Замена датчика детонации пежо 406
Пост скорее для себя, чем для широкой публики — фоток немного, да и те неинформативные.
Как то давным давно, почти сразу после того, как я стал обладателем данного аппарата, затроил у меня движок и некисло так. Это теперь я знаю, что проблема в катушке зажигания, а тогда… На каких я только диагностиках не был. Так вот, на одной диагностике выбило ошибку датчика детонации, ну, я недолго думая, его и приобрел. Но вот поменять его оказалось не очень просто — находится он под впускным коллектором, на самом двигателе. Поэтому, отложил его до лучших времен.
Тут у меня появилась еще одна проблема — стала глохнуть панда на холостых на прогретом двигателе. Вот так едешь, едешь, скидываешь передачку с четвертой на нейтраль, чтобы докатиться до светофора, как вдруг тяжелеет руль, перестает дуть печка и т.п. На диагностику не поехал, решил заглянуть под капот. Немного почитал интернета, но не получив ясного ответа, решил действовать методом научного тыка. Подергав все датчики на дроссельной заслонке, определил, что дурит голову и мне и машине датчик температуры на входе. Только не спрашивайте меня, как я определил — подергал контакты всех датчиков по очереди)
Заодно решил сделать небольшую профилактику впускному коллектору — поменять все прокладки, почистить, как положено, дроссельную заслонку.
По съему впуска никаких сложностей нет — крути все болты и гайки, которые видишь. Но, вообще, порядок такой:
1. снимаем воздушный фильтр и патрубок к нему,
2. снимаем крышку дроссельной заслонки и отсоединяем фишки всех датчиков,
3. снимаем крышку двигателя (если есть) и снимаем топливную рампу, отсоединяем патрубки системы картерных газов.
4. снимаем дроссельную заслонку,
5. откручиваем болты и гайки, крепящие впускной коллектор.
Коллектор полностью с двигателя я не снимал, лишь открутил, чтобы можно было увидеть датчик детонации и добраться до него. Кстати, немного информации о датчике детонации.
Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках. Подробнее про датчик детонации
Параллельно вычистил, где только смог, каждый квадратный миллиметр на самой заслонке. Чистил хайгировским карбклинером. Заменил прокладки впускного коллектора к двигателю, старые были уже дубоватые. Посадочные места коллектора почистил и обезжирил. Ту же процедуру провел и в месте установки дроссельной заслонки. Далее собрал все в обратном порядке.
На все про все с перекурами и отвлеканием на чай ушло порядка двух часов. Работа несложная, непыльная и мне приятная.
Теперь об ощущениях после проведенной работы. Показалось, что двигатель стал работать ровнее, машина стала приемистее и лучше подхватывать на низах. Визуально, снизился ненамного расход, но об этом пока рано говорить. Допускаю, что это всего лишь эффект плацебо. Но, во всяком случае, машине от этого хуже не будет точно.
Номера деталей:
Vernet AS0006 Датчик температуры воздуха — 7.61 USD
Facet 9.3148 Датчик детонации — 26.29 USD
Citroen/Peugeot 0348.P1 Прокладка впускного коллектора (4 шт.) — 10.46 USD
Citroen/Peugeot 1635.J6 Прокладка коллектора впускного (дроссельной заслонки) — 2.62 USD
AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
Признаки неправильной работы двигателя:
— небольшое подтраивание двигателя;
— повышенный расход топлива;
— машина грелась до 90°С за 2 минуты и это в мороз;
— цокали гидрокомпенсаторы.
Что я только не делал по советам людей, которые разбираются (не сарказм).
Катушку, заведомо работающую, переставлял. Свечи менял. Лямбду отключал. Термостат менял (рабочая температура должна быть около 83°С). Масло менял. Заливал Промывку инжектора. Давление в рампе измерял, насос проверял. Всё фильтра заменил. Метки ГРМ проверял. Комперссию мерил (по 12 в каждом цилиндре).
И АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ.
Диагностика в апреле 2019 показала следующее:
На вопрос: что это за ошибки и что мне делать? диагност 🤷♂️ пожал плечами и сказал — попробуй лямбду отключи если поедет, то дело в ней.
Ну а я ещё раз убедился, что хорошего диагноста надо оооочень хорошо поискать.
Так я и ездил. Но как-то уже напрягать стало, надо решать эту проблему, так как расход ещё больше стал из-за прогревов.
Начитавшись статей о ДД заехал на ремонт.
Фото нет, надо было быстро делать — темнеет рано. Там все просто. Метки стояли все как надо. Натяжитель указывал на середину. ГРМ — отпал (не удивлён).
А вот с ДД я повозился. Данный "зверь" прикручен к блоку под впускным коллектором
Все пишут, что надо скидывать впускной, я согласен — это проще, я даже прокладку заказал (5 р) под него. Но я решил не скидывая.
Снизу открутил защиту, снял стартер и потихонечку, ключем на 13, открутил.
Да места там только для руки, но это лучше, чем снимать рампу, форсунки, и коллектор.
Есть статьи по переделке ДД с 406го мотора от ГАЗ, я решил не мучаться с пайкой, тыканием фишки и не известно, как бы вышло + цена бы разнилась в — 15р. Не такая уж и большая.
Все поставил на места, завёл, проехал и о чудо: цокание гидриков пропало, работает ровно, температура не поднимается выше 83°С, тяга вернулась, гул пропал.
❗Вывод: если ДД работает не правильно, либо вовсе не работает, то ЭБУ выставляет слишком позднее зажигание, что бы двигатель не сдетонировал.❗
Заменил динамики в дверях, правда месяца 3 назад :)
Спасибо за внимание, всем —
Peugeot 406 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Peugeot 406, 2004
Peugeot 406, 2003
Peugeot 406, 2002
Peugeot 406, 2002
Комментарии 47
Кстати проще снять коллектор и рампу.там работы на пол часа
Оно то проще, но где гарантия, что шпильки коллектора открутятся как положено? Да я и не спорил-то в принципе. А застрять потом ещё на какое-то время не хотелось.
Ну у меня за 10 лет не лазевши туда.открутилось на ура
Рисковать не захотел. Так как опыт был с коллекторами. Если нынешний владелец посчитает нужным — открутит. Машина уже продана.
я раньше ездил немце, такая же была проблема она распространена. Датчик детонации капринзичает потому что мотор работает не так, поэтому он так и называется датчик детонации он стоит по обычно по центру двигателя между двумя цилиндрами что бы слушать работу двигателю, понятно написал что работает по другому троит и стуки гидриков поэтому и ошибка по нему, будь уверен он у тебя рабочий. дальше лямбда почему она совместно с датчиком детонации одновременно капризничают не понятно, но догадываюсь что если троит и стуки гидриков то понятное дело топливо сгорает не так как нужно поэтому и лямбда не понимает что с выхлопом! она рабочая будь уверен! ну и ближе к истине, в моем случае было заменено всё все датчики и прочее и насосы и т.п. проблему я эту решал следующим путем, поскольку всё было заменено, датчики отпадали и всё замененное и проверенное, ЭБУ отпадает сразу. Я сделал следующее тупо прошелся по заводским местам массы под капотом! ВСЕ скрутки массы тупо раскрутил зачистил (ДО БЛЕСКА это важно) смазал. дальше все плюсовые клемы и контакты от генератора до акума. Получается так что методом исключения если датчики исправны и всё хорошо, то нюанс между ЭБУ и датчиками это проводка. После того как я проверил всю проводку плюсы и минусы ситуация слегка улучшилась, но не совсем, дальше решил проверить искру искра была Но важный момент она была не совсем толковая! катушка и провода были заменны поэтому было понятно что что то с вольтажом напряжением в сети в проводке! ЭТО электрик не видит ни одним тестером! гонял к разным ни один не понимал что с машиной, асцилографы даже не спасли. Дальше я попросту купил толстый провод и протянул его от минусовой клемы акума на двигатель и что по итогу ситуация еще улучшилась ЭБУ начал принимать и выдавать более интересные значения но не идеал. но я решил двигаться дальше залез в генератор и нашел там о чудо одна щетка еле касалась контатного кольца или группы еще называют. ставлю щетки регулятор новые завожу и понимаю что по запаху топливо начало сгорать полноценно искра появилась толковая, машина начала передвигаться по лучше но расход начал волновать хоть и едет машина не троит. дальше я нашел следующее приложу фото вместе с генератором, нашел что есть трещина возле лямбды, дада, возле лямбды в выпускном коллекторе! казалось бы этоже выпуск, но нет выпуск так же работает на разряжение в определенной такт и хода поршня. Меняю коллектор и вуаля машина экономила и ехала бодро.
Трещину в коллекторе заметить не снимая не реально! фото приложу всё поймешь. и да результата сразу никогда не было, нужно было после очередного вмешательства проехаться день два что бы ЭБУ и датчики адаптировались к новым показаниям!
Но есть несколько но. Он треснут, чего быть не должно, стук пропал и работает мотор идеально ровно. Куда и зачем стоит лезть теперь?
коллектор варить нет смысла, там метал специальный смесь. я варил и потом он треснут именно там где заварен. А сейчас какие симптомы у машины?
Никаких, все решилось заменой датчика. вы читали вообще статью?
да, дачитал. сразу вник в описанные проблемы, сорян. в моем случае замена не помогла
Много теорий заговора было придумано🤣пока немного логику работы ДД объяснили и поняли, что он важнее чем лямда=) век живи век учись=)))
в общем проблема та же что и описанная тут пару дней назад.
peugeot 406 2003гв
2.0 л
время от времени мотор начинает троить. сильно падает мощность.
делал комп. диагностику.
свечи/масло поменяны
лямбды работают
катализатор тож
диагностика показала ошибку зажигания на 2,4 цилиндр.
ее удалили. повторная проверка показала что вообще все нормально - никаких ошибок.
а мотор все равно троит. периодически
со мной случилось это <a href='
а с БКЗ у меня случилось страшное. в определенный момент машина начала троить или даже двоить. не ехала вообще. в итоге оказалась, что в одном (или двух цилиндрах) не было искры.
гы, помню, как я еще менял этот БКЗ. заглючило у меня около м.Калужская в 21.00 зимой в -10оС. единственное место, где можно было купить новый БКЗ - Арманд на Гостиничном. машина была еще гарантийная, но принять ее там целиком или только БКЗ у меня отказывались. пришлось ехать самостоятельно и привозить оттуда новый БКЗ.
после замены БКЗ машина поехала нормально. но через неделю умерли оба ДК.
конечно > у меня она полетела походу либо из за лужи. либо перегазовал слишком сильно - за красную зону. :(
1. лужа тут не причем: воде ТУДА очень трудно попасть
2. перегазовка невозможна - есть отсечка оборотов
вообще, да, заглючило после пробуксовки на снегу. но для исправной БКЗ не вижу причин поломаться.
это недорого легко устанавливаются от ВАЗа: стоит один датчик 980 руб. цвета проводов, резьба и пр. совпадают.
> а они от чего летят?
искры не было, значит вся воздушно-топливная смесь не сгорела в цилиндре, а вылетела в выпускной коллектор, где радостно сгорела. температурный режим работы ДК несколько не рассчитан на подобные вещи :)
Предположение № Почему то никто из писавших не предположил, что просто может не работать одна из форсунок. А ведь так бывает. У меня недавно на новых, незагаженных плохим бензином форсунках произошел отказ одной. Причем , пока движок холодный, все работает. Когда нагрелся - форсунка ловила клина. Машина остывала - снова все в порядке. И так далее.
Метод диагностики прост. Сдергиваем запирающие скобы на электрических разъемах форсунок (это такие пружинящие проволочки), чтобы можно было легко ими манипулировать. Разъемы одеваем на место. Едем, ждем, когда машина начинает троить. Останавливаемся. Открываем капот и по одной начинаем скидывать фишки с форсунок. Двоит?? Не она. Двоит?? Снова не она. Скинули и ничего не изменилось?? Вот она. Дальше либо к дилерам , чтобы они мозг себе плющили, либо поменять форсунку в этом цилиндре с другой, при снятии разъема которой начинало двоить. Если после такой замены снятие разъема с форсунки по ее новому месту прописки не дает никакого видимого эффекта - это она, гадина. Дальше можно ничего не проверять.Если же эффект по прежнему проявляется в том же самом цилиндре, то надо смотреть электрическую часть (свеча, наконечник, и катушку , на крайний случай).
Выявление бракованной свечи происходит аналогично.
Перед поездкой к официалам не забыть поставить запирающие скобы на место.
Читаем ниже они могут и не выдавать ошибок, но работать некорректно, да и банальный РХХ может глючить.
А так глянь датчик детонации (спереди под впускным коллектором), датчик положения распредвала,[strong] форсунки почисти[/strong], почисть катушку зажигания, вернее ее контактные площадки (методику тут найдешь).
сие предполагает в том числе неработоспособность оной :)
А пропуск зажигания - как он диагностируется? По отсутствию вспышки в цилиндре. Чем обусловлено отсутствие вспышки в цилиндре? Отсутствием искры - тогда бензин просто уходит в катализатор, либо отсутствем самого бензина - тогда вспыхивать просто нечему. Чем можно диагностировать отсутствие вспышки? Отсутствием сигнала на датчике детонации в момент прохождения поршнем верхней мертвой точки в соответствующем цилиндре.
Что-то я не увидел никаких противоречий произведенной диагностике.
> А пропуск зажигания - как он диагностируется? По отсутствию
пропуск не зажигания, а воспламенения. это не только слабая или отсутствующая искра, это еще и неправильно приготовленная воздушно-топливная смесь.
Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.
• Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа).
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
Двигатель плохо заводится.
• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
Дерганья, провалы, пропала приемистость.
• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.
Детонация - слышны звоны или код диагностики.
• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.
Много топлива жрет
• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
Не проходим контроль СО
• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
• Проверьте ДМРВ, как описано выше.
• Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива.
• Проверяем герметичность форсунок
• Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
• Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
• Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;
Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Заметки вдоль темы.
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных - можно прилично сэкономить при желании
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
Читайте также: