очистителем карбюратора (потом минуты 3 тряс регулятор, пока из него не перестали вылетать капли очистителя :)):
Понятно, что чистка может помочь, только если было много грязи на штоке.
Если грязь в исполнительном механизме, то промыть её, а потом смазать нормальной смазкой (которая не вытечет со временем) не получится. Механизм не разборный.
Теперь нужно всё собрать обратно.
Вкручиваем шток до момента, когда выемки на нём войдут в пазы (лучше потренироваться с голым штоком, без пружины и гильзы).
Потом слегка надавливая пальцем на шток, накидываем минусовую клемму.
Сначала регултора побубнит, пытаясь вылезти, а потом прекратит. В этот момент можно не прикладывая больших усилий загнать его немного внутрь (чтобы пропала щель между "гильзой" и корпусом регулятора). Всё, снимаем клемму, берём отвертку и ставим датчик на место (не забыв про уплотнительное колечко).
Если не вогнать шток внутрь, то регулятор просто не сядет на место (упрётся штоком) и при закручивании можно повредить шестерёнки или что там у него внутри есть.
Процедура отняла минут 15 времени. Сел, завёлся. Вроде норм всё. Поехал.
Минут через 20 обороты стали опять задираться на светофоре :(
Но уже на меньшую величину (и реже).
Запарковался. Стал газовать. Если поднять обороты до 2х, то потом стрелка падает до 1.2-1.5 и зависает.
Полез под капот шевелить датчики и разъёмы.
Шевеление одного из разъёмов приводило (не всегда, правда) к сбросу оборотов до тысячи:
Спросил у гугла, что за фигня?
Оказывается, это датчик давления жидкости ГУР. Вещь, в целом, бесполезная (увеличивает слегка обороты двигателя при сильном повороте руля на холостых) и при этом проблемная на многих моделях рено (в частности, на дустерах).
Проблем тут две:
— уходит жидкость ГУР (если проглядеть, можно попасть на насос гура),
— масло попадает на генератор (правда, не у всех он над ним, иногда он расположен снизу) и выводит его из строя.
Поэтому часто его просто глушат (никаких последствий).
Было три ревизии этого датчика, последняя, вроде, лишена этого дефекта.
В общем, снял пока с него разъём, вдруг и правда из-за него обороты уходят (находил такие примеры).
На следующий день минут 20 покатался — не помогло :(
Пришлось вспомнить совет Emilen и снять ещё один разъём — с регулятора холостого хода.
Снимать его надо на заведённую машину, когда обороты на холостых похожи на правду.
В этом случае шток регулятора окажется зафиксирован, а вместе с этим и количество поступающего воздуха в коллектор.
Если неисправность именно в датчике, то обороты должны перестать чудить.
Вытащил разъём, поехал.
Обороты подниматься на светофоре перестали. Эврика? Возможно.
На всякий случай заказал все датчики, что нашёл под капотом и которые могут иметь отношение к проблеме :)
РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДАД, датчик температуры на впуске (все не оригинал francecar, уж больно цена смешная :)), и оригинальный датчик давления на ГУР последней ревизии (достаточно дорогой, зато больше течь ничего не будет).
Читайте также: