Замена датчика холостого хода фиат панда

Обновлено: 24.01.2025

Почему важно знать, как проверить регулятор холостого хода (РХХ)? Все дело в том, что к его функциям относится повышение стабильности оборотов холостого хода, а от этого процесса зависит и расход топлива, и работа двигателя без нагрузки. Нарушение работы приведет к проблемам с самыми значимыми узлами автомобиля, поэтому давайте разберемся, в чем суть диагностики.

Проверка регулятора холостого хода – устройство узла

Данное устройство состоит из шагового электродвигателя и подпружиненной конусной иглы. Таким образом, в то время, когда двигатель работает на холостых оборотах, количество воздуха, нужное для его полноценной работы поступает за счет изменения сечения проходного канала, игнорируя закрытую заслонку дросселя. Датчик регулятора холостого хода учитывает это количество воздуха, и контроллер, осуществляющий подачу топлива, регулирует воздушный напор.

Как только температура движка достигает рабочей отметки, контроллер отвечает за поддержание оборотов холостого хода. В случае, когда движок не прогрет до нужной температуры, количество оборотов увеличивается за счет РХХ, таким образом, осуществляется достаточный прогрев двигателя, что позволяет начать движение немедленно. Согласитесь, роль этого узла тяжело переоценить, но что случается, когда он ломается?

Как определить, что нужен ремонт регулятора холостого хода?

Неисправности регулятора холостого хода довольно легко обнаружить, в этом случае на панели приборов обязательно загорится лампа «CHECK ENGINE». Произойти это может по ряду причин, самая простая из них – это обрыв провода, однако, чаще всего, причиной может послужить выработка привода конусной иглы или же ее направляющих. Что же относительно симптомов, указывающих на то, что срочно нужен ремонт регулятора холостого хода, так они будут следующими:

во время включения передачи двигатель перестает работать;
обороты движка во время работы холостого хода достаточно неустойчивы, возможно даже их непроизвольное снижение или же повышение, иногда вибрация;
во время запуска не прогретого двигателя будут отсутствовать повышенные обороты;
как только включается дополнительная нагрузка, сразу же наступает снижение оборотов.

Как проверить регулятор холостого хода – приспособления

Проверка регулятора холостого хода – это не какой-то сложный технологический процесс, так что сделать это самостоятельно не составит никакого труда. Предложить мы можем как минимум два подхода, для первого понадобится специальный прибор – мультиметр. Предварительно следует выключить зажигание и отсоединить жгут от РХХ. После этого осуществляется проверка сопротивления на всех обмотках регулятора с помощью мультиметра.

Сопротивление должно быть следующим: между обмотками С и В, а также A и D – обрыв цепи, а между С и D, А и В – 40-80 Ом.

Также можно сделать прибор для проверки сопротивления и самостоятельно, используя трансформатор переменного тока на 6 В. Проверяем ходы РХХ, переменно используя включатели. Яркий свет свидетельствует о том, что должна делаться чистка регулятора холостого хода. Для этой процедуры понадобится только лишь очиститель карбюратора и ВД-40.

Чистка регулятора холостого хода – как это делать?

Сначала отсоединяется колодка проводов от самого датчика, и с помощью ватной палочки, смоченной в специальном средстве, производим зачистку контактов. Затем с помощью крестовой отвертки снимаем датчик, чтобы оценить его состояние. Но для этого мы должны знать, где находится регулятор холостого хода, найти же его можно на корпусе дроссельной заслонки. Иногда датчик посажен на лак, тогда не обойтись без снятия всего дроссельного узла.

В случае, когда весь датчик покрыт маслом, прочистить следует и дроссельную заслонку, также с помощью ВД-40 очищается конусная игла с пружиной. Если после очистки никаких изменений в работе двигателя нет, значит, мог произойти обрыв проводов, или же в негодность пришли направляющие конусной иглы. В первом случае провода можно запаять, место пайки обезжирить спиртом и покрыть лаком (таким образом можно предотвратить коррозию контакта). Во втором же случае неотвратима замена регулятора холостого хода.

Перечитал тут на досуге всю ветку форума и понял, что очень часто у новичков (сам когда-то таким был) возникает один и тот же вопрос: огромный расход бензина, почему и что делать? Ответы на этот вопрос размазаны тонким слоем по всему форуму. Поэтому я решил составить небольшое пособие по проверке всех систем моновпрыска для устранения этого самого пережора. Все ниже описаное касается в первую очередь машин с моновпрыском Bosch Mono-Jetronic объемом 1,4 и 1,6 литра (одновальным). Естественно, речь идет только о самой системе моновпрыска, вопрос клапанно-поршневой группы здесь не рассматривается.
Если модератор сочтет нужным и полезным этот пост, то я думаю он его пришпилит А если у кого есть дополнения по существу — наше вам с кисточкой. При составлении пользовал книжку хитрую по моникам и собственный опыт.
Итак, что делать, если машина стала безбожно жрать?
1. Первое, что нужно сделать — это проверить все вакуумные шланги на предмет подсоса воздуха. Его быть не должно! Почему? Да потому, что из-за подсоса воздуха будет неправильное смесеобразование, а в системе зажигания — неправильный момент зажигания.
2. Датчик t ОЖ (Охлаждающей Жидкости. Кстати, настоятельно рекомендую вылить из системы тосол, уж лучше пусть летом вода там будет. Залит должен быть ТОЛЬКО антифриз, никаких тосолов). Находится во впускном коллекторе справа (по ходу движения. Здесь и дальше, если я говорю о правой или левой стороне, речь идет о правой или левой стороне ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ). Как правило, имею синюю головку. Снимаем с него разъем, и к самому датчку цепляем тестер в режиме омметра. Показания должны быть такими:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом
Я проверял сняв этот датчик и закинув его в кастрюлю. В кастрюлю термометр и на газ ее. Вообще же лучше следить за равномерностью падения сопротивления при прогреве.
3. Датчик t всасываемого воздуха. Расположен в колпачке форсунки. Там есть такое ушко сбоку, так вот в нем и находится сей датчик, размером со спичечную головку.

Для проверки надо подцепить тестер в режиме омметра к выводам «1» и «4» колодки моновпрыска. Параметры — теже, что и при проверке датчика t ОЖ. Я сунул термометр в моник и дул туда воздух промышленным феном.
4. Проверка регулятора холостого хода (РХХ). Он расположен сзади блока моновпрыска (корпуса дроссельной заслонки).

Для проверки:
- цепляем омметр к выводам «1» и «2» колодки. Сопротивление должно быть в пределах 4-200 Ом
- цепляем омметр к выводам «3» и «4» колодки. Сопротивление должно быть 0,5 Ом при открытой дроссельной заслонке и ∞ (КЗ) при закрытой
5. Регулировка РХХ:

- снимаем разъем
- подаем на него напряжение не более 6 вольт (к выводу «1» - «+», к выводу «2» - «-». Очень хорошо подходит для этих целей блок из трех пальчиковых батареек от китайских налобных фонариков). При этом шток РХХ полностью должен вдвинуться. Как только он въехал, убираем напругу
- к выводам «3» и «4» цепляем омметр.
- в зазор между рычагом управления дроссельной заслонкой (отмечен красной стрелкой) и штоком РХХ вставляем щуп толщиной 0,5 мм. При этом сопротивление не должно измениться. При не соответствии зазора омметр покажет сопротивление разомкнутой цепи.
- если нужно, регулируем зазор винтиком на «педальке» дросселя
У себя я регулировал так, чтобы без щупа было какое-то сопротивление, а со щупом показывало короткое замыкание
6. Проверка клапана управления запаздыванием зажигания (его еще иногда называют клапаном принудительного холостого хода). Расположен под черным пластиковым кожухом на стенке моторного отсека.
- включаем зажигание
- открываем-закрываем дроссельную заслонку. При этом в клапане должны быть слышны два характерных щелчка.
- при отсутствии щелчков, прицепить к колодке РХХ пробник (я использовал светодиод с подпаяным к нему сопротивлением). При этом светодиод должен загореться
- открываем дроссельную заслонку. Светодиод должен погаснуть.
- если так все и происходит — клапан в помойку
- если светодиод не загорается, проверить целостность цепи клапана.
- если цепь исправна, заменить шаговый электродвигатель регулятора холостого хода
- если светодиод не гаснет, заменить электродвигатель регулятора холостого хода
Есть еще другой способ проверки этого клапана:
- включить зажигание, открыть и закрыть дроссельную заслонку. При этом дважды должен слышаться щелчок клапана
- при наличии щелчков заводим двиг
- разъединить разъем клапана, затем снова соединить его. Обороты должны увеличиться, затем уменьшиться, что говорит о правильной автоматической установке угла опережения зажигания
- при несоблюдении указанных условий меняем клапан.
7. Регулятор давления топлива. Находится непосредственно в голове моновпрыска. Такая блямба металлическая на 4-х болтиках torx. Проверяется так:
- в трубку подачи топлива «врезаем» манометр
- заводим. Давление должно быть в пределах 0.8-1.2 кгс/см2
- глушим.
- Проверяем через 5 мин. остаточное давление. Должно быть не меньше 0,5 кгс/см2
8. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Находится справа на монике, прикручен 4-я болтами torx прям к корпусу дросселя.

Проверяем:
- скидываем с него разъем
- замеряем сопротивление на выводах датчика. Должно быть так:
выводы «1» и «5» - 520-1300 Ом
выводы «1» и «2» - 600-3500 Ом
выводы «1» и «4» - 600-6600 Ом.
При измерении сопротивления между выводами «1» и «2» и «1» и «4» сопротивление меняется до момента открытия дроссельной заслонки на 1/4 ее хода, потом остается постоянной.
Если у Вас в руках есть осциллограф, то осциллограммы с ДПДЗ должны выглядеть так:
вывод 2

9. Форсунка. Надеюсь, все знают где она находится?
- прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- проверить распыл струи. Струя топлива должна быть непрерывной и четко различимой.
- поднимаем обороты до 3000
- резко отпускаем газ. При этом струя распыла должна на короткое время пропасть. Это соответствует режиму принудительного холостого хода.
- глушим, насухо протираем распылитель форсунки. Течи быть не должно, или, в крайнем случае, не больше 2-х капель в минуту.
- скидываем разъем с моника.
- меряем сопротивление между средними выводами «2» и «3» колодки. При температуре 15-30°С должно быть в пределах 1,2-1.6 Ом.
- цепляем пробник к средним выводам «2» и «3» колодки
- включаем зажигание. При этом светодиод должен мигать. Если светодиод не мигает, проверить балластный резистор форсунки.
Ну и вот так должна выглядеть осциллограмма форсунки:

10. Балластный резистор форсунки. Находится справа возле стекла, такая керамическая хреновина с двумя проводами на торцах. Меряем ее сопротивление. Должно быть 3-4 Ом.
11. Топливный насос. Проверяем производительность:
- скидываем обратку
- скидываем с насоса фишку
- подключаем к нему внешнее питание (я использовал выпрямитель/преобразователь с реостатом и вольтметром, мне повезло, у меня есть такой)
- шланг с обратки пускаем в тестовую бутылку
- включаем питание на 30 сек и смотрим сколько у нас натекло
при питании 9в - 265-285 см3;
при питании 10в - 340-360 см3;
при питании 12в - 490-510 см3.
Ну и если вы являетесь счастливым обладателем манометра для проверки давления в жидкостных системах, то давление топлива в подающем патрубке должно быть в пределах 0,9-1,2 бара на ХХ.
12. Самое страшное — λ-зонд (лямбда-зонд, или на ангельском Heated Oxigen Sensor). Находится в приемной трубе, достать можно только из-под машины. Разъемы подключения находятся под капотом возле черной коробочки, прикрывающей релюшки (там их две: одна бензонасоса, другая — хрен его знает чего) и клапан продувки адсорбера. Разъема два: один с двумя белыми проводами (это подогрев лямбды) и один однопроводный (это сигнальный). Определить совсем сдохла или еще жива можно с помощью пробника:
- цепляем на сигнальный провод «+» ногу светодиода с сопротивлением (а можно и без сопротивления), а вторую ногу на «массу»
- заводим и тапку в пол до

3500-3700 оборотов. Светодиод должен загореться. Если не загорелся — проверяем цепь лямбды. Если цепь в порядке — варианта два: либо едем к спецу на мотортестер, либо (если сами умеем обращаться с осциллографом, ну или там друг есть разбирающийся). К лямбде цепляемся точно так же, как и пробником. Осциллограмма на ХХ должна быть такой:

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Fiat Panda , техобслуживание Fiat Panda , обслуживание двигателя Fiat Panda , ремонт Fiat Panda , запчасти Fiat Panda , моменты затяжки Fiat Panda , каталог запчастей Fiat Panda

Общее описание и обслуживание

Описание

Бензиновые двигатели

Водяной насос,
Датчик температуры охлаждающей жидкости,
Термостат,
Радиатор системы охлаждения,
Электровентилятор системы охлаждения,
Расширительный бачок,
Подводящий водяной патрубок,
Блок отопителя

Дизельный двигатель

Водяной насос,
Датчик температуры охлаждающей жидкости,
Термостат,
Радиатор системы охлаждения,
Электровентилятор системы охлаждения,
Расширительный бачок,
Теплообменник системы смазки двигателя,
Радиатор системы отопления салона,
Теплообменник системы рециркуляции отработавших газов (система EGR),
Патрубок рециркуляции охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости

1. Подождать пока двигатель остынет, затем отвернуть крышку расширительного бачка.

2. Подставить подходящую емкость для сбора охлаждающей жидкости.

3. Отвернуть сливную пробку, расположенную снизу слева радиатора.

4. Открыть штуцер для прокачки в верхней правой части радиатора.

Заправка

1. Закрыть сливную пробку и оставить штуцер для прокачки открытым.

3. Закрыть штуцер для прокачки.

4. Долить охлаждающую жидкость до отметки МАХ.

5. Закрыть крышку расширительного бачка.

6. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу около двух минут.

7. Удалить воздух из системы, нажимая на педаль акселератора каждые 30 секунд и доводя частоту вращения коленчатого вала да 3000 об/мин. Повторять эту операцию до тех пор, пока не откроется термостат и вентилятор включиться минимум три раза. Проводить эту операцию с выключенным климат контролем. Если во время данной операции уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке опустится ниже метки MIN, дать поработать двигателю на холостых оборотах и аккуратно открыть крышку расширительного бачка; долить охлаждающую жидкость до метки МАХ, затем закрыть крышку и удалить воздух из системы охлаждения.

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания » и «Система управления двигателем ».
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

Полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

- - снижение мощности, увеличение расхода топлива;

- - увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

- - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

- (установлен на заднем торце головки блока цилиндров под кронштейном электронного блока системы управления двигателем, снятым для наглядности) - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

- - повышения расхода топлива и уровня токсичности отработавших газов;

- - при отказе клапана значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, вплоть до полной остановки двигателя;

- - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

- (установлен на картере коробки передач) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

FIAT Albea комплектация минимум › Бортжурнал › плавают холостые обороты. Вариантов причины плавающих холостых не так уж и много: засрались датчики: холостого хода (ХХ,) абсолютного давления и температуры.

Регулятор ХХ находится на дроссельном узле, боченок черного цвета на двух винтах.

Наверное многие сталкивались с проблемой плавания оборотов холостого хода в морозы (engin failture). Так вот проблема в датчике давления воздуха. Датчик со временем забивается маслом и перемерзает в мороз.

Вы не можете создавать новые темы. Toyota Allion WHITE KNIGHT. Вариантов причины плавающих холостых не так уж и много: засрались датчики:холостого хода ХХ, абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха ДАДТВВ, датчики кислорода, фаз газораспределения. Еще вопрос…у тебя когда обороты начинали плыть у тебя чек на понели тоже загорался.

Fiat Albea Проблема с ХХ - Fiat - AUTO TECHNOLOGY

Если штекер снять обороты в норме на плавают но чуть двигатель как бы подтраивает, заказали датчик должен придти в конце недели. Да, датчик вынимал, он был весь в соплях, помыл но все равно колбасит. Может кто знающий обьяснит как это сделать. Что то я сам не разобрался..

Диагностика и Ремонт Автомобилей. Fiat Albea Проблема с ХХ. Прошу помощи, может кто сталкивался, что может быть. Плавают обороты на холостом ходу. Особо времени разбираться не было - машина сослуживца. Оба кислородника работают, ДПДЗ вроде тоже корректно показывает угол открытия дроссельной заслонки. Пропусков воспламенения, детонации нет. По ощущениям да и по показаниям кислородников смесь на ХХ богатая, при нажатии на педаль приходит в норму. Куда посмотреть - подскажите, плз!.

Интересы: сайт сайт Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т. А как это сделать, напишите, пожалуйста, максимально подробно с обязательным указанием источников информации, на которые вы будете ссылаться при ответе.. А другие способы адаптации существуют?. Вот нашел на слоновнике:. Вот некоторые мероприятия по решению гемора с хх в холодное время года:. Заглушить отверстие в пластиковой крышки двигателя. Шланг вентиляции картера удлинить и вывести вниз за двигатель, но не очень низко, чтобы не перемерз.

Ну а адаптация дросселя с отключением прокатывает - подключаешь акб, вкл. В выходные подъедет - буду пробовать. Да, датчик вынимал, он был весь в соплях, помыл но все равно колбасит..

Видать что то оттаяло там.. Скандоком сбрасывал адаптации и все ништяк!. Нашел способ сброса адаптаций без скандока. Чистим датчики, моем ДУ. Так может все таки Скандок сделать адаптацию дросселя или сбросить адаптации, провести адаптацию датчика положения коленвала на Фиат Албеа.

При сбросе адаптаций в Скандоке адаптируется и заслонка,про датчик положения, коленвала я не встречал проблем по адаптации на Албеа. Карфоген должен быть разрушен. Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse. А как сбросить адаптацию Скандоком на Албеа.

А как сбросить адаптацию Скандоком на Албеа. Город: Кронштадт, Санкт Петербург. Таже проблема теперь уже была Но тначалось все с того что в морозы перестала заводиться, кручу и без результата. Поехал на диагностику,такой машинки не было считать ошибки не получилось, но как то проверили датчики и сказали проверить ДОЖ.

Проблема ушла но появилась с оборотами ХХ. Что тока не делал, прошел все форумы результат тот же. Поехал на диагностику: сказали мозги, сделать не смогут нет софта на альбеу. Погнал машинку к диллеру. Моё мнение что когда была ошибка при диагностики её сбросили, и датчик не нашел своего места в мозгах.

Регулятор холостого хода(РХХ), принцип работы.

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем »), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.
Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и их внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов - проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода надо обязательно заменить.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его перед снятием из стороны в сторону, потяните.

4. . и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания »).
5. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания » . Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как при длительном поступлении несгоревшего бензина в каталитический нейтрализатор отработавших газов он может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах »). Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ

В состав системы питания воздухом входит воздушный фильтр и дроссельный узел. В систему входит всего лишь два элемента, но как показала практика от них во многом зависит устойчивая и стабильная работа двигателя а/м Fiat Albea. А так же с этими элементами за время эксплуатации случается ряд мелких, но неприятных казусов. Поэтому в этом разделе мы попытаемся их осветить и дадим ряд полезных советов.

ОЕМ код воздушного фильтра 55192012
Коды заменителей:
CHAMPION: U744/606
CLEAN FILTERS: MA1325
COOPERS: AG1667
CROSLAND: 8455
MAHLE: LX1827
MANN-FILTER: C2859
MECAFILTER: ELP9169
PBR: AI5404
PURFLUX: A1221
SOFIMA: S 3301 A
TECNOCAR: A2181
UFIxu-30.301.00
Kolbenschmidt: 50 014 267

Дроссельный узел а/м Fiat Albea не имеет рубашки охлаждения (как на других автомобилях), т.е. не имеет подогрева от системы охлаждения двигателя.

ОЕМ коды запасных частей системы питания воздухом:

551775326 - Корпус воздушного фильтра;
KF2540 - аналог корпуса воздушного фильтра;
51777763 – шланг отвода картерных газов;
77363793 – дроссельный узел.

При обслуживании воздушного фильтра или при замене свечей в холодное время года происходит маленькая неприятность, поломка тонкого штуцера на корпусе воздушного фильтра. Пример восстановления поломанного патрубка на корпусе фильтра.

Чертежей нет. Всё методом подбора. Подбираем медную или алюминиевую трубку и вплавляем на место. Если трубка толстостенная, то и резьбу нарезать можно и на горячую вкрутить, как сделал я. См:

Ещё как вариант решения проблемы: Заменить на готовый тройник. Подходит и продаётся в магазинах от автомобилей ВАЗ.

Вот ещё одно решение, которым поделился с нами одноклубник Игорь Данилин.

В общем обломил я сосок дополнительной вентиляции картера - ну как все ломают. После многочисленных танцев с бубном и много раз ломанными переломанными ручками и тому подобными решениями пришел к решению-купил за 50 рублей в велосипедном магазине сборку то-ли от велика то-ли от расширительного бака-выкрутил нипель, просверлил отверстие, посадил на герметик и вуаля! На резьбовой поверхности плотная посадка даже хомута не надо.

С наступлением зимних холодов у некоторых автовладельцев возникают проблемы с устойчивость холостого хода, другими словами начинают плавать обороты холостого хода (скачки от 200 до 1200 об/мин). За годы эксплуатации автомобиля симптомы болезни выявлены и имеют чётко выраженную форму. Это такие как обороты х.х. начинают гулять, зажигается на панели приборов индикатор неисправности двигателя, двигатель автомобиля не развивает обороты или же совсем глохнет, двигатель не реагирует на нажатие педали акселератора. При этом всём двигатель автомобиля на холодную прекрасно запускается (так сказать с "полпинка"), а по мере прогрева двигателя и перехода его на обороты х.х. начинают проявляться симптомы болезни. Кто встречался лицом к лицу с такой неисправностью считают, что болячка появляется в результате комплекса факторов: а) некачественное топливо; б) низкая температура всасываемого воздуха; в) замасливание и обмерзание датчика абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха

Датчик вынут из коллектора Датчик промыт и просушен

Вот мнение автов ладельцев: Что и требовалось доказать. У того кто утеплил моторный отсек траблов с плаванием ХХ не было.
Причина траблов-низкая температура (отрицательная) всасываемого воздуха и как результат-замасленный и обмерзший датчик температуры, показания которого выходят за пределы допустимого диапазона блока управления двигателем (ЭБУ).

Особо рукастые реализовали ряд способов для поднятия температуры всасываемого воздуха во впускной коллектор. Способ первый:

Имеются так же варианты полного утепления моторного отсека. Вот как один из владельцев комплексно подошёл к вопросу утепления моторного отсека на своём авто.

Ошибка кросса, изменения конструкции в узлах, замена двигателя, кпп в ходе эксплуатации ТС, неправильное вложение и прочее.

Перед установкой мастер должен проверить пригодность детали к автомобилю.

Статья 36 ЗАКОНА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Выполнение работы (оказание услуги) из материала (с вещью) потребителя

3. Исполнитель обязан:

3.1. предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала (вещи);

4. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в согласованный срок, а при невозможности – возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем.

Исполнитель не освобождается от ответственности в том случае, если уровень его научных и технических знаний не позволил выявить особые свойства и характеристики материала (вещи).

Условия гарантии

Главными условиями предоставления гарантии на 1 год является:

Установка продукции должна производиться специалистом (СТО), имеющим сертификат соответствия на данный вид работ.

В случае, если продукция устанавливалась на автомобиль, необходимо предоставить следующие документы:

копию (оригинал) заказ-наряда (с датой установки) СТО, где производилась установка продукции на автомобиль.

копию сертификата соответствия (с указанием автомобилей) на оказание услуг предоставляемых СТО.

заказ-наряд на снятие и установку детали.

заявка на брак, (заключение СТО о неисправности продукции).

Рекламации не рассматриваются в случаях:

истечения гарантийного срока эксплуатации;

покупки клиентом одного амортизатора или пружины (гарантия распространяется на замену двух амортизаторов или пружин);

Читайте подробнее на странице "Возврат товара".

Товар не может быть принят на склад если упаковка:

небрежно разорвана (целостность упаковки невозможно восстановить);

имеет следы от замасленных пальцев, измазана смазкой;

имеет надписи маркером (кроме пометок склада) или ручкой;

имеет сторонние наклейки, которые невозможно удалить без повреждения целостности упаковки;

замочена водой либо иными жидкостями;

нарушена целостность упаковки комплектов вкладышей двигателя, клапанов двигателя, комплектов поршневых колец (данные позиции возвращаются только в полностью герметичной упаковке).

Товар не может быть принят на склад если продукция:

имеет явные признаки установки;

имеет следы от грязных рук, смазки;

повреждена в результате небрежного обращения;

имеются следы закручивания болтов;

имеется запах бензина или дизельного топлива;

заправлена смазкой ((шрусы)кроме продукции, которая заправлена смазкой на заводе изготовителе);3. Претензии оформленные как «нарушение упаковки» и «транспортировочный брак» принимаются к рассмотрению только при соблюдении клиентом следующих условий:

• Наличие товаросопроводительных документов с отметками о качественных недостатках (упаковки или товара) оформленных со стороны клиента и представителя доставки водитель транспортной компании).

• Наличие фотографий дефектного товара:

a) Общий вид повреждённого места;

в) Повреждённый товар.

При несоблюдении любого из правил обратного выкупа возвращаемый товар приниматься не будет.

По истечении данных сроков претензии к рассмотрению не принимаются

Возврат товара

В течение 14 дней вы можете без проблем вернуть или обменять купленный товар. Возвращаемая деталь должна быть в товарном виде, в неповрежденной упаковке, без масляных пятен на упаковке.

При обнаружении видимых следов установки на самой детали возврат не может быть принят, так как деталь будучи установленной на автомобиль считается по законодательству Б/У и не может продаваться в магазине повторно как новая автозапчасть.

Товар возврату не подлежит, если:

С момента его продажи прошло более двух недель.
Покупателем были внесены, либо скрыты изменения в конструкцию транспортного средства. (Например производилась замена двигателя или других узлов автомобиля относящихся к возвращаемой детали).
Отсутствие упаковки, маркировки и/или штрих-кода с номером детали, повреждение упаковки, нетоварный вид, масляные пятна снаружи или внутри упаковки либо на самой детали, товара влечёт за собой отказ в возврате.
При гарантийном обмене ответственность поставщика ограничивается стоимостью запасной части. Срок рассмотрения гарантийного случая составляет 14 дней. В случаях когда нужной детали не оказалось в наличии на наших складах, мы предлагаем привезти ее под заказ в течение нескольких дней из-за рубежа, такие запчасти заказываются строго по VIN номеру кузова Вашего автомобиля и возврату либо обмену не подлежат.

Обращаем внимание, что купленный у нас товар может не подойти к ТС по ряду причин:

Ошибка кросса, изменения конструкции в узлах, замена двигателя, КПП в ходе эксплуатации ТС, неправильное вложение и прочее.

Согласно закону "О защите прав потребителей", мастер обязан убедиться в пригодности детали перед ее установкой.

Статья 36 ЗАКОНА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Выполнение работы (оказание услуги) из материала (с вещью) потребителя

3. Исполнитель обязан:

Удаление бирок, этикеток, ярлыков с товара считается нарушением сохранности его товарного вида и потребительских свойств. Такими действиями покупатель нарушает условия, при которых может быть осуществлен возврат товара или его обмен. Соответственно отказ продавца принять товар назад в таком случае правомерен.

Товар можно вернуть или обменять только по указанным адресам:

г. Минск, 2-й пер. Багратиона, д. 20 оф 17

г. Минск, ул. Алибегова, 12 Б

г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 6/2

г. Минск ул. Калиновского, 70

г. Минск ул. Семенова, 35

Весь товар сертифицирован. Запросить сертификат можно при оформлении заказа.

НА ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМА 50% ПРЕДОПЛАТА. ОПЛАТИТЬ МОЖНО В ЛЮБОМ ИЗ ОФИСОВ КОМПАНИИ ИЛИ ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙН. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ ПРЕДОПЛАТЫ, ЗАКАЗ ИДЕТ В РАБОТУ.

Данная позиция является заказной и не подлежит возврату

Общие условия поставки автозапчастей под индивидуальный заказ.

1. Общество с ООО "АВТОЗАПЧАСТЬСИТИ" предоставляет Покупателям - юридическим лицам , индивидуальным предпринимателям и частным лицам в рамках ранее заключенных и действующих между сторонами договоров поставки товара, возможность приобретения автозапчастей под индивидуальный заказ.

2. Выбор наименования (производителя), количества товара в заказе осуществляется Покупателем самостоятельно, в электронной базе Поставщика. Мы рекомендуем пользоваться только оригинальными программами по подбору запасных частей. Ошибка кроссировки не является основанием для возврата товара.Иные формы заказа оговариваются дополнительно посредством телефонной либо электронной связи. Ответственность за подобранное количество и применимость автозапчастей к конкретному автомобилю возлагается на покупателя. Любые корректировки заказа допускаются в срок до его отправки в работу (т.е. до изменения статуса заказа в кабинете пользователя на «подтвержден поставщиком»).

3. Срок выполнения заказа составляет от 1 до 90 рабочих дней, в зависимости от наличия товара на складе Поставщика/Производителя. В случае увеличения указанного срока с Покупателем согласовывается иной срок исполнения заказа. При отказе в согласовании нового срока, сумма предоплаты возвращается Покупателю в течение 7 рабочих дней либо зачитывается в счет поставок товаров не под индивидуальный заказ.

4. При оформлении заказа объявленная цена поставки товаров под заказ является ориентировочной и уточняется, в случае изменения стоимостных показателей к моменту доставки товара.

5. При отказе Покупателя от получения товаров по исполненному в согласованный срок заказу, за исключением наличия претензий к качеству товара, возврат уплаченных денежных средств производится Поставщиком только после реализации доставленных под заказ товаров третьим лицам, с удержанием с Покупателя документально подтвержденных расходов, понесенных Поставщиком в связи с выполнением обязательств по исполнению заказа.

6. Размещая заказ в электронной базе Поставщика, Покупатель соглашается со всеми условиями, перечисленными в настоящем разделе без каких либо оговорок. Все иные условия поставки товаров под заказ, которые не установлены настоящим разделом, предусмотрены основным договором поставки, заключенным между сторонами.

Читайте также: