Замена датчика детонации пежо
Пост скорее для себя, чем для широкой публики — фоток немного, да и те неинформативные.
Как то давным давно, почти сразу после того, как я стал обладателем данного аппарата, затроил у меня движок и некисло так. Это теперь я знаю, что проблема в катушке зажигания, а тогда… На каких я только диагностиках не был. Так вот, на одной диагностике выбило ошибку датчика детонации, ну, я недолго думая, его и приобрел. Но вот поменять его оказалось не очень просто — находится он под впускным коллектором, на самом двигателе. Поэтому, отложил его до лучших времен.
Тут у меня появилась еще одна проблема — стала глохнуть панда на холостых на прогретом двигателе. Вот так едешь, едешь, скидываешь передачку с четвертой на нейтраль, чтобы докатиться до светофора, как вдруг тяжелеет руль, перестает дуть печка и т.п. На диагностику не поехал, решил заглянуть под капот. Немного почитал интернета, но не получив ясного ответа, решил действовать методом научного тыка. Подергав все датчики на дроссельной заслонке, определил, что дурит голову и мне и машине датчик температуры на входе. Только не спрашивайте меня, как я определил — подергал контакты всех датчиков по очереди)
Заодно решил сделать небольшую профилактику впускному коллектору — поменять все прокладки, почистить, как положено, дроссельную заслонку.
По съему впуска никаких сложностей нет — крути все болты и гайки, которые видишь. Но, вообще, порядок такой:
1. снимаем воздушный фильтр и патрубок к нему,
2. снимаем крышку дроссельной заслонки и отсоединяем фишки всех датчиков,
3. снимаем крышку двигателя (если есть) и снимаем топливную рампу, отсоединяем патрубки системы картерных газов.
4. снимаем дроссельную заслонку,
5. откручиваем болты и гайки, крепящие впускной коллектор.
Коллектор полностью с двигателя я не снимал, лишь открутил, чтобы можно было увидеть датчик детонации и добраться до него. Кстати, немного информации о датчике детонации.
Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках. Подробнее про датчик детонации
Параллельно вычистил, где только смог, каждый квадратный миллиметр на самой заслонке. Чистил хайгировским карбклинером. Заменил прокладки впускного коллектора к двигателю, старые были уже дубоватые. Посадочные места коллектора почистил и обезжирил. Ту же процедуру провел и в месте установки дроссельной заслонки. Далее собрал все в обратном порядке.
На все про все с перекурами и отвлеканием на чай ушло порядка двух часов. Работа несложная, непыльная и мне приятная.
Теперь об ощущениях после проведенной работы. Показалось, что двигатель стал работать ровнее, машина стала приемистее и лучше подхватывать на низах. Визуально, снизился ненамного расход, но об этом пока рано говорить. Допускаю, что это всего лишь эффект плацебо. Но, во всяком случае, машине от этого хуже не будет точно.
Номера деталей:
Vernet AS0006 Датчик температуры воздуха — 7.61 USD
Facet 9.3148 Датчик детонации — 26.29 USD
Citroen/Peugeot 0348.P1 Прокладка впускного коллектора (4 шт.) — 10.46 USD
Citroen/Peugeot 1635.J6 Прокладка коллектора впускного (дроссельной заслонки) — 2.62 USD
AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
Начнем с главного, где этот гад находится? А находится он под впускным коллектором, долезть трудно, но возможно!
Теперь по порядку:
Вот он как раз где то там)))
А если посмотреть внимательно, то вот он)
Что нам мешает? Нам мешает воздушный фильтр, и коллектор! Если фильтр снять легко, то с коллектором нужно: JA JA DAS IST FANTASTISH JA))) поэтому помыслив, прикинув чета там к попе, решено: снятие коллектора отменяется)))
И так, снимаем воздушный фильтр, кому не лениво может снять и дроссельную заслонку (я не снимал, и так все пучком, пролезло).
Далее нам нужен special tool )))
Их есть у меня)
А вот дальше внимание! AUCHTUNG AUCHTUNG!
Для special tool-za я решил придумать такую штуку! Вообщем лепим двухстороннюю ленту внутрь головки на 13, зачем?
Затем что бы наш болтик датчика детонации плотно сидел и не рыпался в головке! Ибо уронить его куда то там…как два байта переслать!
Когда спешл тул готов, идем таким путем:
Как показано на фото, между 3м и 4м ребром коллектора вставляем special tool, и круць круць круць!
ВНИМАНИЕ: НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ РАЗЬЕМ ОТ САМОГО ДАТЧИКА, ИБО ОН УПАДЕТ ВНИЗ!
После того как открутили, вытягиваем датчик за провод, со стороны дроссельной заслонки, и вуоля! Он на руках))) по времени у меня ушло около получаса (на снятие).
ВНИМАНИЕ: если хотите проверить датчик не снимая, достаточно размотать провода идущие к мозгам, средний разьем из трех, 2 провода (серый и ораньжевый) можно просто куснуть, ну либо вызвонить в разьеме.
Теперь проверяем датчик тестером, выставляя положения на:
Первым проверяем сопротивление, Я ставил 20мОм и тюкал по датчику, показание должны меняться. Далее выставляем 200милливольт переменного тока и снова проверяем датчик стуча по нему, показание должны изменяться.
Почле того как мы все проверили (заменили если неисправно) самое время установить все назад.
Для легкости монтажа я намотал изоленты на датчик, теперь его можно опустить вниз под коллектор, держа за изоленту)
Что мы собственно и делаем, опускаем его через форсунки вниз, находим удобное положение, и фиксируем изоленту ;)
Далее по старой схеме: special tool, и крутим через 3и4 ребро коллектора)
Готово! Датчик на месте) Правда как в моем случае на болте датчика осталось немного двухсторонней липкой ленты))) но зато не упал никуда в моторник)
После того как мы все установили и закрепили, одеваем разьем датчика, ну и собираем воздушный фильтр назад)
Современные автомобили с инжектором имеют развитую электронную систему управления двигателем (ЭСУД). В основе такой системы лежит контроллер ЭБУ, который взаимодействуем с целым набором различных датчиков. При этом важнейшими датчиками в такой системе является датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), ДПДЗ и несколько других.
Если рассматривать датчик детонации (ДД), признаки неисправности этого датчика важно отмечать сразу после их появления, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для ДВС. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик детонации, для чего он нужен и как работает, а также как определить неисправность датчика детонации, выполнить проверку и замену датчика детонации и т.д.
Как работает датчик детонации и признаки неисправности
Начнем с того, что неисправности датчика детонации не приводят к явным сбоям или остановке ДВС, однако от нормальной работы датчика напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы понять, где находится датчик детонации, достаточно внимательно осмотреть блок цилиндров мотора. Указанный датчик осуществляет контроль за детонацией, улавливая вибрации двигателя.
Однако при сильном нагреве или высоком давлении топливо может начать сгорать самопроизвольно и хаотично, горение больше напоминает взрыв. Если начинаются такие взрывы или имеет место самопроизвольное возгорание рабочей смеси (горючее детонирует), это может быстро вывести ДВС из строя (разрушаются поршни, поршневые пальцы, шатуны, может треснуть блок цилиндров).
По этой причине предельно важно заправляться топливом с таким октановым числом, которое допускает к использованию сам производитель автомобиля. Помните, понижение октанового числа часто становится причиной возникновения детонации, появления ошибок и выхода двигателя из строя.
- В свою очередь, датчик фиксирует уровень вибраций. Если этот уровень превышен, датчик посылает сигнал на ЭБУ. Учитывая опасность детонации для мотора, блок управления начинает корректировать зажигание, менять состав топливной смеси, снижать мощность ДВС, не позволяет двигателю выйти на средние и высокие обороты.
Также при серьезных и продолжительных сбоях ЭБУ в норме должен уведомить водителя (горит чек, возникает ошибка датчика детонации). Фактически, датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал, который передается на ЭБУ.
Сам датчик работает на основе пьезоэлектрического эффекта (способность материалов образовывать разность потенциалов при определенном механическом воздействии). Если просто, датчик имеет такие элементы конструкции:
- вибрационную пластину;
- электрический пьезоэлемент;
- проводку;
Также можно выделить два типа датчиков детонации: резонансный и широкополосный. На многих отечественных и иностранных авто используется широкополосный датчик, который крепится на блоке цилиндров максимально близко к цилиндрам (например, датчик детонации ВАЗ).
Также есть и резонансные датчики, которые улавливают сбои в работе ДВС на малых оборотах за счет резонанса. В плане точности резонансный датчик лучше широкополосного аналога, так как способен «отличать» различные вибрации от детонации двигателя. Эти датчики имеет отдельное соединение (вкручиваются по резьбе), а по внешнему виду похожи на датчик давления масла.
Основные признаки неисправности датчика детонации и проверка
Итак, если на приборной панели загорелся «чек», ДВС потерял мощность, а также проявились другие симптомы, это может указывать на выход из строя или сбои в работе датчика детонации. Также при езде двигатель может начать дергаться, плавают обороты двигателя и т.д.
Причин может быть много, начиная с механического повреждения датчика и заканчивая окислением контактов или обрывом проводки. Прежде всего, нужно проверить крепление датчика и состояние провода. Если визуальный осмотр ничего не дает, нужно переходить к углубленной диагностике. Для этого нужно знать, как проверить датчик детонации на автомобиле.
Более правильным решением будет диагностика датчика детонации без снятия. Чтобы это сделать, сначала мотор прогревают, после чего на холостых оборотах нужно аккуратно постучать металлическим прутком по крепежу датчика.
Если обороты начинают меняться, это указывает на то, что датчик более или менее нормально работает. Конечно, способ не самый точный, а также есть риск повредить сам датчик и его крепеж.
Второй способ – проверка датчика детонации мультиметром. Для этого элемент нужно снять, отсоединить разъем и подключить к выводам мультиметр. Тестер переводят в режим замера напряжения 2 В. Далее металлическим предметом следует постучать по датчику.
Показания на мультиметре должны поменяться с 0 до нескольких десятков милливольт. Если это так, тогда датчик исправен. Кстати, при наличии осциллографа можно точнее проверить качество выходного сигнала. Так или иначе, в ситуации, когда проверка говорит об отсутствии сигнала, необходимо переходить к замене датчика.
Замена датчика детонации своими руками
Хотя ДД крайне редко выходят из строя и имеют ресурс, который зачастую больше ресурса ДВС, в определенных ситуациях датчик может начать сбоить или полностью сломаться. Например, после ДТП или в случае попадания воды.
Подобрав подходящий датчик для замены (важно, чтобы элемент подходил по разъему и другим параметрам), остается только снять старый элемент с автомобиля (если ранее не снимался для проверки) и установить новый.
Перед извлечением старого устройства, отключается разъем. Последующая сборка проходит в обратном порядке. Поставив элемент, следует поверить качество его работы, а также надежность крепежа, подключение разъема и т.д.
Хотя датчик данного типа не дорогой, с учетом того, что срок службы ДД большой, вполне можно приобрести подходящий вариант б/у. Единственное, такой датчик лучше сразу проверить мультиметром непосредственно перед покупкой и установкой на машину.
Подведем итоги
Как видно, датчик детонации является достаточно простым, однако важным элементом в общей системе электронного управления двигателя. При этом важно понимать, что хотя выход из строя ДД не приведет к полной остановке ДВС (например, как в случае с ДПКВ), однако игнорирование такой неполадки в дальнейшем станет причиной проблем с двигателем.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПДЗ и как работает этот датчик. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужен такой датчик, как он устроен и работает. Также вы узнаете, как определить, что датчик вышел из строя, какие признаки выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки можно выделить и т.п.
Напоследок отметим, что с учетом качества топлива в СНГ, за состоянием датчика детонации рекомендуется отдельно следить, так как именно он в конечном итоге может уберечь мотор от серьезных поломок при езде на плохом бензине.
Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.
Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ: признаки неисправностей ДПДЗ, снятие и проверка ДПДЗ мультиметром, рекомендации.
Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.
Почему возникает ошибка кислородного датчика автомобиля: причины ошибок лямбда-зонда, как проверить датчик кислорода, замена кислородного датчика.
Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Регулятор (датчик) холостого хода ВАЗ 2110: устройство, принцип работы и основные признаки неисправностей РХХ 2110. Диагностика неполадок, ремонт и замена.
Признаки неправильной работы двигателя:
— небольшое подтраивание двигателя;
— повышенный расход топлива;
— машина грелась до 90°С за 2 минуты и это в мороз;
— цокали гидрокомпенсаторы.
Что я только не делал по советам людей, которые разбираются (не сарказм).
Катушку, заведомо работающую, переставлял. Свечи менял. Лямбду отключал. Термостат менял (рабочая температура должна быть около 83°С). Масло менял. Заливал Промывку инжектора. Давление в рампе измерял, насос проверял. Всё фильтра заменил. Метки ГРМ проверял. Комперссию мерил (по 12 в каждом цилиндре).
И АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ.
Диагностика в апреле 2019 показала следующее:
На вопрос: что это за ошибки и что мне делать? диагност 🤷♂️ пожал плечами и сказал — попробуй лямбду отключи если поедет, то дело в ней.
Ну а я ещё раз убедился, что хорошего диагноста надо оооочень хорошо поискать.
Так я и ездил. Но как-то уже напрягать стало, надо решать эту проблему, так как расход ещё больше стал из-за прогревов.
Начитавшись статей о ДД заехал на ремонт.
Фото нет, надо было быстро делать — темнеет рано. Там все просто. Метки стояли все как надо. Натяжитель указывал на середину. ГРМ — отпал (не удивлён).
А вот с ДД я повозился. Данный "зверь" прикручен к блоку под впускным коллектором
Все пишут, что надо скидывать впускной, я согласен — это проще, я даже прокладку заказал (5 р) под него. Но я решил не скидывая.
Снизу открутил защиту, снял стартер и потихонечку, ключем на 13, открутил.
Да места там только для руки, но это лучше, чем снимать рампу, форсунки, и коллектор.
Есть статьи по переделке ДД с 406го мотора от ГАЗ, я решил не мучаться с пайкой, тыканием фишки и не известно, как бы вышло + цена бы разнилась в — 15р. Не такая уж и большая.
Все поставил на места, завёл, проехал и о чудо: цокание гидриков пропало, работает ровно, температура не поднимается выше 83°С, тяга вернулась, гул пропал.
❗Вывод: если ДД работает не правильно, либо вовсе не работает, то ЭБУ выставляет слишком позднее зажигание, что бы двигатель не сдетонировал.❗
Заменил динамики в дверях, правда месяца 3 назад :)
Спасибо за внимание, всем —
Peugeot 406 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Peugeot 406, 2003
Peugeot 406, 2004
Peugeot 406, 1999
Peugeot 406, 2002
Комментарии 47
Кстати проще снять коллектор и рампу.там работы на пол часа
Оно то проще, но где гарантия, что шпильки коллектора открутятся как положено? Да я и не спорил-то в принципе. А застрять потом ещё на какое-то время не хотелось.
Ну у меня за 10 лет не лазевши туда.открутилось на ура
Рисковать не захотел. Так как опыт был с коллекторами. Если нынешний владелец посчитает нужным — открутит. Машина уже продана.
я раньше ездил немце, такая же была проблема она распространена. Датчик детонации капринзичает потому что мотор работает не так, поэтому он так и называется датчик детонации он стоит по обычно по центру двигателя между двумя цилиндрами что бы слушать работу двигателю, понятно написал что работает по другому троит и стуки гидриков поэтому и ошибка по нему, будь уверен он у тебя рабочий. дальше лямбда почему она совместно с датчиком детонации одновременно капризничают не понятно, но догадываюсь что если троит и стуки гидриков то понятное дело топливо сгорает не так как нужно поэтому и лямбда не понимает что с выхлопом! она рабочая будь уверен! ну и ближе к истине, в моем случае было заменено всё все датчики и прочее и насосы и т.п. проблему я эту решал следующим путем, поскольку всё было заменено, датчики отпадали и всё замененное и проверенное, ЭБУ отпадает сразу. Я сделал следующее тупо прошелся по заводским местам массы под капотом! ВСЕ скрутки массы тупо раскрутил зачистил (ДО БЛЕСКА это важно) смазал. дальше все плюсовые клемы и контакты от генератора до акума. Получается так что методом исключения если датчики исправны и всё хорошо, то нюанс между ЭБУ и датчиками это проводка. После того как я проверил всю проводку плюсы и минусы ситуация слегка улучшилась, но не совсем, дальше решил проверить искру искра была Но важный момент она была не совсем толковая! катушка и провода были заменны поэтому было понятно что что то с вольтажом напряжением в сети в проводке! ЭТО электрик не видит ни одним тестером! гонял к разным ни один не понимал что с машиной, асцилографы даже не спасли. Дальше я попросту купил толстый провод и протянул его от минусовой клемы акума на двигатель и что по итогу ситуация еще улучшилась ЭБУ начал принимать и выдавать более интересные значения но не идеал. но я решил двигаться дальше залез в генератор и нашел там о чудо одна щетка еле касалась контатного кольца или группы еще называют. ставлю щетки регулятор новые завожу и понимаю что по запаху топливо начало сгорать полноценно искра появилась толковая, машина начала передвигаться по лучше но расход начал волновать хоть и едет машина не троит. дальше я нашел следующее приложу фото вместе с генератором, нашел что есть трещина возле лямбды, дада, возле лямбды в выпускном коллекторе! казалось бы этоже выпуск, но нет выпуск так же работает на разряжение в определенной такт и хода поршня. Меняю коллектор и вуаля машина экономила и ехала бодро.
Трещину в коллекторе заметить не снимая не реально! фото приложу всё поймешь. и да результата сразу никогда не было, нужно было после очередного вмешательства проехаться день два что бы ЭБУ и датчики адаптировались к новым показаниям!
Но есть несколько но. Он треснут, чего быть не должно, стук пропал и работает мотор идеально ровно. Куда и зачем стоит лезть теперь?
коллектор варить нет смысла, там метал специальный смесь. я варил и потом он треснут именно там где заварен. А сейчас какие симптомы у машины?
Никаких, все решилось заменой датчика. вы читали вообще статью?
да, дачитал. сразу вник в описанные проблемы, сорян. в моем случае замена не помогла
Много теорий заговора было придумано🤣пока немного логику работы ДД объяснили и поняли, что он важнее чем лямда=) век живи век учись=)))
Читайте также: