Замена бензонасоса шкода суперб 2
Ну не то, что бы прям совсем от нечего делать, но почти. Собственно тысяч десять километров назад заезжал я в RSR для чистки впускных клапанов, а заодно думал почистить или поменять сеточку бензонасоса, которая в лотерее от ВАГа под названием "Попробуй купить автомобиль, который не развалится за 100 000 километров" уверенно входит как минимум в первую пятёрку траблов, причиняющих страдания владельцам супербов/пассатов/гольфов и других собратьев и служащих поводом для неимоверного количества постов о том "как разобрать неразборный бензонасос и собрать его обратно, что бы это всё работало". Так вот, с учетом того, что ребята из RSR относятся к тем, кто умеет собрать бензонасос и ничего при этом не сломать, именно с такой просьбой я к ним и обратился. Но мой пыл был охлажден предложением замерить давление, создаваемое бензонасосом, так как всё-таки уже сто тысяч пробега, а это о-го-го и вообще, понимать надо… Собственно сюрпризов никаких бензонасос не преподнёс, выдав давление почти в два раза ниже нормы, посему было предложено лишний раз за сеточкой не лазить, а если и лезть, то при смене бензонасоса. Я особо в техническую составляющую не погружался, поэтому точные цифры (давление/нагрузка и т.п.) назвать не смогу — ниже, чем надо и всё тут. С учётом того, что в моей лотерее в номинации "сетка бензонасоса" как мне казалось я выигрывал (затупов при трогании, дерготни при наборе скорости и других признаков забитой сетки не наблюдалось), мысль о замене бензонасоса отступила куда-то на задний план.
С того момента проехал я около 15 тысяч км, подумал, что бензонасос не молодеет, а сетка не очищается сама и заказал новый насос в автодоке. Номер 1K0919051DE. Цена 9 300. Доставка на следующий день. В коробе такая вот фигня.
Поменять его решил у ОД Автомир Богемия на Новорязанке, потому что рядом, да и время для записи нашлось. Время замены — около часа, стоимость замены — примерно 3 000 руб.
Ну что вам сказать о результатах замены? Вот даже и не знаю, потому что я особо ничего не заметил и мой попомер застыл на отметке "+/-0", что означает отсутствие значимого эффекта. Проверим в режиме резких ускорений — может там чего-то поменялось. А по сути, отсутствие разницы как минимум говорит о том, что сетка в моём бензонасосе не забилась намертво за 110 000 километров (об этом мы узнаем чуть позже, когда я расковыряю старый бензонасос), как это часто бывает. Что касается бензина, заливаемого в бак, то это 98 от Газпромнефть, ВР, Лукойл и Шелл (последнее время только последние два бренда).
На одометре шестьдесят третья тысяча — а значит, давно пора менять топливник. Приобретаем фильтр UFI 31.840.00 — это оригинал, который ставится с завода. Сразу отвечу на вопрос, покрытый Тайной великой и вызывающий бурную полемику на форумах. На Superb II 1.8 TSI 152 л.с. (индекс двигателя CDAB) с завода идет фильтр с ограничением давления в 6.6 бар . Могу сфоткать, если кто не верит. Однако . На новом фильтре выбито "6.4 bar" . Фильтра же UFI с давлением 6.6 бар (как с завода), я так понял, найти в продаже невозможно. Вывод? На заводе ставится некий OEM-вариант на 6.6 бар, в рознице же под оригинальным номером идет на 6.4 бара.
Почитав бортовики, где описывается эта нехитрая процедура, не нашел двух важных моментов, которые могут порядком сократить время проведения всей операции. Исправляю упущение коллег.
1) Загоняем машину на яму/эстакаду. Для товарищей с особо-прокачанным скиллом рекомендуется домкрат. :) С водительского торца торпедо, как вам уже, уверен, известно, снимается крышка-заглушка, под которой прячутся предохранители. Если непонятно — открываем Руководство по эксплуатации, раздел "предохранители" — там все наглядно с картинками. Нам нужен предохранитель №27 — он отвечает за цепь бензонасоса. Выдергиваем, заводимся, через несколько секунд глохнем. Все, давление в магистрали сброшено, можно работать.
P.S.: Форумным экспертам-теоретеГам верить не нужно — никакого "чека" не вылезет.
2) Ниже на фото — вид на фильтр. Зеленые стрелки указывают на фиксаторы входной и обратной магистралей. На них нужно нажать снизу, из ямы (отверткой, например) — и одновременно снимать штуцеры с сосков фильтра. А вот красная стрелка указывает на нажимной фиксатор выходной магистрали — да-да, его нужно жать сверху, со стороны днища, пальцем. Не очень удобно, но вполне реально. Готовим тряпку — бензина вытечет прилично, миллилитров 200-300.
Ахтунг! Штуцеры и сами магистрали сделаны из бензостойкой, а потому — весьма хрупкой пластмассы. Аккуратнее! Сломаете штуцер — будет много проблем.
3) Откручиваем шуруп (крестовой) пластикового хомута-фиксатора. Поначалу кажется, что он отходит совсем чуть-чуть, но аккуратно его пошатав (что-то его удерживает, но что — я так и не понял) он освобождается, и готов гнуться настолько, что фильтр совершенно свободно извлекается (фото ниже).
Установка нового топливника в обратной последовательности. Убедитесь, что штуцеры защелкнулись на фильтре! Также, удостоверьтесь, что фильтр встал по ключу — на нем есть штырек, который дожен войти в ответную пластиковую часть на хомуте-фиксаторе (виден на первом фото сверху-справа). И не забудьте вставить предохранитель. :)
Доброго времени суток.
В рамках планового ТО мотора, а именно очередной замены масла и фильтров, решил обслужить топливную систему, поменять топливный фильтр и наконец залезть в бак, для замены сетки бензонасоса. К слову, с 12 года и 160 тысяч пробега туда никто не лазил… Отчётов по замене вроде хватает, сильно подробно описывать не хватает времени, остановлюсь на основных моментах, на которые стоит обратить внимание.
Перед началом процедуры желательно стравить давление в топливной магистрали, далее, после снятия подушки заднего дивана, снимаем пластиковый лючок под местом сидения заднего правого пассажира и наблюдаем такую картину:
Этот скопившийся песок и пыль крайне рекомендуется убрать пылесосом и продуть остатки сжатым воздухом, иначе при демонтаже насоса вся эта срань полетит внутрь бака.
Отщелкиваем быстроразъёмы и снимаем топливные трубки, обратку (голубого цвета) можно дёргать смело, черный же неспешно — есть риск знатно искупаться в бензине, несмотря на стравливание давления перед этим, немного бенза натечет прямо на верх модуля, собираем сухой ветошью, сушим воздухом. Далее откручиваем гайку крепления модуля ударами молотка куда ж без него через стальную выколотку, аккуратно бьём с нескольких сторон. После того, как гайка тронется и будет почти на выходе, желательно ещё продуть всё воздухом, т.к. от хода гайки с места появится ещё некоторое количество песка. Открутили гайку, частично достаём насос, пружину не теряем, отсоединяем 2 трубки: большого диаметра просто вытягиваем вверх, по маленькой ведём пальцами в сторону второй части бака, нащупываем быстроразъём, отсоединяем, достаём насос из бака, бензин из колбы можно аккуратно вылить в бак.
Самое сложное — аккуратно разобрать условно не разборный топливный модуль так, чтобы потом собрать его, на саморезы и стяжки, чтобы потом обслуживать насос без каких-либо проблем. Для разборки нужен строительный фен, шлицевая отвёртка (можно старую, шлиц которой остро заточить на наждаке), немного биполярки терпения и смелости)) Сверху нужно отделить крышку, нагревая феном запаянные места к колбе и поддевая отвёрткой, да может что-то где-то чуток треснет или отколится, ну ничего страшного тяу тяу тяу тяу в этом нет. Да, это не столь сложно, в отличии от нижних точек крепления пластикового кронштейна самого насоса.
Нижние точки греем хорошенько феном, через стенку колбы, и сверху отверткой потихоньку поддеваем, честно говоря с первой точкой я провозился с полчаса боясь нахуевертить , наковыряв пластиковой стружки, после очередной раз прогрев ножку, упер сверху отвертку и плотным ударом по ручке она отделилась от стенки) Осмелев, вторые 2 ножки я отделил сделав по ним по одному-два удара)))
Далее самое интересное, сетку для насоса я купил не оригинальную, т.к. точно не знал, какая именно у меня стоит. Ну как, был конечно уверен, что стоять будет сетка типа ST110509 от VKT Parts например, но при её стоимости почти в 1000 р. желания брать её, при условии, что может быть не она, сильного не было. Кстати, по этому номеру, сетку можно приобрести за 800р (500 сетка + 300 доставка) на сайте топливныесетки.рф
Ну так вот, хорошенько курнув драйв по этой теме не оригинальную сетку я взял от Тойоты 23217-74021, понадеявшись на этот пост и бурные комменты в нём.
Только вот сетка то хуита , не знаю за что её любит народ, но она ведь попросту не подходит, вставляешь, да туго вроде идёт и встаёт на место, но креплений никаких не предусмотрено и при загибе к стенке колбы просто вываливается из посадочного места. И подрезал лишний пластик ножом и выступ, ничего это не даёт. Ох и знатно бомбило пукан тогда… даже вспомнил про сетку-лепесток от ВАЗа, что кто-то колхозил, съездил и купил её… ну не знаю, эта вообще никак не вставала, тупо из-за своих размеров.
Почистив датчик уровня топлива 2000 наждачкой (дорожки на плате и контакты бегунка), промыл старую сетку очистителем карбюратора, собрал всё назад. Собрал на один саморез снизу и пару стяжек сверху.
После случайно зашёл на али, и буквально за пару минут нашёл там нужную сетку, отзывы хорошие, цена вопроса 275 р. с доставкой, наш вариант =)
Через пару недель сетка была установлена:
Ну и фото расходников, в этот раз промыл мотор BG109 20 мин на 1400 об/мин + 40 мин на ХХ на свежем промежуточном масле, после чего "убрался" за БГшкой, промыв мотор 4л 15W-40.
Традиционно распилил топливный фильтр, пробег 72 тыщи, чутка перекатал)) Бумажка грязновата в этот раз, хотя в баке идеальная чистота, и каких-либо мех.примесей, видимых глазу я там не увидел.
После замены фильтров и сетки тачка с низов поехала явно лучше, и при хороших навалах по трассе, когда мотор крутится ближе к 6500-6700 и переключается следующая передача ушёл микрозатуп. В общем даже жопомер почувствовал разницу.
Всем доброго дня! В данной инструкции Вы узнаете, как выполняется замена топливного фильтра Шкода Суперб с двигателем 1.8 л (бензин). Скажу сразу, что процедура очень простая, поэтому ее можно выполнить своими руками и без посещения СТО.
Периодичность замены топливного фильтра Шкода Суперб 1.8 бензин
Замену топливного фильтра Шкода Суперб выполняют на ТО-4, т.е. на 60 тыс. км пробега. Для замены используется оригинальный топливный фильтр VAG 1K0201051K. Если Вы выполняется ТО самостоятельно, то можете использовать любой "дубль", который Вам по карману.
Кроме этого, менять топливный фильтр Шкода Суперб нужно в тех случаях, когда сам фильтр засорился или появились следующие неисправности:
1. Двигатель работает не ровно, обороты на холостом ходу плавают.
2. Автомобиль не развивает полной мощности, не хватает тяги.
3. Мотор глохнет на холостом ходу.
4. Проблемы с запуском двигателя.
Это лишь основные признаки забитого топливного фильтра, при возникновении которых требуется сразу проверить топливный фильтр.
1. Первым делом надо вытащить предохранитель бензонасоса. В монтажном блоке находим №27 и убираем его. Теперь заводим авто и ждем. Через несколько секунд двигатель заглохнет. Тем самым мы сбросили давление в топливной системе и прокачали остатки бензина из фильтра.
2. Теперь берем плоскую отвертку и нажимаем на кнопку-фиксатор на шланге, как показано на фото ниже. После нажатия просто стягиваем шланг в сторону. Процедуру выполняем для оставшихся 2х шлангов. Будьте аккуратны, так как защелки сделаны из хрупкого пластика. Сломаете и ничего хорошего не ждите.
3. Крестовой отверткой отворачиваем хомут и вытаскиваем старый топливный фильтр.
4. Теперь все необходимо установить в обратном порядке.
5. После этого ставим на место предохранитель бензонасоса и несколько раз поворачиваем ключ зажигания, чтобы прокачать топливо по системе. Запускаем мотор.
Все, на этом замена топливного фильтра Шкода Суперб может считаться оконченной. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте!
Александр
Помогаю разобраться с автомобилями и не только. Пишу просто о сложном из автомобильного мира. Заглядывайте на наш сайт почаще!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Skoda Superb , моменты затяжки Skoda Superb , система питания дизельных двигателей Skoda Superb , система питания дизельных двигателей Skoda Superb
2. Снятие и установка элементов системы питания бензиновых двигателей
2. Уплотнительное кольцо (в случае повреждения заменить новым).
3. Крышка наливной горловины топливного бака с пылезащитным чехлом.
4. Крепежный винт.
5. Предохранительный клапан (проверка пропускной способности клапана: клапан - в вертикальном положении открыт; клапан под наклоном 45° закрыт).
6. Уплотнительное кольцо круглого сечения (в случае повреждения заменить новым).
7. Трубка для удаления воздуха (черная, прикреплена зажимами на боковой стороне топливного бака; убедиться в надежности установки; прикреплять к резервуару с активированным углем пружинными хомутиками).
8. Воздушный клапан.
9. Заземление топливного бака (убедиться в надежности крепления).
10. Подводящий топливопровод (черный, прикреплен зажимами на боковой стороне топливного бака, убедиться в надежности крепления; для снятия прижать нижнее стопорное кольцо на торцевой стороне прямоугольного соединителя).
11. Возвратный топливопровод (синий или с синей маркировкой, прикреплен зажимами на боковой стороне топливного бака; убедиться в надежности крепления, для снятия прижать нижнее стопорное кольцо на торцевой стороне прямоугольного соединителя).
12. Разъем датчика указателя уровня топлива (G) и топливного насоса (G6) (черный, четырехконтактный).
13. Накидная гайка (момент затяжки 60 Н·м).
14. Фланец (заменять только в комплекте с топливоподкачивающим насосом, проследить за правильным положением при установке на топливном баке)
15. Датчик указателя уровня топлива (G) (закреплен прижимным зажимом в топливном баке).
16. Возвратный топливопровод (убедиться в надежности крепления).
17. Подводящий топливопровод (убедиться в надежности крепления).
18. Топливоподкачивающий насос (проследить за правильным положением при установке на топливный бак; заменять только в комплекте с фланцем; если сетка засорена, вычистить ее).
19. Уплотнительное кольцо (при установке вставить его сухим в отверстие топливного бака, в случае повреждения заменить, перед установкой фланца смочить в топливе).
20. Болт (момент затяжки 25 Н·м).
21. Топливный бак.
22. Держатель стяжных ленточных хомутов (соблюдать правильность установки при сборке).
23. Стяжной ленточный хомут (учитывать различия длин; положение при сборке: отверстие для крепления находится со стороны направления движения автомобиля).
24. Проушина (закреплена на кузове).
25. Болт (момент затяжки 10 Н·м).
26. Топливный фильтр (положение при сборке: стрелка указывает направление движения топлива).
27. Подводящий топливопровод (черный, крепится пружинными хомутиками к трубе подводящего топливопровода на топливном распределителе; убедиться в надежности крепления).
28. Трубка для отвода воздуха (закреплена на топливном баке; убедиться в надежности крепления).
Положение установки датчика указателя уровня топлива
Отметка на фланце топливоподкачивающего насоса (1) должна соответствовать отметке на топливном баке (2).
После монтажа фланца топливоподкачивающего насоса убедиться, что на топливном баке закреплены зажимами подводящий и обратный топливопроводы и трубка для отвода воздуха.
Проверка воздушного клапана
Рычаг - в исходном положении: клапан закрыт, рычаг нажат в направлении стрелки: клапан открыт.
Перед установкой воздушного клапана отвинтить крышку топливного бака.
Снятие и установка топливного насоса
Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы и приспособления:
- Ключ для накидной гайки МР 1-227.
- Устройство для удаления топлива, например VAS 5190.
- Динамометрический гаечный ключ.
Топливный бак должен быть заправлен максимум до половины. При необходимости опорожнить топливный бак устройством для удаления топлива VAS 5190. Прежде, чем приступить к выполнению сборочных работ, обеспечить соблюдение мер безопасности.
1. При выключенном зажигании отсоединить провод, соединяющий клемму аккумуляторной батареи с „массой“ автомобиля.
2. Удалить крышку пола багажника.
Система питания находится под давлением! Прежде, чем ослаблять соединения шлангов, необходимо обернуть место соединения чистой тряпкой, а затем понижать давление путем осторожного постепенного отсоединения шланга.
3. Отсоединить четырехконтактный разъем, подводящий и возвратный топливопроводы от топливоподкачивающего насоса (указано на рисунке стрелкой).
Чтобы расфиксировать топливопроводы, нужно прижать нижнее стопорное кольцо на торцевой стороне прямоугольного соединителя.
4. Отвинтить накидную гайку ключом МР 1-227.
5. Извлечь топливоподкачивающий насос и уплотнительное кольцо из отверстия топливного бака.
В случае необходимости замены топливоподкачивающего насоса необходимо опорожнить старый насос перед тем, как утилизировать его.
Установка деталей топливоподкачивающего насоса осуществляется в последовательности обратной снятию.
- Устанавливая насос, не сгибать датчик указателя запаса топлива.
- Прежде, чем начать установку топливоподкачивающего насоса, смочить уплотнительное кольцо с внутренней стороны топливом.
- Проследить за надежностью установки топливопроводов.
- Не перепутать шланги подводящего и возвратного топливопроводов.
- Соблюдать правильное положение для сборки фланца топливоподкачивающего насоса: Маркировка на фланце (1) должна соответствовать маркировке на топливном баке (2).
- После установки топливоподкачивающего насоса убедиться, что подводящий и возвратный топливопроводы, а также трубопровод для отвода воздуха закреплены зажимами на топливном баке.
Снятие и установка датчика указателя запаса топлива
1. Извлечь топливоподкачивающий насос.
2. Расфиксировать и снять удерживающие язычки проводов (3) и (4).
3. Приподняв отверткой удерживающие пластины (1) и (2), снять датчик указателя запаса топлива вниз.
1. Вставить датчик указателя запаса топлива в направляющие канавки на топливоподкачивающем насосе, вдавить его вверх, чтобы тот со щелчком вошел в фиксированное положение.
2. Установить топливоподкачивающий насос.
Снятие и установка топливного бака
Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы и приспособления:
- Устройство для снятия и установки двигателя/коробки передач, например V.A.G 1383 А.
- Динамометрический гаечный ключ.
- Опорожнить топливный бак устройством для удаления топлива VAS 5190.
- Прежде, чем приступить к выполнению работ, обеспечить соблюдение мер безопасности.
1. При выключенном зажигании отсоединить провод, соединяющий клемму аккумуляторной батареи с „массой“ автомобиля.
2. Открыть крышку наливной горловины топливного бака и вывинтить пробку.
3. Удалить правый задний подкрылок.
4. Опорожнить топливный бак и очистить участок вокруг наливной горловины топливного бака.
5. Вывинтить крепежный болт и снять крышку наливной горловины топливного бака с пылезащитным чехлом.
6. Вывернуть поддерживающий болт наливной горловины топливного бака.
7. Снять кожух перед задним мостом.
Система питания находится под давлением! Прежде, чем ослаблять соединения шлангов, необходимо обернуть место соединения чистой тряпкой, а затем понижать давление путем осторожного постепенного отсоединения шланга.
8. Снять подводящий топливопровод (1) с входной части топливного фильтра.
9. Разъединить возвратный топливопровод (2) и трубопровод для отвода воздуха (3) в месте соединения.
10. Снять стяжные ленточные хомуты. Поддержать при этом топливный бак устройством для снятия и установки двигателя/коробки передач V.A.G 1383 A.
11. Опустить устройство для снятия и установки двигателя/коробки передач V.A.G 1383 А настолько, чтобы можно было отсоединить разъем на фланце, указанный на рисунке стрелкой.
12. Опустить топливный бак с применением устройства для снятия и установки двигателя/коробки передач V.A.G 1383 А.
Установка осуществляется в последовательности обратной снятию, с соблюдением следующих указаний:
- Проложить шланги для удаления воздуха и топливные шланги таким образом, чтобы не было перегибов.
- Убедиться в надежности установки топливных шлангов.
- Зафиксировать топливные шланги пружинными хомутиками.
- Не перепутать шланги подводящего и возвратного топливопроводов (возвратный топливопровод - синий или с синей маркировкой, подводящий топливопровод - черный).
После установки топливного бака убедиться, что подводящий и возвратный топливопроводы, а также трубопровод для отвода воздуха по-прежнему закреплены зажимами на топливном баке.
Читайте также: