Замена датчика детонации шевроле тахо 840
Про датчик детонации я очень много читал и вникал еще до покупки машины. Было достигнуто понимание, что неработающий датчик детонации — это очень нехорошо для двигателя, плюс повышенный расход топлива и при этом потеря в мощности. Долго рассказывать не буду, но суть в том, что при запуске двигатель выкручивает угол опережения зажигания на максимум (или на минимум) ну в общем в то место, где поршень уже гарантировано прошел свою мертвую точку. После этого угол изменяется и при работающем датчике после появления детонации угол становится на значение чуть меньше, чем то, при котором эта детонация началась. Но что происходит, если датчик не работает. При изменении угла детонация уже давно началась и колбасит двигатель, а мозг о ней не знает, спустя некоторое время, и выкрутив угол на минимум, двигатель все таки делает вывод о неработающем датчике и возвращает значение угла на максимум. Но вот это время, пока мозг поймет, что датчик не работает, очень пагубно влияет на двиган. Плюс, когда угол на максимуме, топливо расходуется в пустую. Все это сопровождается горящим "джекичаном", который лично у меня вызывает тревогу.
Приняв во внимание все эти аргументы, я заказал датчик детонации.
Долго искал и думал, что заказать, в итоге с датчиком определился, потом долго думал, где заказать. Многие таховоды хвалили академию, и на мою голову, выбор пал на этот магазин. Датчик стоил там 3105 р., у моего поставщика 3500 р. Жаба сыграла решающую роль и заказал я его в академии. Ребята, это просто кошмар! Заказ пришел ко мне через два месяца переживаний, телефонных переговоров. На э-мейлы они просто перестали отвечать. По телефону просто футболили и кормили завтраками. Никогда больше ничего там не закажу, даже если там будет в 2 раза дешевле, чем в других местах, и вам, друзья мои, не советую.
Долго думал, делать ли замену самому, или поехать в центр, к сервисменам, скажу так, если бы я знал, что придется пережить, я бы точно не стал делать сам. Но проделав эту процедуру один раз, второй раз сделаю уже не напрягаясь. В чем были загвостки. Очень долго думал, как снять топливную линию без съемника. Тяжело выходили разъемы форсунок. Запарился счищать грязь с подколлекторного пространства.
Весь процесс подробно описан в мануале, плюс есть видео, где так же все подробно рассказано, правда на буржуйском, но коль скоро ты катаешь буржуйскую машину, хочешь задешево ее обслуживать, так не поленись выучить английский на уровне, что бы мог понимать основы программирования основные понятия.
Далее немного расскажу, как и что я делал, в подкрепление покажу несколько фото.
Для начала снимаем защиту двигателя, отщелкиваем все клипсы, отщелкиваем провода на форсунки.
Снимаем воздуховод. Не знаю, можно ли без этого, но я снял так же и дроссель, заодно его и почистил.
Откручиваем болты, которыми крепится коллектор. Закручивать их надо в последовательности, которая описана в мануале. Сбрасываем давление в топливной рамке, снимаем топливную линию. На видео используется съемник, которого у меня не было, и скорее всего не будет и у вас. Немного поразмыслив, я разрезал старую банковскую карту, сложил ее вдвое и свернул трубочкой. Затолкал в разъем и легким движением снял его.
Далее снял впускной коллектор, там меня ждал вот такой вот огород.
Хоть огурцы с помидорами сажай, вырастут с легким привкусом дженерал моторс. Вскрыв первый датчик детонации, меня посетил вопрос, а какой датчик-то менять, но когда я увидел второй датчик, вопрос снялся сам собой.
Предварительно забив отверстия, чтобы в дрыгатель не попала земля, газетой, вооружившись той же банковской карточкой, я счистил грунт, прошелся пылесосом. Им же высосал остатки старого датчика детонации из колодца, предварительно выкрутив его головкой на 22.
Нужна именно головка, ключом не подлезть, более того, датчик легко оставить там навечно, потом проблем не оберетесь его оттуда выковыривать, позаботьтесь об этом заранее, чтобы не метаться по округе на велосипеде (так как машина без впускного коллектора не очень хорошо ездит) в поисках головы на 22, как это делал я.
Вычистив колодец и ввернув новый датчик я замазал все герметиком наглухо,
положил в колодцы пакетики силикагеля для верности, чтобы металл не кородировал под воздействием оставшейся в колодце влаги. Надеюсь, что они не прожгут мне мотор, превратившись в кислоту под действием высоких температур. На википедии пишут, что до 200 С ничего страшного происходить не должно.
Не стал заморачиваться с очисткой впускных каналов, просто немного протер тряпкой. Посадил коллектор на место, прикрутил в указанной последовательности. В мануале так же пишут, что на резьбу болтов необходимо наносить герметик. Я сначала думал, что не буду, но потом все-таки решил перебздеть, чем недобздеть. Собрал, шланги причпокнул. Накачал топливо, развоздушил топливную рамку. Завел, джеки потух без сброса ошибки, сам, Карл!
Из-за того, что трогал дроссель, а может из-за оставшегося воздуха в топливной рамке, двигатель немного подергал обороты. Не знаю, надо ли делать адаптацию, кто-то писал, что топливная заслонка должна адаптироваться сама. В общем, процесс можно считать завершенным, операцию — успешной.
AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
В этой статье описано всё, что необходимо знать о типах, принципе работы, функциях, методах диагностики и тестирования датчиков детонации. Мы разберём симптомы неисправных датчиков и расскажем подробные шаги и методы их обнаружения.
Что такое детонация?
В бензиновых двигателях для воспламенения топливовоздушной смеси используются свечи зажигания. Пламя непрерывно распространяется в топливовоздушной смеси.
Во время распространения пламени, если давление повышается ненормально, смесь в некоторых случаях будет возгораться самостоятельно, не дожидаясь достижения пламени, вызывая мгновенное взрывное возгорание. Это явление называется детонацией.
В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации пламя распространяется в десятки раз быстрее — до 2000 м/с.
Детона́ция (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «греметь») — режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна.
Сгорание в двигателе — сложный процесс, поэтому требует довольно точной конструкции и контроля. Небольшая ошибка управления или отклонение от нормы вызовут ненормальное сгорание. Детонация — ненормальное сгорание.
Проще говоря, детонация — воспламенение смеси в ненужный момент времени (как правило раньше положенного) в неправильном месте.
Для чего нужен датчик детонации
Проще говоря, датчики детонации (ДД) — это датчики вибрации, которые хорошо подходят для обнаружения структурных акустических колебаний. Это может происходить при преждевременном зажигании или непреднамеренном возгорании смеси.
ДД это своеобразный микрофон, с помощью которого блок управления (ЭБУ) «слушает» двигатель. Датчик преобразует детонацию двигателя в электрический сигнал. Контроллер использует этот сигнал для противодействия детонации с помощью регулировки угла опережения зажигания.
Как только детонация обнаружена, ЭБУ будет постепенно задерживать зажигание до тех пор, пока детонация не будет устранена. После того, как детонация устраняется и не возникает снова, ЭБУ будет постепенно восстанавливать исходную синхронизацию зажигания. Это называется управление с замкнутым контуром и обратной связью.
Таким образом, датчик детонации — это специальный «микрофон» для ЭБУ, который выполняет роль обратной связи при регулировании момента зажигания.
Когда есть неисправность в ДД, вышеупомянутое управление с обратной связью не работает. Чтобы избежать повреждений, вызванных детонацией двигателя, ЭБУ сохранит соответствующий код неисправности и задержит опережение зажигания каждого цилиндра на определенное значение (Toyota задерживает на 8 °, Volkswagen — на 15 °). В это время снизятся мощность и экономичность двигателя.
Типы датчиков, конструкция
Датчики детонации бывают двух типов.
Узкополосные или резонансные
Такой тип датчика рассчитан на генерацию напряжения при колебаниях определенного диапазона частот. Т. е. пластина (ее вес, размер, крепление и т. д.) — обеспечивает требуемый уровень напряжения только в определенном диапазоне частот.
Всё это рассчитано под поршневую группу двигателя. Отсюда и разные номера датчиков на разных моторах — диаметр поршней отличается — датчики детонации тоже будут разные.
Широкополосные
Данные датчики регистрируют колебания в более широком диапазоне. Они дешевле, надёжнее, но обработка их сигнала более сложная.
Внутри ДД находится тороидальный пьезокерамический элемент с прикрепленной массой. Корпус реагирует на вибрацию, вызванную детонацией двигателя, в свою очередь вызывая движение в пьезокерамическом элементе, который генерирует электрический сигнал. Этот сигнал используется модулем управления двигателя.
Где находится датчик детонации
Датчик детонации установлен на блоке цилиндров или головке цилиндров (как показано на рисунке) ниже впускного коллектора.
В зависимости от конструкции ДД крепиться болтом к двигателю или вкручивается в него. Например, на 4-цилиндровом двигателе датчик обычно установлен между 2 и 3 цилиндром.
На четырехцилиндровых двигателях используется один датчик детонации, так как он может легко контролировать работу всех цилиндров. По мере увеличения количества цилиндров требуется больше датчиков.
Чаще всего датчики детонации разбиты на группы. Например, на шестицилиндровом двигателе датчик 1 может соответствовать цилиндрам 1–3, а датчик 2 — цилиндрам 4–6.
Признаки неисправности
Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности датчика детонации, на которые следует обратить внимание.
Контрольная лампа Check Engine
Один из первых симптомов, который вы можете заметить, — это загорание контрольной лампы Check Engine на приборной панели. Вы должны серьезно отнестись к этому раннему предупреждению и осмотреть свой автомобиль, прежде чем проблема усугубится.
Конечно, есть много причин, по которым может загореться Check Engine, и неисправный ДД — одна из них. Независимо от причины, вы не должны игнорировать её слишком долго, иначе это может иметь плачевные последствия для двигателя.
Громкие звуки из двигателя
Когда датчик детонации начинает работать со сбоями, вы слышите громкие звуки, исходящие от двигателя, которые напоминают стук. Чем дольше вы не решите эту проблему, тем громче будут эти звуки.
Этот шум возникает из-за неправильного воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра.
Высокий расход топлива
Если вы заметили, что проезжаете меньше километров за 1 л, то причиной этому может быть неисправный датчик детонации. Опять же, есть много причин, по которым у вас может быть высокий расход топлива.
Но если есть другие симптомы в сочетании с увеличившемся расходом топлива, то это ещё один повод полагать, что ДД неисправен.
Плохое ускорение
Когда вы нажимаете на педаль газа, а автомобиль не ускоряется так же быстро, как раньше — возможно, неисправный датчик детонации мешает эффективному ускорению. Вы можете быть уверены в этом, если у вас уже проявляются три предыдущих симптома.
Машина дёргается
Худшие симптомы неисправного датчика проявляются при повреждении внутренних деталей двигателя. Если вы позволите этой проблеме обостриться, не заменив неисправный датчик детонации, ваш автомобиль начнет все больше дёргаться.
Может даже появиться запах гари, исходящий от двигателя и попадающий в салон. Любое дальнейшее использование автомобиля в таком состоянии может привести к выходу из строя всего двигателя.
Как проверить датчик детонации, пошаговое руководство
Если ДД выходит из строя, генерируется код неисправности P0324 (неисправность системы контроля детонации) и P0325 (неисправность датчика детонации). Ошибки можно считать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.
Сигнал обратной связи от датчика детонации к ЭБУ обеспечивает наиболее оптимальное регулирование угла опережения зажигания, наилучшую производительность системы зажигания, а также предотвращает повреждение двигателя в результате детонации.
Напряжение сигнала переменного тока, генерируемое датчиком, изменяется в зависимости от уровня вибрации двигателя во время работы.
Если датчик детонации неисправен, выполните следующие действия для диагностики.
Шаг 1 — базовая проверка
- Проверьте, не поврежден ли датчик физически.
- Проверьте, правильно ли установлен датчик. Если момент затяжки крепления слишком сильный или слишком слабый, будет установлен диагностический код.
- Проверьте, нет ли на поверхности датчика заусенцев, повреждений и посторонних предметов.
- Датчик детонации следует держать вдали от шлангов, кронштейнов и проводки двигателя.
- Если что-то из этого не в порядке, разберитесь с неисправной деталью и переходите к седьмому шагу. Если всё нормально — переходите к следующему шагу.
Шаг 2 — посмотрите обороты двигателя сканером
- Подключите диагностический прибор к разъёму OBD-2.
- Поверните ключ зажигания в положение «ON».
- Выберите «Двигатель» / «Чтение потока данных» / «Сигнал датчика детонации 1».
- Запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры.
- Диагностический прибор должен считывать нормальные обороты двигателя.
Шаг 3 — проверьте сопротивление внутреннего резистора
Данный шаг предназначен для датчиков с внутренним резистором. Зависит от модели автомобиля.
- Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
- Отсоедините разъём проводов от датчика.
- Измерьте значение сопротивления внутреннего резистора (стандартное значение сопротивления: 49–100 кОм).
- Подсоедините разъем жгута проводов датчика.
Если значение сопротивления ненормальное, замените датчик детонации и перейдите к шагу 7. Если с сопротивлением всё нормально, переходите к следующему шагу.
Шаг 4 — проверьте напряжение от датчика
- Отключите зажигание.
- Отсоедините разъем от датчика.
- Открутите болт крепления, снимите датчик с двигателя.
- Возьмите электронный мультиметр и переведите его на измерение постоянного напряжения (DC), на минимальный предел измерения (200 mV).
- Подключите мультиметр к датчику, лучше использовать зажимы типа «крокодил».
- Возьмите гаечный ключ. Несильно постукивая по датчику, наблюдайте за изменением напряжения на мультиметре. Так же ДД можно зажать в тиски и ударять по ним, не боясь повредить датчик.
Если напряжение на мультиметре не изменяется, скорее всего датчик неисправен и требует замены.
Шаг 5 — проверьте проводку от датчика до ЭБУ
- Отключите зажигание.
- Отсоедините разъем от датчика.
- Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ.
- На монтажной схеме для своего автомобиля найдите контакты ДД на колодке проводов контроллера.
- Измерьте сопротивление 1 провода.
- Измерьте сопротивление 2 провода.
Сопротивление должно быть менее 0,5 Ом. Если прибор показывает «OL», значит в цепи есть обрыв, который нужно устранить.
Шаг 6 — проверьте цепь питания ЭБУ
- Проверьте цепь питания ЭБУ.
- Проверьте цепь заземления ЭБУ.
Шаг 7 — сбросьте ошибку OBD-2
- Подключите диагностический сканер.
- Поверните ключ зажигания в положение «ON».
- Удалите код неисправности.
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не менее 5 минут.
- Покатайтесь не менее 10 минут.
- Считайте ошибки с блока управления ещё раз, чтобы убедится, что неисправность не возвращается.
Видео о том, как проверить датчик детонации.
Вывод
ДД используется для определения состояния детонации в двигателе. ЭБУ использует этот сигнал для управления моментом зажигания.
Датчик детонации обычно устанавливают на блоке или головке блока цилиндров. Датчики бывают узкополосные (резонансные) и широкополосные.
Проверка датчика детонации обычно включает в себя: считывание данных обратной связи датчика, проверку рабочего напряжения, проверку проводки между датчиком и ЭБУ, измерение сопротивления датчика и т. д.
Датчик скорости автомобиля в Chevrolet Tahoe 2004 года расположен в верхней правой части картера коробки передач, чуть выше области панорамирования. Этот датчик определяет скорость автомобиля, измеряя вращение внутренних компонентов трансмиссии. Датчик скорости транспортного средства, или VSS, отправляет эти данные скорости в модуль управления трансмиссией или PCM. PCM использует данные для управления функциями двигателя и обеспечения правильной работы всех систем автомобиля. Одним из примеров является то, что PCM сравнивает данные VSS с данными датчика скорости колеса, чтобы определить, какие колеса, если таковые имеются, блокируются. Сменные датчики скорости автомобиля можно приобрести в большинстве местных магазинов автозапчастей и в официальных дилерских центрах General Motors.
- 0.1 Удаление
- 2.1 Монтаж
Удаление
Шаг 1
Переключите трансмиссию в парк и выключите двигатель. Включите стояночный тормоз, откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора с помощью ключа для клемм аккумулятора. Поместите противооткатные упоры позади задних колес.
Шаг 2
Поднимите автомобиль с помощью автомобильного домкрата и поддержите его домкратами. Убедитесь, что автомобиль надежно опирается на стойки домкрата. Ползите под автомобилем и найдите VSS.
Отсоединить электрический разъем датчика скорости автомобиля. Снимите крепежный болт VSS с метрической головкой и храповым механизмом. Снимите VSS, используя крутящие и тянущие движения. Снимите уплотнительное кольцо VSS указательным и большим пальцами.
Монтаж
Шаг 1
Установите новое уплотнительное кольцо, которое поставляется с новым VSS, на новый VSS и покройте его тонкой пленкой жидкости для автоматической коробки передач.
Шаг 2
Установите VSS в коробку передач, используя крутящие и толкающие движения.
Шаг 3
Затяните крепежный болт VSS до 97 фунтов-фунтов, используя метрическую муфту и динамометрический ключ на дюйм-фунт. Подсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля. Выход из-под автомобиля.
Поднимите автомобиль, используя автомобильный домкрат, и снимите стойки домкрата по одной стороне, затем опустите автомобиль обратно на землю. Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора с помощью ключа для клеммы аккумулятора и закройте крышку. Протестируйте автомобиль, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Шевроле Тахо – в некотором смысле, реликт. В основе SUV лежит прочная база от «грузовичка» - полноразмерная платформа GM с рамой и жестким задним мостом. Но при более близком знакомстве, особенно с топовыми версиями, выясняется, что Tahoe - комфортный и роскошный автомобиль. Кроме того, высокий и тяжелый внедорожник (2,5 тонны) достаточно отзывчивый и хорошо держит дорогу. В движении пассажирам вполне комфортно, однако крупные неровности не останутся незамеченными.
Простой, понятный и удобный – лучшие слова, характеризующие салон. В первом и во втором ряду много свободного пространства над головой и в ногах. Предусмотрен и третий ряд сидений, но попасть туда непросто.
Огромные размеры не оставляют сомнений в том, что Chevrolet Tahoe – очень безопасный автомобиль. И это правда. В краш-тестах по версии NHTSA мамонтоподобный внедорожник заработал максимальные 5 звезд.
Сборка модели осуществлялась в США и в России. На вторичном рынке преимущество за выходцами из Калининграда («Автотор»).
Двигатели
В арсенале модели только классические атмосферные V-образные восьмерки:
6,0 л / 332 л.с. (гибрид)
6,2 л / 380 л.с. и 403 л.с.
На вторичном рынке больше всего внедорожников с моторами объемом 5,3 л и лишь небольшую долю составляют машины с агрегатами емкостью 6,2 л.
Американские двигатели весьма надежные, а цепь ГРМ служит долго. Перебои в работе могут возникнуть из-за растрескивания корпуса катушек зажигания или загрязнения дроссельной заслонки. После 150 000 км нередко выходит из строя топливный насос в баке – появляются провалы в тяге. Стоимость нового модуля – от 17 000 рублей.
Трансмиссия
Все моторы сочетались с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач 4L60-E, а с 2011 года – с 6-скоростной 6L80. Обе коробки достаточно надежные. Многие владельцы спустя 120-150 тыс. км отмечают появление толчков, которые лечатся перепрошивкой ЭБУ. Эпизодически встречаются проблемы с гидротрансформатором – возникают вибрации. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. Тем не менее, в сервис автоматы приезжают редко, а если и возникает такая необходимость, то затраты на восстановление оказываются сравнительно небольшими. Главное, каждые 60 000 км обновлять масло в коробке и следить за трубками охлаждения масла АКПП. Они порой начинают подтекать после 80-110 тыс. км (от 7 000 рублей за комплект).
Система полного привода имеет четыре режима работы: 2Н (задний привод), Auto (передние колеса подключаются автоматически с помощью многодисковой муфты), 4H (муфта заблокирована) и 4L (задействован понижающий ряд).
Раздаточная коробка достаточно надежная, но порой выходит из строя демпфер насоса. В результате, насос начинает стучать по корпусу раздатки и разбивает его. При больших пробегах может растянуться приводная цепь.
После 50-100 тыс. км нередко приходится менять изношенные крестовины заднего карданного вала.
К 100 000 км отдельные владельцы отмечают появление люфта правой полуоси заднего моста. Это результат износа канавки, удерживающей полукольцо. Когда люфт становится критичным, то возникает стук - полуось придется заменить.
Ходовая
Передняя подвеска полностью независимая на двойных поперечных рычагах. Верхний рычаг - стальной, а нижний – алюминиевый. Верхняя шаровая опора, в отличие от нижней, меняется вместе с рычагом (от 9 000 рублей) и служит дольше. Как правило, шаровые изнашиваются после 100-150 тыс. км. К этому времени настает черед и передних ступиц (от 13 000 рублей).
В Тахо устанавливались три варианта подвесок: обычная, с пружинами переменной жесткости и активная - с электронно-управляемыми амортизаторами и пневмоэлементами сзади. К сожалению, пневмобаллоны (от 18 000 рублей) обладают сравнительно невысоким ресурсом – 80-120 тыс. км. Неисправный баллон вынуждает постоянно работать пневмокомпрессор, что приводит к его преждевременному износу (от 35 000 рублей). Передние амортизаторы (от 18 000 рублей) ходят более 100-150 тыс. км.
Со временем появляется люфт в нижней крестовине рулевого вала. Многие предпочитают данный дефект не замечать. К счастью, неприятностей по вине крестовины не возникает.
Порой кузов дает крен на водительскую сторону. Разница по высоте достигает 3-4 см. При этом автомобиль никуда не уводит. Для устранения крена приходится либо менять пружины, либо обновлять программу управления датчиками положения кузова (при наличии активной подвески). Либо придется свыкнуться, и ничего не предпринимать.
Кузов и салон
Лакокрасочное покрытие кузова не отличается особой стойкостью. С возрастом отслаивается краска на двери багажника, появляются сколы на бампере, в нижней части крыльев и дверей. Номер на раме (с правой стороны в районе задней двери) требует дополнительной защиты от коррозии.
Топовые версии оснащались подножками с электроприводом. Нередко уже через несколько лет они начинали скрипеть или подклинивать. Механизм требует регулярной профилактики: снятия, разборки и смазки грязеотталкивающим составом. В противном случае изнашиваются петли, разрушается кронштейн, выходят из строя мотор привода или редуктор.
Спустя 4-5 лет сдаются амортизаторы двери багажника (от 1 500 рублей) или отказывает наружная кнопка – внутрь попадает вода (от 1 000 рублей). Кроме того, отваливается контакт обогрева заднего стекла. К этому времени закисает трапеция стеклоочистителей, и изнашиваются ее шарниры (от 10 000 рублей). Порой выходят из строя и замки дверей.
Зеркальные элементы и фирменные колпаки колес нередко становятся добычей воришек.
С возрастом в салоне появляется все больше сверчков, обтирается руль, и стирается краска с кнопок управления вентилятором климатической установки.
Другие проблемы и неисправности
Проблемы с системой кондиционирования зачастую возникают из-за прогнивших трубок заднего контура. Для ремонта понадобится 16-20 тыс. рублей.
Не отличаются долговечностью и датчики парктроника – чаще отказывает крайний левый (от 3 000 рублей).
Порой выходят из строя передние датчики удара (от 7 000 рублей). Они расположены на раме за передним бампером. Внутрь корпуса датчика попадает влага, и возникает коррозия. В результате, в системе управления подушками безопасности появляются ошибки.
Стоит ли покупать?
Шевроле Тахо третьего поколения пусть и не без недостатков, но вполне надежный автомобиль. Перечисленные неисправности не так страшны и достаточно простые в устранении. Отпугнуть от покупки может разве что грабительский транспортный налог.
Читайте также: