Замена датчика детонации субару форестер
Дело было так! Еще зимой у меня в первый раз загорелась лампа Check engine, я первый делом полетел в субарусервис и просканил ошибки! Была обнаружена ошибка дд! Я решил что пока денег нет буду ездить так как есть? но ошибка стала загораться чаше и дольше! Недавно я созрел и на exist заказал датчик детонации! Сегодня решил его поменять сам т.к. на в сервисе за эту операцию запросили 600р. А так же сделал небольшой фотоотчет вдруг кто-то тоже задумает сам менять.
Теперь собственно сам отчет:
- Ключик на 10(им откручивается клемма на АКБ)
- Головка на 12(именно эти ключом откручиваются болты крепления интеркуллера и сам датчик ДД)
- длинный удлинитель и вороток к нему!
- а также плоская отвертка(чтоб ослаблять хомуты)
- Откручиваем "-" клемму АКБ, заодно пока мы меняем датчик сбросились ошибки с компа!
- Надо снять инетеркуллер, для этого надо открутить два болта(слева и справа от интеркуллера) а также ослабить 2 хомута! И инетрекуллер легко снимается! Что откручивать показано на фото
- сняв интеркуллер ищем ДД, он находится(если стоять лицом к двигателю) практически под дросельной заслонкой чуть-чуть правее! Хотел сделать фото, но фотик оказался не лучшего качества поэтому просто стрелкой отметил положение датчика, а также обвел в кружок разъем ДД который надо разъеденить!
- Видим что для того чтобы открутить ДД нам мешает металлическая трубка топливопровода. Надо открутить кронштейн который ее держит и отодвинуть чуть в сторону! Болт который надо откручивать находится рядом с номером кузова и изображен на фото
- Больше нам ничего не мешает берем удлинитель надеваем на него головку на 12 и откручиваем.
6)Меняем сам датчик и собираем все в обратном порядке
- Далее замыкаем 2 черных разъема под рулевой колонкой и смотрим, что ошибки сбросились! Размыкаем, заводим и радуемся что ошибки больше нет! Через некоторое время проверяем что ошинбка действительно больше не появляется!
На все про все у меня ушло 40-45 минут! Большую часть времени потратил на установку нового датчика, уж очень тяжело там попасть болтиком куда надо и прикрутить его! Чтоб было легче закрепите болт на удлинителе (например кусочком изоленты) и все станет просто!
После покупки машины обратил внимание на то, что при езде периодически загорается "чек". Диагностика двигателя показала неисправность датчика детонации. Первым делом начал проверку с проводки и контактов, к моему удивлению всё оказалось цело. Начал проверять датчик, обрыва нет, КЗ нет, но сопротивление немного больше чем должно быть. Всё же были подозрения что где-то пропадает контакт, т.к. такие простые датчики очень редко выходят из строя. Поиски информации в интернете показали что у Субаровских двигателей очень часто дохнут эти датчики. Ладно, в таком случае придётся всё таки попробовать поменять этот датчик.
Приступим. Для начала открываем капот и пытаемся найти этого маленького паршивца.
В отличии от турбовых на атмосферных движках найти и снять датчик не составит труда, для этого нужно открутить только один болт который крепит датчик. Вроде всё просто и задача решается буквально за 5 минут, но не тут то было, за 17 лет этот болт так прикипел что отвернуть его без применения молотка и лома смекалки не получится. Добавляет сложности ещё то, что датчик находится в труднодоступном месте куда обычным ключом не подлезешь, нужно запастись головками, удлинителями и карданом, а также большим терпением.
Спустя час мне всётаки удалось достать датчик детонации. Немного пострадал только корпус датчика, ну и ладно, всёравно уже купил новый
Ставим новый датчик и собираем в обратном порядке, предварительно смазав болт графитовой или высокотемпературной смазкой.
Кстати о новом датчике, оригинальный в своём городе мне найти не удалось, а если и заказывать то стоимость оригинала раза в 2-3 больше. Номер оригинальной запчасти: 22060AA070. По этому номеру можно найти заменители, что я и сделал. Самое главное обратите внимание на разъём датчика, он может немного отличаться и штатная фишка не подойдёт.
После замены датчика рекомендуется обнулить ЭБУ, сделать это можно через диагностический разъём, с помощью двух диагностических фишек или просто отключить аккумулятор на пару минут.
Автомобиль Импреза 2000г. лупатая, механика, правый руль, 2,0 л, 155 лс.
Все здесь описаное в полной мере относится и к форику, датчик детонации один.
Симптомы- тупизна при разгоне, последние пару дней выдавал ошибку 328 - повышенное напряжение датчика детонации (стоит Мультитроникс). Решил заменить ДД, цена на оригинал не обрадовала, на экзисте порядка 1600 рублей.
Ранее мне попадалась статья о замене ДД на Вазовский
Так же читал на дроме, что субаровские ДД ставят на цефиру, соответственно и наоборот можно.
Решил так и сделать.
Было куплено:
1. Датчик детонации ВАЗ 2110, номер по каталогу 18.3855 - 150 рублей.
2. Резистор 560 кОм, 0,125Вт - 3 рубля.
Подготовлен инструмент - головка на 12, удлинитель, трещетка, длинная отвертка для установки ДД на место, изолента, наждачка мелкая для зачистки посадочного места на блоке цилиндров.
Так же был изготовлен специнструмент для зачистки посадочного места
Отключаем массу, откручиваем ДД и снимаем его вместе со жгутом проводки. В жгуте делаем надрезы и параллельно ДД подключаем резистор, к проводу, идущему к правому контакту ДД подключаем провод, это будет масса, так как на вазовский ДД необходима отдельная масса, тогда как родной имеет массу на корпусе. 
Все тщательно изолируем, мультиметром прозваниеваем и получаем общее сопротивление узла порядка 520 кОм. Заменяем ДД на вазовский, разъем точно такой, никакой переделки не требует.
Подключаем разъем к проводке, дополнительный провод массы садим на массовый провод, идущий от аккумулятора на двигатель. Я подумал, что отдельный провод проще сделать, чем ставить медную шайбу под ДД, паять к ней резистор, да и потом всю эту конструкцию вместе с ДД очень трудно будет установить на место. Сам ДД и так непросто установить на место (для этого и нужна длинная отвертка).
Прикручиваем ДД болтом.
Подключаем массу, заводим. Теперь все нормально, ошибку не выдает, машина стала намного резвее и экономия состовила около 1500 рублей.
P.s. правда теперь при выходе ДД из строя комп не выдаст ошибку, надо самому слушать детонацию и замена возможна только на вазовский ДД. Хотя если вытащить резистор, то можно опять родной поставить.
Загорелся чек, горел в основном на холодную при этом машина не ехала вАААбще. Потом чек проподал и она ехела примерно за 8.6-8.8 до сто с места. Диагностику делал в "созвездии" там сказали дастчик детонации. Сам датчик купил в магазине он там сстоял 1600р а в экзисте 2900. Причем оба оригиналы обсолютно одинкавовые. Для замены потребовались набор ключей рожковый-накидной, набор 86 предметов, отвертки, книжка, вд40 и советы=))) Одному будет наверно проблематично, мне помогал друг.
EJ20-6
Первое что делаем, снимаем влему аккумулятора, я снял "+". Какая разница я не знаю.
Затем начинаем снятие интеркуллера, датчик находиться под ним. очень глубоко=))) Хомут можно будет увидеть тольrо с фонариком или переноской. он находиться под интеркуллером.
Снимаем клемvу, шланги и хомуты.
снимаем второй болт кремплеия интеркуллера и маленькую трубочку, далее обозначена будет;)
затем надо прийдется поИбаста;))) Надо снять интеркуллер и положить его в сторонукверх тормашками. Дело в том что для этого надо отсоеденить все патрубки. короче чуть творчестваи рук;) и он сниметься.
Снимаем его и смотрим. что стоит он хз где=))) и конца вторго не видно. Для того чтоб его накйти, надо снять тройник системы охлаждения. Чуть прольется антифриза, все испариться после.
Отводим шланг в сторону и.
. и чудо=)))
Могу сказать что у меня он был прикручен так что я потратил на то чтоб его открутить 1.5 часа=))) Нужна трещетка маленькая с удленнителем и грубая мужская сила. или рычаг из ключа на 19 одетого на ручку трещетки;))))
Могу процетировать книжку: сборка производиться в последовательности обратной разборке;))))
-надо постараться поплотнее прикрутить все хомуты, что бы система впуска осталась герметичной.
-постараться чтоб не попал мусор и пыль в турбины.
-ничего не забыть прикрутить обратно=))))))
Итого, пол дня в гараже, руки в заусенцах и ссадинах)) Но чек не горит и 7.2 до ста с двух педалей;))))
Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.
Что такое датчик детонации: функции и задача
В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.
Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.
Как выглядит ДД
Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.
ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.
Где размещен датчик детонации
Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.
Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.
Как проверить датчик детонации
Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.
Мультиметром
Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:
- Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
- К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
- С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
- Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.
Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.
- во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
- надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
- изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
- по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.
Проверка цепи к колодке ЭБУ
Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.
Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:
- Снимают колодку с блока управления мотором.
- На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
- Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
- Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.
Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.
Проверка без демонтажа
Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:
- Перевести двигатель на холостые.
- Постучать по рабочему сегменту датчика.
- При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.
Трудности диагностики
Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.
Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.
Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.
Замена
Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.
Порядок замены детонационного сенсора
Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.
Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.
Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.
Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Читайте также: