Замена датчика абсолютного давления киа сид 2010

Обновлено: 24.01.2025

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чуствуются пинки и автомобиль дергается.
«Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
Снять фишку с датчика абсолютного давления.
Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Приветствую читателей!
Во время эксплуатации авто заметили несколько проблем, один раз стояли в пробке и машина резко глохнет, проверив вольтаж акб на брелке сигнализации увидели что проблема не с акб. Еще один раз заметили при обгоне машина вообще вяло реагировала на педаль акселератора. Почитав форум пришел к выводу что виной датчик абсолютного давления. Так как не люблю когда что-то работает не так, решил менять его.
Прочитав запись как он меняется, заказал его и пошёл менять, снял дроссельную заслонку и что я вижу под ней? Ничего!

Почесав голову обнаруживаю его со стороны маслянного щупа чуть правее снизу

Подлезть к болту чтобы открутить его тот еще секс)
Ну и старый/ новый для сравнения

Маркировка та же, только на новом всё вверх ногами

Артикул для заказа — AMDSEN157
Ну теперь будем наблюдать…

KIA Cerato Koup 2010, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 22

Привет, как по качеству этот датчик давления? Проблем не было с ним ?

Привет, нет, не быдо, 1.5 года отъездили всё в порядке. Но была беда из-за другого датчика

Принял, спасибо) тоже заказал такой ) почистил его неудачно и испортил, видимо мембрану повредил или ещё что, купил спец средство для промывки, а не очиститель карбюратора, буду теперь знать, хотя много информации искал по чистки, но конкретики или видео не было, куда лить, как сушить иитд, а датчик коленвала лежит в запаса давно уже)

Пугуглите kia ceed синий разъём в ногах пассажира, справа под пластиком, но обычно из-за него глюки с иммобилайзером. У меня не хотела открыватся с первым нажатием, полез поэтому.

почему такие выводы, что в динамике авто виноват именно он?

тупила очень, автомат не переключал, подрулевые лепестки также ни чего не давали, после — всё нормально. к тому же глохла, по симптомам он

по симптомам ДПКВ похож)

Ну посмотрим, если повторится, будет ещё одна новая деталь 😂

по симптомам ДПКВ похож)

а что ДПКД может влиять на динамику ?

да, не дает набрать обороты авто, и это единственный датчик от которого машина глохнет или не заводится вовсе, все остальные могут работать в аварийном режиме т.е. мозги задают стандартные параметры датчикам который вышел из строя кроме датчика коленвала

Я не про глохнет . Просто у меня бывает что машина еле еле разгоняется, как будто ее сзади держат, особенно при обгоне (обороты при этом подымаются больше 4000), а бывает что прям из под ж.ы рвёт . Все что можно поменял и почистил .

если двиг. 1.6, то это норма, он реагирует на все, бензин, воздух, загруженность авто и т.д., да и даже если это какой датчик помирает, искать можно очень долго, тут надо ждать пока чек не загорится. у меня такое же поведение машины, хотя поменяны фильтра топливные, вырезан катализатор и прошиты мозги, свечи меняю каждые 10к пробега, катушки обслужены, форсунки ультразвуком почистил.

Может нужно сделать хорошую диагностику и посмотреть параметры датчиков, а свечи менять каждые 10 тыс глупость полная.
ДПКВ как правило либо работает, либо нет, на разгон он влиять врятли будет, если при разгоне ДПКВ начнет моросить, скорее всего будет колбасить двигатель или просто заглохнет.
При отсутствии динамики для начала надо идти от простого, компрессия и давление топлива, эти параметры эбу не фиксирует, а потом уже делать все остальное

учитывая стоимость в 600р. и их качества, то это в полне нормально заменить свечи с заменой масла. Не знаю как на других машинах умирает ДПКВ, может и сразу отказывает, но на цератах он умирает не сразу и делает мозг водителю очень долго, таких случаев на драйве найти можно кучу, и машина глохнет не на скорости, а при торможении в основном на светофоре и то не всегда. А про динамику я описал уже, у меня почищено и поменяно много всего, не повлияло не как. А двиг то едет то нет, зависит от погоды и бензина, дождик прошел машина едет, а в жару некак. Это 1.6, на 2х литровых нету такого

Что на сиде, что на церато один и тот же мотор стоит, у меня дизель конечно, но у знакомого 1.6 бензин и нет никаких проблем в плане едет не едет, может конечно субъективное мнение, но такого быть не должно, у себя замечаю едет не едет, но у меня турбо, и в сильную жару интеркулер не справляется, но не на атмомоторе

Вождение автомобиля при низком давлении в шинах сопровождается ухудшением динамических показателей, увеличением расхода горючего и снижением безопасности автомобиля. Поэтому в конструкции Kia Ceed предусмотрен специальный датчик, который постоянно измеряет уровень накачки колес.

При отклонении давления в шинах от нормы на приборной панели загорается сигнал. Водитель получает возможность своевременно обнаружить повреждение колеса или уменьшение объема закачанного воздуха ниже допустимого уровня.

Установка датчика давления в шинах

Установка датчиков давления в шинах на автомобиле Киа Сид выполняется согласно пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Зафиксировать машину для предотвращения ее свободного перемещения.
Поддомкратить сторону авто, с которой будет производиться установка датчика давления в шинах.
Снять колесо с машины.
Произвести разбортировку колеса.
Демонтировать шину с диска. В результате откроется доступ к датчику давления.

Открутить крепление датчика давления и изъять его.
Приступить к монтажу датчика. Следует учитывать, что уплотнительные кольца и шайбы подвергаются износу. Им требуется замена. Поэтому перед тем, как заменить датчик давления в шинах, необходимо предварительно приобрести шайбу алюминиевую с каталожным номером 529392L000, стоимостью 380 рублей и уплотнительное кольцо с артикулом 529382L000 по цене около 250 рублей.

Взять новый датчик.

Вставить датчик в посадочное отверстие и закрепить его.

Одеть шину на колесной диск.
Накачать колесо.
Проконтролировать отсутствие протечек воздуха через датчик. При их наличии следует подтянуть крепление, не прилагая при этом чрезмерных усилий.
Установить колесо на автомобиль.
С помощью насоса накачать колесо, контролируя давление по манометру.
Проехать на средней скорости несколько километров для начала корректной работы датчиков давления в шинах.

Проверка датчика давления

Если на приборной панели появилась ошибка системы TPMS, то необходимо осмотреть колеса. При отсутствии повреждений для выявления неполадки следует воспользоваться диагностическим сканером.

Для проверки датчиков, работающих в штатном режиме требуется частично спустить воздух с колеса. Через небольшой промежуток времени на экране бортового компьютера должна появиться информация об снижении давления. Если этого не произошло, то в работе датчиков присутствует проблема.

Стоимость и номер на датчики давления в шинах для Kia Ceed

На автомобилях Киа Сид используются оригинальные датчики с артикульным номером 52940 J7000. Их цена составляет от 1800 до 2500 рублей. В розничной продаже имеются аналоги фирменных датчиков. Наилучшие альтернативные варианты от сторонних брендов представлены в таблице ниже.

Фирма	Каталожный номер	Примерная стоимость, рубль
Mobiletron	TX-S056	2000-2500
VDO	S180211002Z	2500-5000
Vemo	V99-72-4034	2800-6000
HUF	43482000	3600-7000

Требуемые действия, если загорелся датчик давления в шинах

Загорание индикатора отклонения давления в шинах не всегда является признаком наличия проблем. Во время эксплуатации машины возможны ложные срабатывания системы. Несмотря на это игнорировать сигнал запрещено. В первую очередь следует осмотреть колеса на наличие повреждений.

При отсутствии видимых повреждений шин и колес следует проверить давление. Для этого рекомендуется использовать манометр. При обнаружении несоответствия рекомендуемому значению, необходимо довести давление до нормы.

Если индикатор продолжает гореть при нормальном давлении, то следует проехать на средней скорости 10-15 км. При отсутствии потухания сигнальной лампы требуется считать ошибки из бортового компьютера.

Kia Ceed (2010 год). Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок "Чек двигателя".
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок "Чек двигателя".

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке "Чек двигателя".

Также с появлением "Чек двигателя" в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели "Чек двигателя" является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Ceed

Движок заглохнет, если датчик коленвала Киа Сид перестанет работать. Из материала вы узнаете, на каком основании это может произойти и как выполнить самостоятельную замену.

Признаки неисправности ДПКВ

Если внезапная проблема появилась в цепи датчика Киа Сид, тогда движок не заведется.

В таком случае контролирующий прибор направляет в систему автомобиля срочное сообщение об ошибке и на приборной панели сразу же зажигается сигнальный индикатор. Тогда не лишним будет перед непосредственной заменой датчика проверить зубчатый венец. Вероятно, что могли случиться разнообразные механические повреждения.

Если датчик коленвала Киа Сид сломался, об этом могут сказать такие детали:

во время движения обороты могут произвольно понижаться либо повышаться;
мотор перестает заводиться;
двигатель нестабильно работает «вхолостую»;
потерей динамики, падает тяга.

Также проблема может крыться в:

выходе из строя топливного насоса;
иммобилайзере;
клапане контроллера топливного давления;
нарушении контактов с аккумуляторной батареей;
нарушении положения уплотнителей топливного модуля;
проводе бензонасоса;
топливе плохого качества;
форсунках.

Если промежуточный осмотр сам по себе ничего не дал, тогда требуется убрать синхронизирующий датчик, затем выполнить осмотр снова. Это требуется, чтобы вычислить наличие дополнительных повреждений на сердечнике, контактной колодке либо корпусе. К слову, уже только после зачистки контактов и сердечников от пыли и грязи, все детали датчика положения коленвала возвращаются к нормальному рабочему поведению. Возможно, есть смысл попробовать очистить эти детали и перепроверить затем качество работы.

Инструменты и артикулы

Многие водители Kia Ceed хотят подготовиться заранее к непредвиденным ситуациям. Но некоторые из них все же теряются с тем, какой инструмент потребуется для замены датчика положения коленвала, а также – какие лучше взять запчасти. Об этом далее.

Инструмент потребуется следующий:

Далее артикулы, которые подойдут на замену ДПКВ:

KOSA 39-180-2B000 – оригинал.

Подходящие вспомогательные вариации для Киа Сид:

AMD SEN-84;
ERA 550-575;
FAE 793-34;
MEAT&DORIA 876-79;
MOBILETRON CSK-025;
OPTIMAL 07S-090;
RAON CYA-375;
RUEI 046-79;
СТАРТВОЛЬТ VSCS-08L4.

Замена датчика положения коленвала Киа Сид

Непосредственно процесс замены на Киа Сид проще, чем кажется:

Отсоединить от аккумулятора клемму «минус».
Забраться в яму или поставить авто на подъемник.
Снять защиту картера и открутить ключом «на 10» болт и вытащить датчик положения коленвала. Не стоит бояться, что масло прольется.

В этом и заключена вся премудрость.

Нет нужды брать оригинал для Kia Ceed – в этом вопросе стоит опираться на бюджет.

Но оригинал все же проработает дольше.

Заключение

По итогам упомянем, что ремонт датчика коленвала не описан здесь, потому что на то есть причина. Дело в том, что

ДПКВ на Киа Сид – прибор повышенной сложности, который оказывает прямое влияние на рабочую способность движка и всей машины.

Потому к проведению ремонтных работ он попросту непригоден. Но замену этой детали, напротив, нетрудно выполнить собственными силами.

Читайте также: