Замена датчика детонации рено меган 2
1 – резьбовая часть датчика;
2 – шестигранная часть датчика под ключ;
3 – корпус датчика;
4 – выводы датчика для подсоединения колодки жгута проводов.
Датчик детонации автомобиля Рено Меган 2 установлен на передней стенке блока цилиндров под впускным трубопроводом. Каталожный номер датчика – 70620002. Реагирует на определенную вибрацию стенки блока цилиндров, возникающую при детонационном сгорании топлива.По сигналам датчика электронный блок управления (ЭБУ) определяет момент возникновения детонации при работе двигателя и, в соответствии с этим, корректирует угол опережения зажигания. При неисправности датчика детонации ЭБУ переводит систему на резервный режим и заносит в память код неисправности датчика.
Для выполнения проверки или замены нам понадобится мультиметр, накидной ключ или высокая головка на 24мм.
1. Нажимаем на пружинный фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации.
2. Накидным ключом или высокой головкой отворачиваем датчик детонации и снимаем его.
3. Подсоединяем щупы мультиметра (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ) к выводам датчика детонации.
4. Металлическим предметом (например отверткой) легонько постукивая по датчику, наблюдаем скачки напряжения. Исправный датчик при вибрации должен выдавать на выводы импульсы напряжения. Если датчик не реагирует на вибрацию, заменяем его.
5. Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
Снимал датчик 2 раза.
На горячую датчик показывал 4.0, по мере остывания показания уменьшались.
При ударах по нему ничего не менялось.
Купил новый датчик 8200680689 Renault 896 руб.
Ну вроде пободрее стала ехать… хз.
Вот что замечено после смены датчика
1.Пропала вибрация на холостую (до этого думал что в катушках проблема)
2. В пробках при трогании с 1 передачи пропало дерганье, но может пропало из-за зимы, хз, пока нормально трогается
3. Уменьшилось дерганье при сбрасывании газа на передаче
Здравствуйте дорогие форумчане, хочу рассказать вам интересную, на мой взгляд историю. Началось все с того, что я наткнулся вот на это видео у нас на сайте, статья называлась по-моему «потеря мощности». Вообщем там мужик рассказывает о неисправном датчике детонации и как его проверить. Демонтировал свой датчик и решил его «протестить». На видео его проверяют сопротивлением, а наш Реновский везде написано проверять постоянным вольтметром (установив тестер на деление 200мВ). Так вот, при проверке (как бы я не стучал) показания были 0.0-0.1. Кто то писал, что надо проверять переменкой, кто то постоянкой или сопротивлением везде реакция была 0!
Думаю все, датчику кирдык, сажусь за комп, в Экзисте заказываю новый Валео (оригинал) 1400 рублей, доставка 4 дня. Старый вкручиваю обратно и ездию себе спокойно. Поведение машины обычное — «пуля».
Сегодня пришел день забрать заказ в магазине в другом городе. Так вот, только получил, решил сразу его проверить на «тестере» прямо на стоянке. Проверка производилась по постоянному вольтажу (остальные не показывают), при ударах циферки забегали и возвращались к нулю, все как полагается. Думаю, поставлю сразу новый и поеду домой, снял старый (горячий был, рука не могла терпеть) и решил его еще раз проверить. И что вы думаете?))) На тестере постоянно горели цифры 7.2, при ударах цифры подпрыгивали и снова 7.2 или около того. Что странно 4 дня назад при холодном датчике такого не было. Поставил новый, завел, ухо сразу уловило более спокойную, плавную работу двигателя на ХХ по сравнению что было. Зеркало, поворотник, трогаюсь – плавный, уверенный разгон (раньше при трогании иногда чувствовалась некая вибрация двигла, как будто не хватает мощей и вот вот заглохнет).
Машина летела всю дорогу))) чувствовала наверное мое настроение, расход хотел замерить, но не получилось т.к. рвал всех по трассе))))).
Кстати открутить эту приблуду нужен накидной кривой ключ на 24 или глубокая головка. Объездил все магазины у нас в «деревне» отдельно не нашел, пришлось купить комплект «накидных».
Так вот к чему все это, да к тому что 5 дней назад я считал, что с двигателем у меня все в порядке))).
Всем спасибо и удачи.
Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:
- датчик коленвала;
- датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
- датчик температуры впускаемого воздуха;
- датчик детонации;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- датчик распредвала;
- клапан фазорегулятора;
- клапан продувки топливного бака;
- датчики кислорода;
- датчик педали газа и дроссельной заслонки.
Датчик коленвала
Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.
Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)
Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.
При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.
Датчик температуры впускаемого воздуха
Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.
Датчик детонации
Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.
Датчик распредвала
Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.
Клапан фазорегулятора
Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.
Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.
Клапан продувки топливного бака
Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.
Датчик давления масла
Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.
Датчики кислорода
Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.
При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.
Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.
Датчики педали газа и дроссельной заслонки
Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.
А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.
Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V
Заключение
Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.
Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.
Современные автомобили с инжектором имеют развитую электронную систему управления двигателем (ЭСУД). В основе такой системы лежит контроллер ЭБУ, который взаимодействуем с целым набором различных датчиков. При этом важнейшими датчиками в такой системе является датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), ДПДЗ и несколько других.
Если рассматривать датчик детонации (ДД), признаки неисправности этого датчика важно отмечать сразу после их появления, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для ДВС. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик детонации, для чего он нужен и как работает, а также как определить неисправность датчика детонации, выполнить проверку и замену датчика детонации и т.д.
Как работает датчик детонации и признаки неисправности
Начнем с того, что неисправности датчика детонации не приводят к явным сбоям или остановке ДВС, однако от нормальной работы датчика напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы понять, где находится датчик детонации, достаточно внимательно осмотреть блок цилиндров мотора. Указанный датчик осуществляет контроль за детонацией, улавливая вибрации двигателя.
Однако при сильном нагреве или высоком давлении топливо может начать сгорать самопроизвольно и хаотично, горение больше напоминает взрыв. Если начинаются такие взрывы или имеет место самопроизвольное возгорание рабочей смеси (горючее детонирует), это может быстро вывести ДВС из строя (разрушаются поршни, поршневые пальцы, шатуны, может треснуть блок цилиндров).
По этой причине предельно важно заправляться топливом с таким октановым числом, которое допускает к использованию сам производитель автомобиля. Помните, понижение октанового числа часто становится причиной возникновения детонации, появления ошибок и выхода двигателя из строя.
- В свою очередь, датчик фиксирует уровень вибраций. Если этот уровень превышен, датчик посылает сигнал на ЭБУ. Учитывая опасность детонации для мотора, блок управления начинает корректировать зажигание, менять состав топливной смеси, снижать мощность ДВС, не позволяет двигателю выйти на средние и высокие обороты.
Также при серьезных и продолжительных сбоях ЭБУ в норме должен уведомить водителя (горит чек, возникает ошибка датчика детонации). Фактически, датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал, который передается на ЭБУ.
Сам датчик работает на основе пьезоэлектрического эффекта (способность материалов образовывать разность потенциалов при определенном механическом воздействии). Если просто, датчик имеет такие элементы конструкции:
- вибрационную пластину;
- электрический пьезоэлемент;
- проводку;
Также можно выделить два типа датчиков детонации: резонансный и широкополосный. На многих отечественных и иностранных авто используется широкополосный датчик, который крепится на блоке цилиндров максимально близко к цилиндрам (например, датчик детонации ВАЗ).
Также есть и резонансные датчики, которые улавливают сбои в работе ДВС на малых оборотах за счет резонанса. В плане точности резонансный датчик лучше широкополосного аналога, так как способен «отличать» различные вибрации от детонации двигателя. Эти датчики имеет отдельное соединение (вкручиваются по резьбе), а по внешнему виду похожи на датчик давления масла.
Основные признаки неисправности датчика детонации и проверка
Итак, если на приборной панели загорелся «чек», ДВС потерял мощность, а также проявились другие симптомы, это может указывать на выход из строя или сбои в работе датчика детонации. Также при езде двигатель может начать дергаться, плавают обороты двигателя и т.д.
Причин может быть много, начиная с механического повреждения датчика и заканчивая окислением контактов или обрывом проводки. Прежде всего, нужно проверить крепление датчика и состояние провода. Если визуальный осмотр ничего не дает, нужно переходить к углубленной диагностике. Для этого нужно знать, как проверить датчик детонации на автомобиле.
Более правильным решением будет диагностика датчика детонации без снятия. Чтобы это сделать, сначала мотор прогревают, после чего на холостых оборотах нужно аккуратно постучать металлическим прутком по крепежу датчика.
Если обороты начинают меняться, это указывает на то, что датчик более или менее нормально работает. Конечно, способ не самый точный, а также есть риск повредить сам датчик и его крепеж.
Второй способ – проверка датчика детонации мультиметром. Для этого элемент нужно снять, отсоединить разъем и подключить к выводам мультиметр. Тестер переводят в режим замера напряжения 2 В. Далее металлическим предметом следует постучать по датчику.
Показания на мультиметре должны поменяться с 0 до нескольких десятков милливольт. Если это так, тогда датчик исправен. Кстати, при наличии осциллографа можно точнее проверить качество выходного сигнала. Так или иначе, в ситуации, когда проверка говорит об отсутствии сигнала, необходимо переходить к замене датчика.
Замена датчика детонации своими руками
Хотя ДД крайне редко выходят из строя и имеют ресурс, который зачастую больше ресурса ДВС, в определенных ситуациях датчик может начать сбоить или полностью сломаться. Например, после ДТП или в случае попадания воды.
Подобрав подходящий датчик для замены (важно, чтобы элемент подходил по разъему и другим параметрам), остается только снять старый элемент с автомобиля (если ранее не снимался для проверки) и установить новый.
Перед извлечением старого устройства, отключается разъем. Последующая сборка проходит в обратном порядке. Поставив элемент, следует поверить качество его работы, а также надежность крепежа, подключение разъема и т.д.
Хотя датчик данного типа не дорогой, с учетом того, что срок службы ДД большой, вполне можно приобрести подходящий вариант б/у. Единственное, такой датчик лучше сразу проверить мультиметром непосредственно перед покупкой и установкой на машину.
Подведем итоги
Как видно, датчик детонации является достаточно простым, однако важным элементом в общей системе электронного управления двигателя. При этом важно понимать, что хотя выход из строя ДД не приведет к полной остановке ДВС (например, как в случае с ДПКВ), однако игнорирование такой неполадки в дальнейшем станет причиной проблем с двигателем.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПДЗ и как работает этот датчик. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужен такой датчик, как он устроен и работает. Также вы узнаете, как определить, что датчик вышел из строя, какие признаки выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки можно выделить и т.п.
Напоследок отметим, что с учетом качества топлива в СНГ, за состоянием датчика детонации рекомендуется отдельно следить, так как именно он в конечном итоге может уберечь мотор от серьезных поломок при езде на плохом бензине.
Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.
Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ: признаки неисправностей ДПДЗ, снятие и проверка ДПДЗ мультиметром, рекомендации.
Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.
Почему возникает ошибка кислородного датчика автомобиля: причины ошибок лямбда-зонда, как проверить датчик кислорода, замена кислородного датчика.
Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Регулятор (датчик) холостого хода ВАЗ 2110: устройство, принцип работы и основные признаки неисправностей РХХ 2110. Диагностика неполадок, ремонт и замена.
В этой статье рассмотрим замену датчиков системы управления двигателем
Для замены или снятия управляющего датчика кислорода потребуется специальный ключ на 22.
Операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Поднимаем автомобиль на подъемник.
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов
Разъединяем колодку жгута
Извлекаем его из выпускного коллектора
Для замены диагностического датчика кислорода проделываем следующие операции
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов
Разъединяем колодку диагностического датчика кислорода
Снимаем жгут проводов с держателя
Выворачиваем датчик из отверстия трубы системы выхлопа
Устанавливаем датчики в обратной последовательности
Затяните требуемым моментом (45 Нм) нижний кислородный датчик с помощью рожковой головки на 24 мм, а верхний кислородный датчик – с помощью приспособления (Mot. 1495-01).
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Датчик положения образует один узел с педалью акселератора. Вместе с датчиком необходимо заменить и педаль акселератора.
На автомобиль может устанавливаться педаль акселератора двух типов: с выключателем в конце хода или без него. На автомобили, оборудованные регулятором / ограничителем скорости, устанавливают педаль акселератора с выключателем в конце хода «Кик-даун».
Выключатель служит для отмены режима ограничения скорости, если водителю необходимо ее увеличить.
Возможна установка педали с выключателем в конце хода вместо педали без выключателя. Запрещается устанавливать педаль без выключателя вместо педали с выключателем.
Рис. 3. Педаль акселератора
Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отворачиваем три гайки крепления кронштейна педалей тормоза и педали газа
Поддеваем скобу пальца толкателя вакуумного усилителя
Выпрессовываем палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза
Отжимаем фиксатор, и отсоедините колодку жгута проводов от разъема педали привода дроссельной заслонки
Поворачиваем на четверть оборота и снимаем выключатель стоп сигнала
Снимаем педаль тормоза в сборе с педалью привода дросселя
Устанавливаем в обратной последовательности.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Датчик установлен в верхней части картера сцепления. При возникновении неисправности датчика двигатель перестает работать.
Перед заменой датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления датчика
Извлекаем датчик из отверстия в картере сцепления.
Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
На некоторых моделях автомобилей Рено Меган 2 датчик коленчатого вала расположен сбоку кожуха сцепления (рис. 4). И крепится одним болтом на 6.
Для его замены или проверки нужно снять защиту двигателя. Отсоединить колодку жгута от датчика и ключом на 10 отвернуть сам датчик.
После замены датчика положения и частоты вращения коленчатого вала или маховика выполните программирование маркетного участка зубчатого венца маховика.
Выполните два последовательных замедления на 3-й передаче с частоты вращения коленчатого вала 4000 мин–1 до момента возобновления подачи топлива.
Подачи топлива возобновится, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора и прекращенной подаче топлива, ЭБУ вновь разрешает впрыск топлива.
Проверьте с помощью диагностического прибора, выполнение программирования параметра ЕТ089: «Программирование маркетного участка зубчатого венца маховика». Считайте коды неисправностей.
При необходимости устраните неисправность. Удалите из памяти коды неисправностей. Убедитесь в работоспособности автомобиля.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Электронный блок управления двигателем находится под капотом с левой стороны двигателя, за аккумуляторной батареей.
Ключом на 10 отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем крышку с плюсовой клеммы аккумулятора
Ключом на 10 отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора
Ключом Т-40 откручиваем кронштейн крепления аккумулятора.
Отводим провода и извлекаем аккумулятор
Снимаем пластмассовый держатель проводов. Отводим его немного вверх и в бок.
Откручиваем болт крепления кронштейна контроллера к полке аккумулятора
Откручиваем второй болт крепления кронштейна
Шлицевой отверткой нажимаем на фиксатор разъема и поднимаем держатель, тем самым, отсоединяя разъем, и извлекаем его. Аналогично отсоединяем еще два разъема.
Извлекаем блок контроллера вместе с кронштейном.
Откручиваем четыре болта крепления контроллера к кронштейну.
Устанавливаем ЭБУ в обратной последовательности.
Также можно посмотреть видео по снятию полки аккумулятора и отсоединению контроллера: - снятие контроллера и полки аккумулятора.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните болты крепления полки аккумуляторной батареи (21 Нм). Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
При включении зажигания блок дроссельной заслонки должен выполнить цикл программирования минимального и максимального углов открытия заслонки.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ K4J)
Снятие
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Рис. 6. Отсоединение колодки проводов от блока дроссельной заслонки и шланга системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера: 1 – корпус воздушного фильтра; 2 – колодка проводов; 3 – шланг системы улавливания паров топлива
Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки и шланг системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера (рис. 6).
Рис. 7. Снятие блока дроссельной заслонки: 1 – болты
Открутите болты крепления и снимите блок дроссельной заслонки (рис. 7)
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию. Прокладка блока дроссельной заслонки подлежит замене после каждого снятия (для облегчения ее установки используйте смазку).
Затяните требуемым моментом:
– болт крепления блока дроссельной заслонки (13 Нм);
– болты крепления корпуса воздушного фильтра (9 Нм). Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ K4М)
Снятие
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Рис. 8. Снятие воздухопровода: 1 – воздухопровод
Снимите воздухопровод (рис. 8).
Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки и шланг системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Рис. 9. Снятие блока дроссельной заслонки: 1 – колодка проводов; 2 – шланг системы улавливания паров топлива; 3 – болты крепления
Открутите болты крепления и снимите блок дроссельной заслонки (рис. 9).
Установка
Заменяйте прокладку при каждом снятии блока дроссельной заслонки. Установка производится в порядке, обратном снятию. Равномерно затяните требуемым моментом (13 Н·м) болты крепления блока дроссельной заслонки.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ F4R)
Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления воздуховода к дроссельному узлу
Ослабляем хомут крепления воздуховода к корпусу воздушного фильтра.
Ключом на 10 отворачиваем четыре болта крепления дроссельного узла
Отсоединяем трубку рециркуляции
Отжимаем тонкой отверткой фиксатор и вынимаем разъем управления дроссельной заслонкой
Вынимаем дроссельный узел для прочистки
Прочищаем дроссельный узел жидкостью для прочистки карбюраторов.
Продуваем сжатым воздухом дроссельный узел
Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности
При установке проверяем резиновое уплотнительное кольцо.
Заменяйте прокладку при каждом снятии блока дроссельной заслонки. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом (10 Нм) болты крепления блока дроссельной заслонки (двигатель F4R 776).
Равномерно затяните требуемым моментом (13 Нм) болты крепления блока дроссельной заслонки.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Читайте также: