Замена бензонасоса рено сценик рх4
Поехали по магазинам, заехали в крайний (рядом с домом уже), выходим, машин завелся и заглох, крутит не схватывает, на улице -26, расстроился, закрыл Рэкса и пошли домой, пока пару дней дома температурил в голове куча мыслей (толи катушка, толи ремень перескочил, толи насос сдох, толи водичка попала и прихватило на морозе пока ходили в магазин, в общем как обычно все подряд), главное подозрение почему то пало на бензонасос, на третий день на улице +1, решил проверить теорию с замерзанием воды в топливопроводе, пришел, поворачиваю ключ, и вуаля с пол тыка пуск, как обычно! Проехался по делам, машину не глушил, приехал домой, поставил, утром ехать а машин опять не пускается! Полез смотреть, насос молчит, реле щелкает, питание приходит, диагноз очевиден, насос пал смертью храбрых!
Запчасти:
Как всем известно, насос подходит от ВАЗ, производителей тьма. bosh 3000р. и кто его знает подделка или нет, решил взять Herzog (вроде немец, и цена в пол бошевского). К насосу берём новую гофрированную трубку длиной 15 см, так как старую вряд-ли удастся сохранить в целости. По возможности, берём новое уплотнительное резиновое кольцо под большую пластиковую гайку крепления насоса (я не менял, оставил старую).
Итак, замена кому неизвестно:
1. Снимаем задние сиденья, откручиваем пластик бардачков, вынимаем ванночку бардачков.
2. Снимаем крышку бензонасоса, отсоединяем колодку с проводами, и трубки подачи/обратки
топлива.
3. Откручиваем большую пластиковую гайку крепления бензонасоса ( тут понадобится специнструмент, я замучился ее откручивать и все равно пришлось прибегнуть к помощи друга с прямыми руками умеющими держать сварочный аппарат и изготовить съёмник… вариантов много, кто из чего делает, инфы с избытком).
4. Достаем всю конструкцию из бака, тут осторожно с поплавком указателя уровня топлива. Рычаг поплавка направлен в сторону левой двери.
5. Снимаем нижний стакан конструкции, отсоединяем контакты, трубку подачи топлива и достаем старый насос.
Появилась проблема. Глохнет на ходу. Могу ездить неделю и все ок, а может бац - и заглохнуть. Сразу Г\У руля вырубается - эффект мерзкий в ходу. Остановился, завелся - поехал, все ок. Глохнет вообще спонтанно. На СТО не был еще, но зачастую это, говорят, топливный насос. Поискал насос - видел картинку оригинального, но он какой-то в сборе и сразу 400 долларов где-то. Менял ли кто-то сам этот цилиндр? Или что еще это может быть?
Есть еще вопрос - не едет быстрее 150км\час. У кого-то едет быстрее? Может ли это тоже быть следствием насоса?
| scherbatuk |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от scherbatuk |
как то на насос не похоже.
правильно было бы считать коды ошибок при клип контороле , была бы подсказка.
Возможно лямбда зонд .
Если забит катализатор картина будет похожая.Тем более как ты гриш более 150 не идёт.
Попробуй набрать обороты двигателя более 5000 об/мин на 1или 2 передаче.
Это как вариант а не диагноз
| scherbatuk |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от scherbatuk |
лучше на сервисе, если двигатель глох , явно біла ошибка которая записалась в память БК.
Если забит катализатор то макс обороты которые можна набрать 3500-4000.
| scherbatuk |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от scherbatuk |
1. катализатор не забит
2. бензонасос по производительности тоже не плох.
Тогда почему не едет больше 150? и говоришь хорошо крутит.
А клип диагностику сделать не промешает.
Почему не едет больше 150 - это у меня вопрос
Что-такое клип-диагностики? Это когда на СТО подключают комп?
Мы тут с сотрудником вычитали, что если держать нажатой кнопку переключения режимов БК во время включения зажигания, врубается сервисный режим (кто не знает, попробуйте, стрелочки ездят интересно). Секунд 5 не отпускать. Потом отпускаете и можете смотреть сколько ЛИТРОВ бензина в баке и пр. сервисное инфо. У меня там был фолт "-l--". Что это означает х.з. Мы нажали кнопку стирания инфы и оно стерлось. Не понятно теперь или стоит ехать на диагностику, если похоже я стер статистику Ждать пока опять сбойнет и заглохнет?
| scherbatuk |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от scherbatuk |
я не думаю что так можно очистить инфу об ошибках в БК глобально.
Но можег я ошибаюсь.
на станции подключают спец ноут к машине , заводят и проверяют работу всей электроники.
Возможные особенности определения неисправности топливного насоса
- Повышенная тональность работающего двигателя, определяется индивидуально владельцем автомобиля, который знает звуковые характеристики своего двигателя.
- Проблемный запуск двигателя, если из причин исключаются — разряженность аккумулятора, поломка стартера, одна из возможных поломок это бензонасос или реле топливной системы.
- Потеря силовой характеристики (мощности) двигателя автомобиля Рено Сценик при преодолении участков дороги с подъемом, является одним из главных признаков неисправности топливного насоса.
Причины возможного отказа насоса
- Загрязнение топливного фильтра, при несвоевременном проведении технического обслуживания бензонасоса снижающее давление подачи топлива.
- Наличие загрязнений в результате коррозионных процессов в бензобаке или возникновение конденсата воды при длительной езде с баком, заполненным наполовину топливом и попадание мелких частиц минерального происхождения во время заливки топлива.
- Неисправности в электропроводке топливной системы, возникающие по причине окислительных процессов в контактной группе.
- Повреждения шлангов и возможная утечка топлива, которая приводит к падению давления в топливной системе двигателя автомобиля Рено Сценик.
- Повышенный нагрев бензонасоса, из-за конструктивной особенности использования топлива в виде смазки и охлаждающей жидкости, при минимальном количестве топлива в бензобаке, возникает повышенное трение, сокращающее срок эксплуатации устройства.
Замена топливного насоса автомобиля Рено Сценик производится на сертифицированных СТО, но при определенной сноровке можно осуществить и в гаражных условиях.
Преимущества неоригинальных бензонасосов в низком ценовом диапазоне, что существенно отличает от оригинальных.
Важно! Прежде чем заняться разборкой насоса автомобиля Рено Сценик убедитесь в исправности реле топливной системы при помощи измерительных устройств.
Самостоятельная замена бензонасоса
- Производится снятие заднего ряда сидений и напольного покрытия.
- Осуществляется снятие пластиковой крышки.
- Производится очистка люка и верхней части колбы бензонасоса от остатков нежелательных примесей.
- Осуществляется обработка различными техническими средствами для более легкого снятия крепежной гайки бензонасоса.
- Производится снятие крепежной гайки, которая удерживает насос в бензобаке.
Важно! При отсутствии специального съемного ключа, для избегания поломки пластмассовых частей гайки бензонасоса, рекомендуется, откручивание осуществлять с помощью молотка которым стучим по деревянному бруску упирающегося в ребра прижимного крепежа.
Важно! Промывка старой сетки бензонасоса малоэффективна, рекомендуется установка новой.
Это в тему. Такое ощущение что как родного ждут.:yahoo:
Хотя никто не запрещает же поискать где подешевле. Приходится потрудиться и с поиском аналогов по запчастям. Во многом конечно всё зависит и от того - умерла ли какая деталь сама от естественного износа или её убили. А цены на запчасти я думаю определяются и немассовостью.
Кстати вот шаровые уже давно перепресовывают, а пресловутый кардан всплывает и на Хондах и на Тушканчик/Спортаж. По поводу фазорегулятора - так на 100 тыс полюбому вроде хватает. И кстати ниссановский 2,0 тоже не без болячек(про 2,5 не знаю). Уже много инфы встречалось про повышенный расход топлива вследствии увеличения длинны цепи и ухода фаз газораспределения - так что цепь это ещё не панацея от всех бед.
А личное мнение таково - производители уже научились делать машины под определённый пробег(гарантийный), а потом платите деньги господа, со старыми авто ходящими без ремонтов они сильно тогда промахнулись!:ireful3:
Насколько я понял в Москве по карданам рулит фирма "Еврокардан" - грозятся изготовить что угодно. Вопрос в другом - а оно надо? Если задолбал родной, тогда - да, а если водитель спокоен как удав, думаю и родной походит.
Что по расходу масла, да это я уже знаю, но даже заинтересованный в ремонте сервисмен твердит что это норма, а у брата был Компасс с 40 тыс пробега, так к замене масла тоже весь уровень выжирал.
Клинивший дроссель - неприятно, но и замена легко(не как на Вольво например с CAN интерфейсом), да и у других производителей не лучше.
Немного смущают отзывы по коробке, риск сорвать первую и заднюю(она тут дюже скоростная). Но может только пугают. Помню на 10-ке мне тоже говорили - коробку рвёт, но это видимо как ездить. Когда человек представляет физику процессов в трансмиссии он сначала выбирает свободные хода всего механизма , а уж потом позволяет колёсам сорваться в букс.
Привет коллеги.
Я машиной доволен. Насчет сервиса: если официальный, то конечно дорого.
По своей (владею 1,5 года):
-полетел стартер - официалы сказали замена целиком (примерно 14000+работа). Вывод: полазил в интернете, редуктор стартера через Экзист 1300, бендикс 600 + работа (снять, перебрать, поставить) 1000 Итого 3000
- Кардан переделал сам на разборный (крестовины и подвесные ВАЗ классика): полгода полет нормальный. Летит скорее всего из-за того, что подшипник очень маленький. Разница между наружным диаметром и внутренним примерно 2 см (1 см на сторону, а следовательно шарик еще меньше). Вот и не выдерживает. Первый кардан отходил около 90 тыс., а второй и 30 тыс. не проходил.
- накрылись задние амртизаторы (брал машину были полуживые, потом совсем накрылись) Итог: поставил от Газели (газовые) с сайлентблоками ВАЗ 2108 (рычажные). Получилось аморт. 600*2 + 4*45 сайленблоки. (родные 3500 шт.)
-потек сальник хвостовика заднего редуктора. Родной 3700 (в Экзист). Поставил аналогичного размера от какого-то компрессора за 60 руб. Уже стоит год.
По расходу масла (пробег на текущий момент 131500) Немного сочиться через разъем поддона с картером (в одном месте), но от замены до замены (10000) залил около литра (при поддержании почти МАХ уровня). Сейчас после замены прошел 1500 - уровень стоит.
На счет стекла: у меня без подогрева, но с антибликом. Люка тоже два, но воды пока не замечал.
Автомобиль отличный. Зимой показал нелохую проходимость по рыхлому снегу. В городе очень удобен и в движении и в парковках. Нехватает конечно парктроника сзади, но ничего привыкаешь. Осенью 11 мешков картошки в салон положил, а он ничего только присел. И хочется конечно что-нибудь с магнитолкой замутить (типа ДВД), но не хочется терять подрулевое управление. Жалко, что такой новый не купить.
Ладно посмотрим в будущем на Колеос (хотелось бы МАХ комплектацию, но с механикой).
Да забыл добавить: коврик в багажник подошел от Ниссан-кашкая один в один (400 р на рынке)
62alex. Что это за устройство? Это типа чейнджера подключается сзади магнитоллы или типа МР3-плейера в FM-модулятор, а куда видео (нужен ТВ или у него свой).
Если не сложно бы фото или ссылку, где можно посмотреть.
И еще хотел спросить: чей салон лучше Рекса или Колеоса? Ну в смысле простора, трансформируемости, удобства посадки. Все таки ездили и на том и на другом.
Александр, а вы имеете какое-то отношение к ремонту автомобилей? Если можно, расскажите поподробнее про симптомы неисправностей 1 и 5 передач. Кстати как я понимаю шестерни 5-й передачи довольно легко менять?
62alex, Алексей, по поводу лобового стекла у меня сильное подозрение что оно уже не с обогревом, так как сняв пластиковые щитки я не увидел проводов к стеклу, если конечно они не проходят несколько по другому. Реле в этом случае легко доступны и у меня они подключены и чистые/сухие. А вот рядом с реле разъём с двумя очень толстыми проводами без вставленной ответной части - что это я не представляю?
Небольшой отчёт о пробеге на 525 км и проблемах возникших во время него!:)
Предистория такова - приболела на родине родительница, а так как народец в тех местах уже повывелся, да и не совсем верилось её словам что всё нормально и ничего страшного, то решили мы с сестрой смотаться туда и обратно.
Уехали в среду после обеда. Температура за бортом в Московской области держалась в пределах -23,24. За Рязанью температурка поползла уверенно вниз. Интересно было видеть как циферки менялись на дисплее. В итоге ближе к Шацку датчик показал -30. Я уже читал что в Колеосе вроде меньше и не кажет, ну думаю всё же родственники - значит и тут так будет, но оказывается на RX4 датчик работает и дальше. Правда насколько дальше не знаю, но -31 показал.
Ближе к Умёту(шашлычный посёлок - почти 4 км шашлыков и не только) стал отмечать появление нездорового шума при сбросе газа и торможении двигателем, а при отклонении руля вправо от среднего положения по своей левой стороне ощущалась очень сильная вибрация. Первая мысль - умирает ШРУС, но странно что вот так внезапно и без особых нагрузок. Хотя было подозрение и на ослабление колёсных болтов, но протягивать на таком морозе не решился.
В итоге оставшийся участок пути проделал на малой скорости, а в поворотах вообще еле катился, прогрессирование шума и вибрации немного остановилось.
После приезда авто сразу загнал в гараж и обнаружил что на левом переднем колесе обломан и отсутствует один болт. Поддомкратив стало понятно что шум и вибрация шли от начавшего уже болтаться колеса. Попытка отвернуть оставшиеся болты привела к обрыву ещё двух, а два вывернулись целыми.
В итоге - на улице -30, в гараже при ещё тёплой машине -23. Принял решение высверливать остатки болтов. К сожалению сидя попой на бетонном полу, даже с подложенной под оную часть тела подкладкой из телогрейки вытерпеть более 30 минут было сложновато. Со всех частей тела пот течёт от усилия, а как только приостановишься передохнуть так сразу подмерзаешь.
Просверлив один болт понял что подобраться к его останкам мешает тормозной диск и если его убрать то дело пойдёт быстрее. А вот тут французы приготовили сюрприз - ну кто же знал что там болты на суппотре с головой на 18. Дальше я просто стал засыпать и решил отложить всё на следующий день.
Поиски головки или хорошего ключа на 18 увенчались успехом только уже после обеда (огромное спасибо односельчанину за ключи). Тормозной суппорт снят, затем и тормозной диск. Тут обнаружилось что болты торчат с другой стороны ступицы на 4-5 мм. После неудачных попыток выбить или выкрутить уже рассверленный обломок принял решение - снимаю поворотный кулак, выпресовываю ступицу, хотя конечно жаль было гробить подшипник.
Со снятой ступицей болты были демонтированы за 3 часа с переодическим чаепитием и думами как заказать и получить из Москвы подшипник и болты.
Вообщем в пятницу вечером из столицы выехал гонец с запчастями - подшипник ступицы, головка на 18, головка на 21, ключ на 21, болты колёсные, герметик для фиксации резьб болтов крепления тормозного суппорта. Всё было получено в субботу утром. До обеда был запресован подшипник в кулак и ступица в подшипник - посадка очень тугая, но всё получилось. А дальше уже легче и всё было собрано. Колёсный диск почти не пострадал, но для пущей уверенности посадил за руль человека и заставил кататься по кочкам и дороге, а сам смотрел со стороны. Виляния и биения на глаз не заметил, да и на руле никак не ощущалось.
Обратная дорога пройдена с почти до конца убавленным звуком магнитолы, но ничего критического не произошло и на подъзде к столице скорость уже доходила до 130-140 км/ч.
Вот такие выходные. Что могло вызвать такое, ошибки при переобувании с летних колёс на зимние, температурные испытания, некачественные болты или же стечение всех этих факторов вместе - у меня нет чёткого ответа.
Что отмечу ещё - при замене колодок потребуется не совсем стандартный шестигранник на 7, стойка и кулак притянуты болтами с головами и гайками на 21, стопорный болт шаровой опоры с головой и гайкой на 16, рулевая тяга с гайкой на 21 и под ключ 13 на самой тяге.
По поводу отопителя в такой мороз - если бы не ТЭНы в системе охлаждения то не уверен что в салоне была бы положительная температура. Они явно работали всю дорогу.
По поводу охлаждаемого бокса перед скоростным рычагом - честно говоря ожидал что зимой он будет отапливаться и без задней мысли положил в него бутылочку сока погреть. Через 2 часа вытащил кусок льда - он и зимой оказался холодильником:(/:).
:)Спасибо всем кто прочтёт до конца и не будет ругать за столь длинное повествование:)
У меня был свист, и насос плохо качал. не создавал нужного давления в системе.
информация о том, что это иномарка и то, что насос стоит кучу денег я понимал, поэтому начал искать выход из ситуации. Как я его искал- упущу. Ибо это никому не интересно. А вот информация будет очень полезной, не только владельцам сцеников. Но и марки Рено и многие другие автомобили в частности. Ведь суть одна.
Как добраться до бензонасоса я писал в тем одной из своих тем о чистке сетки насоса.
Насос изымаем, осматриваем верхнюю часть
Видим канал подачи, канал обратки, и выход газов . Отметьте расположение топливных шлангов; зеленый шланг на левой стороне — подача топлива в двигательный отсек, а красный шланг рядом с разъемом электропроводки — возврат топлива. Отсоедините оба шланга от верхней части насоса, затем закупорьте концы шлангов, чтобы минимизировать потерю топлива .
Информация на насосе.
Разъем подключения фишки питания насоса.
Длина бензонасоса
Клапан обратки- подходит только оригинал.
Производим замер мотора бензонасоса
Фишка подключения мотора ничем не отличается от фишки моторчика ВАЗ 2112.
Поплавковый механизм, замеряет уровень топлива. Подает сигнал на приборку. Его провода на основной фишке -синий. Чистим контакты тряпочкой.
Оригинальный моторчик топливного насоса
На моторчике топливного насоса видим, 2-х контактный разъем питания. И "зацеп" с помощью которого он и держится в шахте.
Вот он, отгибаем его тонкой плоской отверткой — и вытаскиваем.
Вот так выглядит пустая шахта-без насоса.
Снять этот шланг (подачи) без повреждений- увы, практически невозможно. Поэтому не забудьте купить новый, подходит от жигулей, их 2 вида. короткий и длинный. нужен тот что длинный. (короткий около 10-15см)
Меняем прокладку на дренажном клапане
И гвоздь программы моторчик насоса от ВАЗ 2112,2110, 2199, 2114…
Можно купить БОШ (ВСЕ ЗНАЮТ, Боша на рынке 10-15%) Или ни чуть не хуже ПЕКАР.
Который так же долго ходит. Мой старый насос качал 1,3 литра. Должен 1,7. Пекар качает 1,9литра.
ЭТО НЕ СТРАШНО. Дырочка то на входе одна, и форсунка более-не пропустит.
Сборка в обратной последовательности. Кстати, на рено объемом 1,4 1,6, (далее на до проверять по производительности ) подходит насос от ваза в сборе. но это- дороже.
Читайте также: