Замена цепи грм мерседес 111 мотор компрессор

Обновлено: 24.01.2025

Всем добрый день.
В связи с тем, что столкнулся с заменой цепи ГРМ (в сервисе дороговато, а по факту ни чего сложно, если есть где делать) решил поискать как все таки правильно все делать, но ни где не нашел подробной инструкции, скажем так для совсем не знающий.
И да, сразу дополняйте, что бы составить полностью правильный пост.

Как понять что "приехала" цепь и надо делать замену комплекта ГРМ:
1)двигатель работает не устойчиво, плавают обороты.
2)двигатель почти не тянет.
3)характерный звук в двигателе в месте расположения цепи.

Предположим вы поняли, что пришло время менять цепь.
Цепь лучше сразу менять комплектом, собственно так и называется "комплект ГРМ"
Есть два вида комплекта. 1)с разомкнутой цепью(но с замком в комплекте) и 2)с замкнутой///с замкнутой стоит почти в два раза, так что я его НЕ рассматриваю

вот артикул: 10940621
в него входят:
1)сама цепь
2)2 башмака(длинные планки, прижимают цепь)
3)натяжитель
4)успокоитель

Так же, если у вас стерлись грани шестеренок на которых держится цепь, то их тоже лучше заказать
(две круглые шестерни на которых держится цепь)

Вот мы разобрались с запчастями и купили их.

снимаем клапанную крышку, получаем вот такой результат:

После снимаете радиатор охлаждения, без него будет гораздо удобнее.

продолжаем снимать крышки:

сняли, молодцы, теперь все выглядит вот так:

далее снимаем успокоитель, он крепится на двух болтах:

Потом надо снять натяжитель, он находится сбоку/слева, примерно в этой области:

После снимаем цепь, тут можно сделать по разному, кто то просто распресовывает цепь и снимать, это "слишком сложно", по этому снимаем (где то слышал) "постель" распредвала

и снимаем цепь(скидываем ее с шестерней, снять не получиться пока не сняли еще одну крышку двигателя) Распредвалы можно отложить.

Необходимость в демонтаже поддона картера отсутствует, - постарайтесь не повредить уплотнительную прокладку поддона.

1. Снимите направляющую цепи (6) с несущего штифта (8).
2. Установка производится в обратном порядке.

Детали установки натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 111

Конструкция натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 111

1 — Заглушка
2 — Шарик контрольного клапана возвратного потока
3 — Пружина
4 — Направляющая шарика
5 — Алюминиевый уплотнительный элемент
7 — Шток
8 — Пружина
9 — Подпружиненный фиксатор
10 — Упор
11 — Шарик редукционного клапана
12 — Пружина
13 — Упор (запрессован)

14 — Корпус натяжителя
15 — Алюминиевый уплотнительный элемент
16 — Крышка корпуса натяжителя
17 — Головка цилиндров
18 — Болт с шайбой
19 — Натяжная планка
20 — Прокладка головки цилиндров
21 — Газораспределительная цепь
22 — Пластмассовая фрикционная накладка планки
А — Канал подачи масла
В — Масляный ресивер натяжителя

1. Детали установки и конструктивные особенности натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 111 показаны на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите крышку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
3. На моделях, оборудованных системой наддува воздуха, снимите компрессор.
4. Во избежание заскакивания цепи при ее снятии за звездочки коленчатого вала проверните коленчатый вал в нормальном направлении и приведите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ, - просматриваемый через маслоналивную горловину кулачок привода впускного клапана (26) должен развернуться рабочим выступом вверх под углом, - снимите крышку (25).
5. Оберните чистой ветошью генератор.
6. Ослабьте торцевую заглушку (1) и снимите сборку натяжителя (14).
7. Установка производится в обратном порядке, - на забудьте заменить уплотнительный элемент (15).
8. В заключение запустите двигатель и проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек.

Детали установки натяжной планки на двигателе серии 111

1. Детали установки натяжной планки на двигателе серии 111 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите головку цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головки(ок) цилиндров).
3. Снимите крышку привода ГРМ (65) (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).

Необходимость в демонтаже поддона картера отсутствует, - постарайтесь не повредить уплотнительную прокладку поддона.

1. Снимите натяжную планку (19) с несущего штифта (17).
2. Установка производится в обратном порядке.

Направляющие цепи на крышке привода ГРМ

Детали установки направляющих цепи на крышке привода ГРМ двигателей серий 112 и 113

1 — Направляющие цепи
2 — Коленчатый вал
3 — Балансировочный вал

1. Детали установки направляющих газораспределительной цепи на двигателях серий 112 и 113 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите панели отделки силового агрегата.
3. В случае необходимости снимите защиту картера (см. Главу Кузов).
4. На моделях, оборудованных двигателем 113.942 (ML 230), снимите воздухоотбойник.
5. Слейте двигательное масло (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
6. Снимите головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головки(ок) цилиндров).
7. Снимите нижнюю секцию поддона картера (см. Раздел Обслуживание системы смазки).
8. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).
9. Одновременно снимая с крепежных болтов, демонтируйте направляющие цепи (1).
10. Установка производится в обратном порядке.

М112/113 (кроме М113.965/981)

Детали установки натяжителя цепи двигателей серий 112 и 113 (кроме 113.965/981)

1. Детали установки натяжителя цепи на двигателях серий 112 и 113 (кроме 113.965/981) показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения с вязкостной муфтой (1).
3. Снимите кожух вентилятора (2).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (3).
5. Снимите генератор (4) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
6. Снимите натяжитель (6) с крышки привода ГРМ (5).
7. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить уплотнительный элемент.

Детали установки натяжителя цепи двигателей 113.965/981

И снова о вечном, или не так страшен чёрт как его малютка)))). Замечу что я рядовой пользователь, кандидат наук, но экономических, который ни разу этого не делал, интернет в помощь.
Приехала цепь, о которой в предыдущем блоге рассказал и дошли руки до её замены. Решил произвести дешман замену методом протягивания новой цепи. Для начала пришлось снимать компрессор, чтобы выкрутить гидронатяжитель цепи. Затем снял клапанную крышку. Установил коленвал в высшую мёртвую точку. У меня она обозначается на шкиву как ОТ. Кулачки распредвалов первого цилиндра стали смотреть вверх, ну не совсем вверх, а где то под углом градусов в 75 друг на друга.

Поставил зубилом для себя зазубрины на валах и корпусе. Как же мне это в дальнейшем помогло.

И болгаркой сверху на выпускном валу сточил две клепки и вынул звено цепи. К правому краю старой цепи прикрутил болтиками длинной 25мм новую цепь.

На всякий случай привязал к концам объединённой цепи верёвочки и накинул их на что – нибудь. И тут всё встало. Побоялся я сам прокручивать цепь, поскольку мне один умник сказал, что делать это надо в четыре руки. Один крутит за коленвал, как положено по часовой стрелке и вытягивает старую цепь, а другой руками прижимает цепь к распредвалам, что бы и они крутились. Иначе, как мне было сказано, ударишь поршнями по клапанам и попадёшь на разбор двигателя. Прождал два месяца! когда появиться свободное время у соседа по гаражу занимающегося ремонтом мерсов, но двадцати минут у него так и не нашлось. Значит надоело мне всё это, хорошо хоть машина не нужна была, решил в одно утро когда зашёл в гараж крутануть самому. Будь что будет. Естественно при прокручивании коленвала удержать цепь на звездах другой рукой, что бы и они крутились оказалось невозможно. Тем более впускной распредвал где фазораспределение подпрыгивает на гидрокомпенсаторах. Далеко прокрутить не удалось вернул коленвал в мертвую точку, а распредвалы совместил по ранее нанесенным зазубринам на них и корпусе. И тут меня озарила мысль, что не может быть всё так сложно и что при определенном положении распредвалов, поршня не должны достать клапанов. Тем более на компрессорном 111.955 двигателе EVO. А может я когда то, от кого то это слышал? И принял это воспоминание за собственное озарение?))))) Короче беру я и скидываю цепь со звезд распредвалов. Начинаю потихоньку крутить колевал – ну упрётся какой-либо поршень в какой-либо клапан так упрётся, ничего страшного, не погну же я его при такой скорости вращения))). И О ЧУДО (су…а, бл…ть – ДВА МЕСЯЦА КАРЛ) (именно это и сподвигло меня написать данный пост для мирового знания)))) ничто ничего не зацепило. Прокрутив несколько раз коленвал и вытягивая старую цепь, я наконец увидел и выход новой цепи. Как же это оказалось элементарно Ватсон. Получается если рассоединить цепь когда коленвал находиться в высшей мертвой точке, распредвалы занимают такое положение при котором движущиеся поршня не достают клапанов. Не знаю правда, только ли это в компрессорном 111.955 двигателе EVO или во всех 111 моторах. Подозреваю что во всех, конструктивно же они одинаковы тем более если на поршнях есть выемки для клапанов.
ПРОДОЛЖАЮ. Значит распредвалы по зазубринам остались на месте. Вышла новая цепь и остановил я вращение коленвала в высшей мертвой точке. Стыковка новой цепи оказалась примерно в том же месте где расстыковывал я старую цепь, а именно вверху на звезде выпускного распредвала. Поставил я два ключа на 27, у меня правда разводные, на шестигранники распредвалов (около первого цилиндра) свёл их немного друг на друга, что бы стянуть цепь (её попробуй ещё стяни даже без гидронатяжителя) и вставил замок.

В звено что посередине цепи штырьки замка входят легко, а вот в крайнее звено их вставить нереально. Поэтому я сначала в тисках пару раз прогнал, немного расширив отверстия, это правда слабо помогло но всё же вставляться с трудом начали. Вернулся я к цепи стянул её значит вставил замок вставил среднее звено просунул замок до конца и кое как надел крайнее звено. И прижал его с помощью раздвижных плоскогубцев, так называемых Геббельсов – я их так зову Геббельсы (орудие пытки мать его)))))

Думаю сразу завальцевать или прокрутить цепь, проверить метки. Стали терзать сомнения, а если пока кручу крайнее звено слетит? Сомневался не долго, вроде очень туго сидит это звено, а вот если метки не совпадут то что опять болгарка и покупка нового замка? Короче стал крутить с незавальцованным звено. Зря сомневался никуда оно не слетело сидит на месте мёртво. Пока оно снова появилось коленвал сделал четыре оборота, так что метки четыре раза проверил))))). Значит проверил метки, всё совпало ну и завальцевал его. Один знакомый как раз подъехал, прижимал с одной стороны молоток, а я с другой стороны вторым молотком с пяток раз ударил по краю каждого из двух штырьков. Завальцевалось отменно))).

Перезарядил гидронатяжитель (постов об этом миллион) вкрутил его корпус в блок цилиндров и вставив в корпус пружину с пальцем внутри, придавил её второй частью гидронатяжителя надетого на шестигранник, вкрутил и его. Тяжеловато конечно задавливать пружину и одновременно крутить, но если здоровье позволяет всё получается с первого раза. Думал тяжелее будет после прочтения некоторых описаний, что чуть ли не с матами.

Кстати, что бы расставить все точки над i, зная что в комментах будут советы по поводу замены гидронатяжитель сразу замечу — ремонт изначально я назвал дешманремонт и выкладывать 8 000 рублей за новый оригинальный гидронатяжитель никакого желания не имею. Да, ему 19 лет, но он оригинальный и ещё с той войны (того качества). Говорят может заклинить. Вот как раз насчёт этого большие сомнения с данным натяжителем. Скорее заклинит новый Китай или SWAG за 2500 рубля, что даже продается без пальца внутри пружины. Жесть. Может и в оригинале его уже нет?))) Я уже рассуждал об этом в комментариях моего предыдущего блога. Единственное, что может кого то не устроит, это наверно на пару миллиметров просевшая пружина. Но ведь новая цепь задавит её сильнее чем вытянутая старая. Да и натяжитель можно не весь покупать, а по запчастям (как и двигатель в целом, вы ж не покупаете новый двигатель, а отдельные запчасти в случае чего)))). Вот и пружину можно отдельно купить: пружина оригинал стоит 220 рублей. Её код кому нужно А 104 993 06 01.
Теперь по успокоителю. Спрашивается зачем покупать всю железяку в целом и зачем её в целом продают, если предусмотрено снятие с успокоителя куска пластмасски, что непосредственно контактирует с цепью и по которой цепь скользит. Я её даже стянул с успокоителя, осмотрел насчёт износа, пластик добрый, износа нет. А какой сейчас идет с китая пластик, вот большие сомнения качества.

Но что интересно отдельно данный пластик в оригинальном каталоге не продаётся. А я когда снимал забыл посмотреть выбит ли на нём номер какой-нибудь. Думаю 100% на али он есть. Кстати здесь есть фото, но номер рассмотреть не могу Вроде как номер планки А 1110520216.
Башмаки думаю такие же, всё. же пробег в 200 000 это не 400 000. Короче ремонт дешман.

ПРОДОЛЖАЕМ. Ну и после этого контрольная проверка меток, как по учебнику. Подвожу коленвал в мертвую точку, кулаки распредвалов первого цилиндра смотрят вверх под 75 градусов и друг на друга, уже обнадёживает, зазубрины практически совпали, не на 100% конечно, но всё же, цепь то старая потянута была, наверно)))). Продолжаем, значит левой рукой (кому как) вставляю болт в отверстие держателя (как его там) впускного распредвала и после мертвой точки правой рукой очень медленно кручу по ходу часовой стрелки коленвал, как только болт зашел в отверстие звезды, естественно останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 21 градус.

По книге здесь градусы должны находиться в пределах от 20 до 30 градусов. Чем дальше от 20 градусов тем печальней.
ПОСЛЕ ЭТОГО вынимаем болт и вставляем его в отверстие держателя выпускного распредвала. Крутим коленвал дальше, как только болт юркнул в отверстие звезды останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 26 градусов.

Замена ГРМ в «Мерседесе» производится по регламенту. Однако нередки случаи, когда неисправная цепь проявляет себя характерным стуком при запуске «на холодную». Со временем стук нарастает, и, если вовремя не предпринять необходимых мер по замене, это может привести даже к поломке двигателя.

Почему неисправный ГРМ может быть столь опасен? Дело в том, что в автомобилях «Мерседес» в ГРМ используется не ремень, а стальная цепь. Как и любой узел, подвергающийся постоянным интенсивным нагрузкам, со временем ее настигает износ, который может закончиться разрывом цепи. Если разрыв произошел, осколки цепи разлетаются в подкапотном пространстве с бешеной скоростью, и под раздачу в первую очередь попадает движок. Ну а теперь, когда вы уже достаточно испугались, расскажем о том, как заменить ГРМ «Мерседеса» и предотвратить «капиталку».

Когда и почему требуется замена цепи ГРМ в «Мерседесе»

Согласно инструкции ГРМ на автомобилях марки «Мерседес» необходимо менять один раз в 100 тыс. км пробега. Бывает, что даже после этой отметки километража во время работ по замене оказывается, что деталь сохранила практически идеальное состояние. Случается и наоборот: цепь существенно изнашивается гораздо раньше предполагаемого срока. Этому есть несколько причин:

1. Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.

Как проявляет себя неисправный ГРМ в «Мерседесе»

Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.

Помимо этого, значительный урон наносится поршням и клапанам. Вследствие продолжительной эксплуатации «Мерседеса» с растянувшейся цепью звездочки изнашиваются в ускоренном порядке. Затем ГРМ обрывается, клапана сгибаются, поршни встречаются с клапанами, в результате – дорогой капитальный ремонт двигателя.

Не стоит дожидаться форс-мажорного случая. Необходимо следить за состоянием цепи ГРМ «Мерседеса», а в случае ее износа своевременно менять.

Какова периодичность замены ГРМ на автомобилях «Мерседес»? Производители рекомендуют выполнять эти работы через каждые 100 000 км. Однако вы очень рискуете, прислушиваясь к данному совету! Как показывает практика, автомобили «Мерседес» с пробегом 60–70 тысяч километров имеют печальный опыт поломок ГРМ. Как раз в это время необходимо впервые поменять механизм. Часто происходят обрывы или проскальзывания цепи на пробеге 60 тыс. км. И если нужный момент будет упущен, вероятность того, что потребуется капитальный ремонт двигателя, значительно возрастет.

Существуют важные признаки, сигнализирующие о сбое в механизме. На эти сигналы нужно обязательно обращать внимание и производить внеочередную замену цепи ГРМ в «Мерседесе», чтобы не пришлось ремонтировать двигатель. Следует насторожиться, если:

• во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
• при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
• ощущается вибрация;
• на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
• наблюдается снижение двигательной тяги;
• увеличивается потребление топлива;
• при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.

В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.

Как осуществить диагностику цепи ГРМ в «Мерседесе»

Процедуры по диагностике ГРМ в автомобилях «Мерседес», как и другие сложные манипуляции, стоит доверить только профессионалам из лицензированного автосервиса. Сотрудники мастерской проведут полную проверку на новейшем оборудовании, после чего будет озвучен вердикт, на основании которого строится план дальнейших действий. Важно правильно разобраться в причине поломки. Неполадки могут возникнуть не только из-за растянутой цепи, но и из-за того, что звезда впускного распредвала сильно изношена. Только правильно поставленный диагноз обеспечит грамотные дальнейшие действия.

Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.

Рекомендуем

Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок. Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ. Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.

Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.

Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.

Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.

Когда выполняется замена ГРМ автомобиля «Мерседес» (двигатели: М1111-113, М119, М271–273, ОМ628), необходимо заливать только свежее родное масло. Кроме того, надо сразу поменять масляный фильтр.

Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:

• сколы на поверхности устройства;
• оттягивание цепи только на половину зубца;
• увеличенное расстояние между звеньями;
• несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.

Когда цепь ГРМ растянута, работа двигателя не будет слаженной, даже если компрессия в норме. Причем в этом случае отремонтировать ничего нельзя, механизм нужно заменить. Успокоители выйдут из строя при колебательных движениях растянутого привода. В результате расход топлива будет сильно увеличен, а двигатель начнет вибрировать. Даже одна из вышеназванных причин может быть основанием для замены цепи ГРМ «Мерседеса».

Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.

Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение. Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна. Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.

Как производится замена ГРМ в «Мерседесе»

Не стоит экономить на покупке ГРМ на «Мерседес». Лучше приобретать расходные запчасти только надежных производителей и только у проверенных продавцов. Одновременно с механизмом нужно купить сальники, шестерни (при необходимости), прокладки, успокоители.

После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.

1. Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
2. Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
3. Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
4. Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
5. Протяните новую цепь.
6. Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
7. Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
8. Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
9. Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.

Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ

1. Особенности замены ГРМ на «Мерседесах» разных модификаций

«Механизм ГРМ на автомобилях «Мерседес» с двигателями 111, 112, 113, 119, 271 и ОМ628 меняется способом протягивания. Причем успокоители и башмаки специалисты не трогают. Работы проводятся без демонтажа двигателя, который оставляют под капотом. Демонтируется только крышка головки блока цилиндров. Есть вероятность, что во время диагностики выявится необходимость в замене шестерни привода распредвалов, а также натяжителей. Особенно важна правильная установка распредвалов по отношению к верхней мертвой точке первого цилиндра.

Если у вас автомобиль «Мерседес» с движком 272, нужно будет снимать сам двигатель, переднюю крышку картера и поддон. Шестерни привода балансира тоже сильно изнашиваются. Поэтому одновременно с установкой новой цепи ГРМ нужно заменить шестеренки.

Цена работ по замене цепи ГРМ на автомобиль «Мерседес» достаточно высока вследствие большой трудоемкости. Советуем также установить новые ролики, помпу, сальники».

«Если вы меняете эту деталь на «Мерседесе» не впервые, то обязательно осмотрите звезду, расположенную на хвостовике коленчатого вала. Кроме того, подлежит замене натяжитель.

Чтобы подобраться к звезде, необходимо выполнить дополнительные действия. Сначала нужно слить антифриз и снять радиатор охлаждения. Затем производится демонтаж навесного оборудования, находящегося на передней части мотора (генератора, помпы, усилителя руля, компрессора и стартера). Далее нужно открутить приводной шкив коленвала и снять нижнюю защиту (крышку). При сильном износе звезда заменяется».

«Как я менял ГРМ. Цепь должна пробежать примерно 90 000 км. Если она начала издавать звуки (лязг, стук, рокот), она не в порядке. Сначала это происходит только при холодном движке, но потом посторонние шумы слышны постоянно. Результат – порванная цепь ГРМ. Причем пробег между первым симптомом и обрывом может быть от 0 до 60 тыс. км (и более). Последствия могут быть очень печальными. Возможно, даже придется менять двигатель «Мерседеса». Новую цепь устанавливают в официальной автомастерской, где снимают движок. Работы выполняются качественно и долго. В гаражах замену ГРМ на «Мерседесе» некоторые мастера производят, не снимая двигатель. Не советую такие опыты на автомобиле, если раньше ни разу не делали этого. Работа стоит намного меньше, но есть свои минусы.

Инструменты и материалы: цепь с замочком или клепачкой, натяжитель, башмак, прокладка клапанной крышки. Хорошо бы заменить звездочку, рокера, пружинки, свечи. Перед установкой новой цепи ГРМ на «Мерседесе» демонтируются фильтр и коробка к нему, расходомер. То есть все детали, находящиеся сверху и мешающие доступу. Дальше откручивается блок и форсунки с воздуховодом (отсоединить нужно только трубку вентиляции сзади и подвесить к капоту на проволоку). Важно не потерять прокладки всасывающих патрубков. Затем выкручивается натяжитель и снимается крышка клапана. Далее расклепывается цепь, предварительно обложенная тряпками. Новая деталь присоединяется и протаскивается с помощью вращательных движений шкивом. В завершении цепь заклепывается специальным инструментом и защелкивается замочек.

Особенно важно, чтобы были выставлены метки на звездочке распределительного вала».

Рекомендуем

«Если говорить о стоимости замены ГРМ на «Мерседесе», то она будет зависеть, во-первых, от модели двигателя. Во -вторых, на цену работ будет влиять степень повреждений. Довольно часто (практически в 90 % случаев) кроме основной детали меняются и муфты распределительных валов, так как изношены шестеренки (в 271 двигателе). Слабое место у 274 мотора – распредвалы, которые гнутся. Поэтому цена быстро растет. Кроме того, нужно покупать дополнительно прокладки. Еще один момент. В моделях 271, 276 замена ГРМ «Мерседеса» производится без демонтажа двигателя, а в 278 мотор нужно снимать. Как правило, цена работ (плюс запчасти) по замене устройства определяется после того, как сделают демонтаж и выполнят дефектовку».

«Не жалейте денег на замену. Выгоднее сразу поставить оригинал и забыть о проблеме еще на 150–200 тысяч км. Если решите сэкономить, наступит момент, когда придется выложить в три раза больше».

Всех приветствую!
На моем W124 пробег 332 ткм.
Брал его с пробегом 85 ткм.
Пробег до покупки подтвержденный документально.
За это время цепь не менялась.
Начитавшись форума понял, что может быть
обрыв цепи без видимых/слышимых симптомов.
У меня стуков и шумов двигателя нет, масло не берет,
расход средний 9 л. на 100 км. с начала покупки (веду учет).
Решил превентивно поменять цепь.

Вопросы:
1.Надо ли сразу менять звездочки и башмаки?
2.Что еще сразу целесообразно менять (МСК? Гидрокомпенсаторы?)

М.б. зря заморачиваюсь и надо просто проверить износ цепи
по допустимым углам распредвалов, а потом принимать решение?

• Город: Тюмень
• Автомобиль:
  W124
  

Прикрепленные изображения

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124, E220, АКПП, 1994
  

Пробег 315550 , цепь тоже не менялась ! Двигатель такой же ! Я думаю поменять как будет звук. но вот правильно ли это тоже сомневаюсь !

• Город: Воронеж
• Автомобиль:
  W124
  

• SMH это нравится

WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-отдал жене

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124, E220, АКПП, 1994
  

.
если так интересно, поднимите клапанную крышку и хотя бы визуально
оценить состояние звёзд и насколько цепь растянулась

• Город: СПб
• Автомобиль:
  W209:CLK240:2002
  

Я на своем 2-ды менял с интервалом 150 тык превентивно. В обоих случаях состояние было "внукам хватит", и реальной надобности менять не было, но я человек нервный

W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303

ex- w202c220
IF it's not a Mercedes, it's just a car

• Город: Воронеж
• Автомобиль:
  W124
  

Спасибо за конкретную информацию.Конечно надо снять и посмотреть.Регламент инженеры МБ не просто так писали.Видимо была какая-то статистика.

WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-отдал жене

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124, E220, АКПП, 1994
  

. В обоих случаях состояние было "внукам хватит", и реальной надобности менять не было, но я человек нервный

Моё мнение что регламент писали и огромным запасом.
Мне как то с трудом вериться что двурядная цепь всего 180 кусков ходить.
На ремни грм и то 120 интервал дают. Но это моё личное мнение.

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124, E220, АКПП, 1994
  

Никто не напишет по моим вопросам.

1.Надо ли сразу менять звездочки и башмаки?
2.Что еще сразу целесообразно менять (МСК? Гидрокомпенсаторы?)

• Город: Москва, ВАО
• Автомобиль:
  201.029
  

Звезды-башмаки менять не надо. Компенсаторы, если не стучат, менять не надо. МСК следует менять только в том случае, если имеются явные признаки утечки масла через них (3-4 сек. на 3000 об/мин, затем отпускаешь газ и сразу опять нажимаешь. Если в момент повторного нажатия из трубы вылетает клуб сизого дыма и сразу пропадает - МСК пропускают).

Замену цепи можно доверять лишь мастерам, имеющим опыт этой операции на М111. В силу конструктивных особенностей ГРМ на этом моторе, возможны серьезные осложнения.

• vlad220 это нравится

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Никто не напишет по моим вопросам.

1.Надо ли сразу менять звездочки и башмаки?
2.Что еще сразу целесообразно менять (МСК? Гидрокомпенсаторы?)

изношенных башмаков я не видел даже на самых конченых 111-х моторах.

звёзды изношенные по зубам, видел лишь однажды. но это был такой мотор, и такая машина, что слова доброго подобрать не получалось.

у себя на автобусе на 111-м, на пробеге под 400 растяжение цепи был не более 3-4-х градусов.

да и вообще редко встречается 111-й мотор, у которого критический износ цепи.

для себя считаю что на 350-400 заменить цепь вполне нормально.

компенсаторы если не стучат, то нефиг трогать.

колпаки наверное стоит заменить. но их удобнее менять на снятой башне.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124, E220, АКПП, 1994
  

Звезды-башмаки менять не надо. Компенсаторы, если не стучат, менять не надо.
МСК следует менять только в том случае,
если имеются явные признаки утечки масла через них (3-4 сек. на 3000 об/мин,
затем отпускаешь газ и сразу опять нажимаешь.
Если в момент повторного нажатия из трубы вылетает клуб сизого дыма и сразу пропадает
- МСК пропускают).

Замену цепи можно доверять лишь мастерам, имеющим опыт этой операции на М111.
В силу конструктивных особенностей ГРМ на этом моторе, возможны серьезные осложнения.

Спасибо.
Проверю МСК по Вашей рекомендации.
По поводу моториста обязательно учту.

изношенных башмаков я не видел даже на самых конченых 111-х моторах.
звёзды изношенные по зубам, видел лишь однажды. но это был такой мотор,
и такая машина, что слова доброго подобрать не получалось.
у себя на автобусе на 111-м, на пробеге под 400 растяжение цепи был
не более 3-4-х градусов.
да и вообще редко встречается 111-й мотор, у которого критический износ цепи.
для себя считаю что на 350-400 заменить цепь вполне нормально.
компенсаторы если не стучат, то нефиг трогать.
колпаки наверное стоит заменить. но их удобнее менять на снятой башне.

Огромное спасибо за подробный ответ.
Исходя из Вашего опыта я понял, что, сильно заморачиваюсь
по поводу башмаков и звездочек.
Если при проверке все в допуске, мне еще до 400 ткм. можно
поездить, не меняя цепь.

Читайте также:

  
• Шевроле каптива как снять бензонасос
  
• Как поменять датчик абс на вольво
  
• Какую частоту установить на видеорегистратор
  
• Реле стартера паджеро 2 где находится
  
• Можно ли чистить датчик дмрв спиртом