Замена датчика давления масла митсубиси л200

Обновлено: 08.01.2025

Доброго времени суток!

Братцы, вот такой вот трабл:
Вначале загорелась лампочка "давление масла", причем в 300 км. от Родины.
Вытащил щуп масленный, уровень в норме (в книге написано, что уровень масла, тоже может быть причиной загорания лампочки, хоть это и не ее осн. функция).
Что делать, я короч поехал, и она погасла.
На след-й день, начала маргать.
Закономерности между оборотами и марганием не выявил.
На след-й же день поменял масло + фильтр, не проехав на старом и 3000 км. (до этого стоял японский фильтр, поставил Mahle).
И короч, опять та же байда.
На холодном, при увеличении оборотов лампа гаснет.
Потом опять, тупо моргает.
:am:

Смотри не запори движок,не думай что это датчики. это проблема с движком,иди к мотористам-диагностикам.

+1 - проверьте давление масла.

Знакомый пригнал Ауди - в дороге все было ОК, масло в норме. Приехав, поменял масло, проехал пару десятков км и началось - лампа давления масла загорелась, загрохотали гидрокомпенсаторы. cl:
Вердикт - масло предыдущий хозяин не менял (было густое как мазут), износ масляного насоса, смолистые отложения по всему мотору. Новое масло промыло мотор, давление упало. :ai:

+1 - проверьте давление масла.

но поехал на мойку, заказал все по полной.
Выехал, и все пропало.
.
Я думаю, что трабл был реально в масляном фильтре.

Ты и его помыл?:ag:

Подстраховаться точно не помешает.
Замерять производительность масляного насоса!
Замерять на очень хорошо прогретом двигателе.

P.S.
Если затрудняетесь как замерять, то спросите- поясню.
Прибор сделать самостоятельно - не сложно.
Бюджет около 300 рублей ( наших Российских) + 30 минут работы неспеша.

Траблы..это как бы разговоры. а праблы..это проблемы))

Буду признателен за инфу по дивайсу.
Думаю многим будет интересно и полезно.
Так же буду признателен за информацию, где этот датчик находится.
Слазию почищу контакты.
Давление мерить. чтож пожалуй, полюбому ехать к спецам, т.к. не устраивает расход соляры на сотню.
Грешу на настройки ТНВД.
Уже все поменял (турбину с колекторами, фарсунки).
Но расход по прежнему бак на 400 км.
Так что, заодно и померим давление.

П.С. Предыдущий хозяин был просто убийца техники. :( сцуко.

Про как сделать прибор для замера давления в выходные фотки сделаю, опишу.

На словах.
Нужно
1.Шланг тормозной , с резьбой подходящей или из которой можно сделать подходящую, чтоб нарезать как на датчике давления. ( внутренняя резьба М10Х1.5. ( от волг и газелей и газиков подбирайте) Либо из датчика давления масла сделать переходник, нарезав в нем резьбу , как на шланге.
У мну шланг с резьбой м10Х1 и переходники, которые легко изготавливаются из датчиков.
Просто в разных производителей двигателей - разные резьбы
2.Манометр типа ДМ-02 или подобный на 6-10 bar.

3.Плашка М10Х1.25
4.Руки растущие из плеч+ голова.

Обтачиваем хвостовик манометра до диаметра 10 мм, нарезаем резьбу М10Х1.25.
Тщательно чистим от стружки и не допускаем попадания стружки в воздушные каналы манометра.
Закручиваем с гераетизирующей прокладкой на шланг.

Второй конец шланга через переходник вворачиваем вместо датчика давления масла.
Делаем замер.

Как-то так делаю.

Замерять производительность масляного насоса!

Выбирайте выражения я пол дня ломал голову как на не разобранном двигателе это можно померить и в чем измерять в м3\час или в литрах\секунду

. я пол дня ломал голову .

Еще пол дня подумайте, порисуйте и найдите связь между производительностью и создаваемым давлением.

Из-за 400км/ бак менять турбину и форсунки.
Нормальный расход. Мне больше 530 вообще ни разу не удалось проехать. 400-450 км. нормально в смешанном режиме с пробками. С 3 великами по трассе со скоростью 120 км/ ч бака хватает мне на 330 км

А давление масла точно нужно проверить. Сервис- манометр- 500р. Примерно.

А давление масла точно нужно проверить. Сервис- манометр- 500р. Примерно.
Турбину менял, потому что она уже была конченая, машин не ехал.
Форсунки поменял на новые, т.к. две были конченные.
В общем регламентные работы.
Кстати после этого Слоняра начал летать.
Конечно у меня косяк, спокойно я не езжу. Тапку всегда в пол. Не могу себе отказать в удовольствии.
Не знал, что это нормальный расход топлива.
По трасе фигарю стабильно 110 км/ч, переодически ускоряюсь для обгонов.
Но один хрен бак на 400-450 км.
:/

Горит "давление масла" на низких и холостых

_________________
Mitsubishi L200 оld ( Ил-2 )
Подвеска Old Man Emu,силовик с защитой крыльев,лебеда T-MAX PEW-9500 Performance, светодиодная люстра и защита брюха "Шериф",BFG Mud T/A KM2 265/75 R16,мегажуть 600+. Дороги хватит на всех!

_________________
PICKUPDEPO
8(966) 316 17 78

8--6---6-6-. ICQ шесть 6 шесть

Если жизнь повернулась к тебе задницей, засайди ей.

проверил сразу же. был у нижней метки, долил до "как положено", не помогло. Заменил фильтр и уровень масла проверил естественно, в норме. Масло Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40. Сегодня лампочка так и не загорелась, хотя до этого три дня мигала и горела, иногда очень интенсивно , иногда редко.
Да, с данным маслом 4000 км уже накатал, но менять пока не буду.

не знаю. Только датчик до сетки или после? Если после то при засорении давление возрастёт, если до, то увеличится.

_________________
PICKUPDEPO
8(966) 316 17 78

8--6---6-6-. ICQ шесть 6 шесть

Если жизнь повернулась к тебе задницей, засайди ей.

Давненько не заглядывал в гараж. Мояхр чувствует себя прекрасно — тьфу тьфу тьфу…
Подошел срок замены масла. Запланировал позаниматься с машиной и сделать заодно несколько дополнительных мелочей.

1. Самое основное и главное — замена масла в двигателе.
Как обычно, использую Shell Helix ULTRA Diesel 5W-40.

Обязательная замена масляного фильтра на оригинальный 1230A186 — А старый фильтр распилил и проверил на качество — Всё в полном порядке.

2. Установка датчика давления масла в магистраль и прибора на торпеду.
Не так давно — зимой у меня была ситуация когда при старте двигателя долго горела маслёнка на приборной панели, меня тогда это напрягло, и я решил заказать с Али дополнительный прибор с датчиком давления масла чтобы в реальном времени видеть какое давление в масляной системе двигателя.
Ссылка на прибор — aliexpress

Это пригодится чтобы заметить неполадки до того как начнутся необратимые последствия для мотора. Например, по какой то причине упадёт давление масла вследствие разжижения его соляркой или антифризом — сразу будет заметно изменение давления от привычного значения. При этом лампочка аварийного давления масла на приборке гореть не будет — так как она сработает только если давление упадёт почти до нуля — а под нагрузкой для двигателя это чревато задирами вкладышей. Итак — когда выкрутил масляный фильтр для замены (пришлось снимать банку воздушного фильтра) появился доступ к датчику аварийного давления масла. Отсоединил от него провод и выкрутил датчик головкой на 24 через арку правого переднего колеса. Затем в отверстие вкрутил переходник-тройник из нержавейки с резьбой 1/8 дюйма — коническая. Его я тоже заказал на том же Али.

Затем в переходник вкрутил штатный аварийный датчик и дополнительный, подключил провода. Резьбы естественно на фум-ленту.

Протянул провод от дополнительного датчика по моторному отсеку в гофре и вывел в торпеду, на торпеде разместил стаканчик с прибором (приклеил на двухстороннюю самоклеящуюся основу) и подключил провод сигнала и питания, которое взял от замка зажигания. Прибор включается при запуске двигателя.

При запуске холодного двигателя давление около 4 бар. По мере прогрева на холостых оборотах падает до 2 бар. При повышении оборотов до 3000 поднимается до 6 бар. Теперь датчик будет показывать более реальную картину работы системы смазки мотора.

3. Установил счетчик моточасов на торпеду.

Замену масла в двигателе делают основываясь на пробеге автомобиля в километрах — так написано во всех технических документах к машине. Но это не учитывает работы машины на холостых оборотах, например в пробках или на стоянках с заведённым двигателем. Зимой бывало что я по пол дня сидел в машине и обогревался от печки. Всё это негативно влияет на износ двигателя и я считаю что правильнее учитывать моточасы работы двигателя между техническим обслуживанием (как, например, на лодках или спецтехнике). Предполагаю, что замена масла через каждые 250 моточасов двигателя будет эквивалентна 7-8 тысячам километров пробега. Хотя это очень относительная величина — в любом случае одометр всё равно работает и я буду сравнивать эквивалент километража и наработки двигателя. Через какое-то время и пробег будет понятна зависимость.

4. Мягкое покрытие бардачка. Наконец избавился от громыхания вещей в бардачке при езде по бездорожью путем обклейки внутренних поверхностей ящика остатками карпета которым обклеивал кунг изнутри. Теперь и на вид приятный и внутри ничего не грохочет.

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi L200 , моменты затяжки Mitsubishi L200 , неисправности Mitsubishi L200 , мануал Mitsubishi L200 , manual Mitsubishi L200 , схема Mitsubishi L200 , характеристики Mitsubishi L200 , устройство Mitsubishi L200 , ремонт Mitsubishi L200 , коды ошибок Mitsubishi L200

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка уровня масла

1. Извлечь щуп для проверки уровня моторного масла из двигателя и убедиться в том, что уровень находится в указанных на рисунке пределах.

2. Убедиться в том, что масло не имеет посторонних загрязнений, не содержит примесей охлаждающей жидкости или бензина и имеет достаточную вязкость.

Замена моторного масла

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (80 - 90?С).

2. Снять крышку маслозаливной горловины двигателя.

3. Отвернуть сливную пробку и слить моторное масло.

Внимание:
Соблюдать осторожность, поскольку масло горячее.

4. Установить новую прокладку на сливную пробку в направлении, показанном на рисунке, а затем затянуть пробку моментом затяжки 39 ± 5 Н•м.

6. Установить крышку заливной горловины моторного масла.

7. Проверить уровень масла в двигателе.

Замена масляного фильтра

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (80 - 90?С).

2. Снять крышку маслозаливной горловины двигателя.

3. Отвернуть сливную пробку и слить моторное масло.

Внимание:
Соблюдать осторожность, поскольку масло горячее.

4. Снять защитный поддон двигателя.

5. Используя специальный инструмент (MH061590), снять масляный фильтр.

6. Очистить установочные поверхности кронштейна масляного фильтра.

7. Нанести небольшое количество моторного масла на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.

8. Вручную установить масляный фильтр так, чтобы его уплотнительное кольцо коснулось выступа кронштейна, а затем, используя специальный ключ (MH061590), затянуть масляный фильтр моментом затяжки 22 ± 2 Н•м (3/4 оборота).

9. Установить сливную пробку и залить моторное масло в двигатель.

10. Проверить после двух – трех запусков двигателя масляный фильтр на предмет течей масла.

Проверка давления масла в двигателе

1. Проверить уровень масла в двигателе.

2. Используя специальный ключ (MD998012), снять датчик давления масла.

Внимание:
На резьбу датчика давления масла при установке наносится уплотняющий герметик, поэтому необходимо соблюдать осторожность при снятии датчика, чтобы не повредить его.

3. Установить масляный манометр.

Примечание:
Использовать переходник с резьбой 1/8.

4. Запустить и прогреть двигатель.

5. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, проверить соответствие давления масла спецификации.

Номинальное давление масла:
На холостых оборотах: не менее 29 кПа.
При частоте вращения 3500 об/мин: 294 – 686 кПа.

6. Отсоединить масляный манометр.

7. Нанести герметик (3М ATD № 8660 или эквивалент) на резьбу датчика давления масла.

8. Используя специальный ключ (MD998012), затянуть датчик давления масла моментом затяжки 10 ± 2 Н•м.

Внимание:
Не запускать двигатель в течение часа после установки датчика давления масла.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Читайте также: