Замена датчика давления масла марк 2 90 1g fe

Обновлено: 08.01.2025

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

Выход из строя.
Из-под корпуса сочится масло.
Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

При разгоне машина теряет мощность.
При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
Нестабильная работа замка зажигания.
Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

Новый датчик давления.
Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем, основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе: 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16 – то датчик находится слева в блоке распредвала.
Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась – значит проводка исправна.
Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
Часто сегодня в торговых точках купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
При вывинчивании датчика из гнезда, нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно – кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

Доброго всем времени суток! Вот столкнклся с такой проблемой как замена датчика давления масла, пролестал весь форум но подробного описания не нашёл, решил сам заморочиться и создать мини отчёт по замене этого самого датчика. Всё началось с того что с утра предя в гараж выгнав машину из него увидел пятно масла сразуже начал смотреть и выглядывать что к чему. Просмотрев весь двигатель увидел что у меня ПИЗ. Ц всё в масле снизу глядел глядел так и не понял откуда чё бежит. Загнав обратно в гараж залез в яму и увидел что течёт через датчик давы масла, стало интрересно почему маслёнка этого не показала. Включил зажигание и был удивлён что она (маслёнка воообще не горит. Задался вопросом ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО? Ну думаю ладно сегодня никуда не поеду отдохну от колёс а завтра с утримана начну искать этот датчик. Сегодня встал пораньше ***у в горсть и вперёд на поиски этого датчика ну и заодно решил прикупить масло фильр ну и так по мелочи. Долго искать не пришлось приобрёл я датчик в ТРОЯ оригинал по 650 деревянных рублей, хотя в других магазаинах где я был мне предлогали какие-то стандартные датчики они мол и на ЖИГУЛИ подходят и стоят всего 100 руб. но нет я подумал пусть сами на таких ездят НАХ он такой нужен. Купил датчик и фильтр там же цена вопроса 900 руб. Поехал в гараж по пути преобрёл масло лью себе только VISCO 5000 масло мною проверено на 3-х авто проблем с ним некогда не было. Всё купил приехал в гараж и думаю с чего же начать. Поднял авто открутил болт для слива масла и потякло оно от туда ну из двигателя. Пок стекало масло начал смотреть как открутить этот датчик и вот беда ключа на 27 не оказалось но повезло с соседом у него был. Открутился легко только вот фишка не хотела слазить. Но и с этим разобрался быстро.Да кстати новые датчики идут на 24 а не на 27 как старые. Ну вот открути датчег посмотрел сравни с новым всё ОК! Намазал новый датчег герметиком и вкрутил. Кто будет менять сам то сильно не крутите а то голву свернёте. Прикрутил всё подцепил . Ну про замену масла писать не буду так как это делает каждый по своему да и тем про это много. Ну так вот цена вопроса встала мне 2835 с учётом герметика масла фильтра датчика и очистителя двигателя. Да и ещё прикупил колечко на щуп а то как то через него по зиме раз подтекало. Всё поменял за 40 минут а на СТО мне сказали что сутки делать будут и возмут за это 1200 рубл. Так вот я сэкономил

1200 и потрати 40 минут своего драгоценого времени. Фоток выложу позже
побольше.

Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.

За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:

измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.

В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.

Что произойдет, если сенсор выйдет из строя

Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.

Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.

Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла

Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?

Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.

По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:

Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.

Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.

Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.

Как поменять автомобильный датчик давления масла

Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.

Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.

Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.

Типичное расположение датчика давления на картере мотора:

Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.

Менять, или не менять

Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.

Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.

Собственно, как заменить, не пролив масло

Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.

Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).

Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.

Toyota 1G-FE

С 1988 по 2008 на заднеприводные модели Тойота класса «Е» устанавливались двигатели 1G-FE. Под одним названием существовало два типа мотором: тип’90 и тип’98. Мотор 1Г-ФЕ тип’90 отличался от тип’98 слабым датчиком давления масла, а также приводом маслонасоса, ремнем ГРМ. При этом в случае загустения масла и при холодном пуске имелась большая вероятность перескока ремня газораспределительного механизма.

Блок цилиндров двигателя Toyota 1G-FE

В 1998 году мотор подвергся кардинальным изменениям. Основные преобразования коснулись механической части мотора, его конструкции. Оставляя внешнюю оболочку практически неизменной, Тойота обновила блок цилиндров и цилиндро-поршневую группу, добавила гидронатяжитель ремня. Движок также претерпел изменения, в частности, увеличение мощности (из-за повышения степени сжатия), добавление VVT и получение бестрамблерного зажигания.

Поршень, цилиндр, кольца и палец для Toyota 1G-FE

Мнения владельцев и выводы по мотору 1G-GE

Владельцы автомобилей Toyota предпочитают старые двигатели, которые оказываются очень достойными в плане ресурса и не доставляют значительных проблем в эксплуатации. Стоит обратить внимание на качество сервиса, так как использование плохого масла выводит из строя детали поршневой группы довольно быстро. Некачественное топливо также не для данного агрегата, судя по отзывам владельцев. Также в отзывах можно увидеть, что многие жалуются на повышенный расход. Следует соблюдать умеренные режимы поездки, учитывая и уважительный возраст техники.

В целом, мотор достаточно надежный, он подлежит ремонту, пусть и довольно сложный по своей конструкции. Если вы покупаете контрактный силовой агрегат, убедитесь в его нормальном пробеге и высоком качестве. Иначе вскоре придется снова вкладывать деньги в ремонтные работы.

Характеристики двигателей 1G-FE

Технические характеристики 1Г-ФЕ, двухлитрового двигателя для автомобилей Тойота:

рядный тип мотора;
шесть цилиндров;
двадцать четыре клапана;
точный объем 1988 см3 ;
диаметр цилиндра 75 мм;
ход поршня – 75 мм;
инжекторная система питания;
мощность двигателя от 105 до 210 (в турбированных версиях) л.с.;
крутящий момент – 140 — 245 Н/м;
степень сжатия – от 8 до 10;
топливо – АИ-92;
экологический класс – ЕВРО 2;
рабочая температура составляет 95 градусов;
привод ГРМ — ремень;
примерный ресурс — 300 + тыс. км.

ГБЦ с распредвалами двигателя Toyota 1G-FE

Характеристики двигателя 1G-FE BEAMS 1998 года. Перемены коснулись, в основном, мощности силового агрегата, она выросла на 20 л.с., крутящий момент поднялся до 200 Нм и степень сжатия возросла до 10. Потребляемое топливо сменилось на АИ-95, а сам мотор теперь стал отвечать экологическим требованиям ЕВРО 3.

Расход топлива

Расход топлива для 1G-FE в смешанном цикле составляет 8.3 литра, по трассе – 7.0, по городу – 11.5.

Первое поколение

В течении восьми лет, конструкция его была неизменна. Однако выпуск, в 1996 году рестайлинг новых версий автомобилей, вынудил японскую компанию провести модернизацию кузовных элементов, а также двигателя, для получения более высоких мощностных параметров. По результатом этой модернизации мощность, а также вращающий момент выросли на 5 лошадиных сил и об/мин соответственно. Конструктивные изменения были не существенные.

Обслуживание двигателя 1Г-ФЕ

Двигатель 1G-FE обслуживают по следующему регламенту:

Рекомендуется использовать оригинальное масло Тойота SAE 5w-30 или 5w-40

ПриводГРМ 1G-FE ременный, заявленный ресурс – 100 000 км, ресурс на практике – 90 000 км. Регулировка клапанов – раз в 100 000 км.

Воздушный фильтр и топливный фильтр двигателя Toyota 1G-FE

Антифриз Toyota Super Long Life. Концентрат 1л, артикул 08889-80140 (справа) или уже разведённый 5л, арт. 08889-80072 (слева).

Особенности

Двигатель 1G имеет рабочий объем два литра и развивает мощность в 135 лошадиных сил. Этот мотор благодаря использованию усиленной ГБЦ и шатунной группе из сверхпрочного сплава зарекомендовал себя как достаточно надежный и долговечный мотор.

Без капитального ремонта двигатели 1G при условии их правильного обслуживания могут пробежать порядка 500 тысяч километров. Не редкость автомобили с 1G FE, пробег которых превышает миллион километров, что свидетельствует о великолепной надежности этого силового агрегата.

Одной из особенностей этого двигателя является наличие ременного привода газораспределительной системы. Однако какого-либо снижения надежности силового агрегата не отмечается. Обрывы ремня ГРМ представляют большую редкость, тогда как преимущества подобного решения очевидны.

Ременной зубчатый привод позволил существенно удешевить производство мотора, упрощается обслуживание мотора, а сам силовой агрегат отличается компактными размерами. Использование специальной интерферентной системы ременного привода позволяет исключить удар поршней о клапаны при обрыве ремня. Тем самым даже при подобной серьезной поломке автовладелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего капитального ремонта.

Газораспределительная схема мотора выполнена по DOHC технологии, он имеет четыре клапана на цилиндр. Подобное позволяет оптимизировать работу силового агрегата и максимально эффективно использовать его динамический потенциал.

Этот мотор отличается ровной работой в широком диапазоне оборотов. Несмотря на тот факт, что свои пиковые показатели мощности двигатель показывает при 4400 тысяч оборотов в минуту, уже на 1500 оборотов мотор выдает более 80 процентов своей мощности.

Блок цилиндров отлит из чугуна, что позволяет обеспечить максимальную прочность и термическую стойкость двигателя. Необходимо сказать, что при литье блока цилиндров и ГБЦ использовалась специальная технология усиления сплава, что позволило уменьшить толщину стенок цилиндров без потери надежности и долговечности двигателя. Это позволило снизить массу шестицилиндрового мотора, а благодаря своим небольшим размерам он может уместиться даже в небольшом по размеру подкапотном пространстве. Вес силового агрегата составляет 180 килограмм, что рекордно мало для шестицилиндровых двигателей.

Недостатки и слабые места

Существенной проблемой 1Г является большой расход масла. Нередко масло протекает, и помочь может только замена датчика давления. Масляное давление в двигателе 1G-FE также требует внимания.

Датчик давления масла Toyota 1G-FE

Слабые места – клапаны холостого хода и ДПДЗ. При неправильной установке, они провоцируют «плавание» оборотов 1G-FE.

Клапан холостого хода Toyota 1G-FE

Главный минус турбомодификаций данного двигателя – короткий срок службы. Турбокомпрессоры часто нуждаются в замене, менее надежны, но требуют высококачественное масло.

Проблемы не влияют на общую производительность, он обладает большим моторесурсом и рассчитан на долгое время работы.

Ремонтопригодность – доступен ли капитальный ремонт?

Да, капитально отремонтировать 1G-GZE можно. Но для этого вам потребуется менять кольца, искать достаточно редкую прокладку ГБЦ, часто менять ряд датчиков, которые также сложно достать. В капитальном ремонте большой вопрос вызывает группа поршневой. Подобрать замену стандартным поршням непросто, можно разве что увеличить объем и обратиться к б/у запчастям от других контрактных аппаратов.

Проще купить контрактный GZE за 50-60 тысяч рублей в хорошем состоянии. Но проверять при покупке придется очень тщательно вплоть до разборки. Очень часто на довольно свежих предложениях с небольшим пробегом скачут обороты, необходима сложная регулировка ДПДЗ, а также датчика положения коленвала при установке на другое авто. Устанавливать и настраивать двигатель лучше у специалистов.

Тюнинг

Самый разумный и недорогой способ улучшить 1G-FE – это заменить его на 1JZ. Второй рабочий вариант – приобрести 1G-GTE.

Двигатель 1JZ-GTE

Для тюнинга потребуется буст контроллер, фронтальный интеркулер, блоу-офф, насос Walbro 255, полный выхлоп.

Топливный насос Walbro 255

О частых неполадках

Классическая структура, казалось бы, проста и не должна вызывать проблематичных вопросов. Жизнь показала обратную «сторону медали». Сложность заключалась в дорогостоящей починке механизмов. Чем «страдает» рядная «шестерка»? Итак:

Автотранспорт может заглохнуть прямо посередине (дальше не заводится), крутится стартер. При внезапно случившихся проблемах причин тому может быть две: некорректная подача топлива и дефекты в зажигании. Надо проверить насос, измерить давление, электропроводку.
Подтекание масла случается тоже. «Лечением» может быть постоянный контроль щупом один раз в месяц. О масле надо сказать отдельно. В летний период оптимальной рекомендацией автомехаников будет смазка 10W40, зимой — 5W40, способная выдерживать сибирские морозы. Этот вариант подходит для «Марк II».

Какие советы дают механики сервисов?

На какие автомобили устанавливались

Двигатель 1G-FE ставился на автомобили марки Toyota и Lexus. Подобный двигатель использовался в модельном ряде:

Altezza XE10; Cresta X100; Crown S150 (слева направо)

Альтеза — Altezza XE10;
Креста — Cresta — X80-X100;
Краун- Crown S130-S150,S170;
Марк 2 — Mark II X80—X110;
Марк 2 Блит — Mark II Blit X110;
Веросса — Verossa X110.

Mark II X110; Mark II Blit X110; Verossa X110 (слева направо)

Модификации

На основе блока выпускался ряд модификаций, отличавшихся мощностью и деталями конструкции:

измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.