Замена бензонасоса опель тигра а
Ну вот я и дождался — бензонасос помер.
Симптомы болезни — хочу качаю бензин, хочу не качаю, хочу с утра покачаю.
Стартер крутит, искра есть, в рампе — бензина нет. Следовательно — или контакты, или помер насос.
Проверить приходит ли плюс — очень просто, …мне … теперь… (подобную информацию на сайте не нашёл).
АЛГОРИТМ — проверка предохранителя (номер 26 на 20 А, нижний ряд, третий по счёту справа-налево, не считая больших) — проверка контактов реле (под обшивкой стойки справа. в принципе — если два щелчка при повороте ключа доносятся оттуда — значит рабочее) — проверка плюса на клемме бензонасоса (штекер под пластиковой заглушкой под правым заднем сиденьем. в колодке он второй справа — красно-синий. вешаем "контрольку" — поворот ключа на работу стартера — горит). ОДИН НЮАНС — на тиграх плюс приходит только в момент работы стартера, а не как у других тазов — до стартера.
Ну вот, проблема найдена, стартуем на тросу в гараж.
Снимаем шланги на баке, ослабляем стопорное кольцо (гемор полный, но я научился), вытаскиваем всю эту "гирлянду" из бака, там в принципе всё просто, вынуть бензонасос особого труда не доставит. Подал плюс на насос — не качает, потрёс — закачал, наклонил — перестал, короче точно помер.
Замена на? Оригинал 4550 руб., не оригинал 3200 руб., оригинал БОШ на 2110 1700 руб., не оригинал (что собственно по качеству то же самое) 950 руб.+ сеточка 50 руб.
Купил принёс, а по размеру штатный намного больше, 10-шный болтается.
Немного доработки — низ (подпиливаем корпус блока по краям), верх (переворачиваем крышку блока вверх ногами, выпирающее губки 3 шт.- подрезаем) — встаёт плотно и не болтается, да сеточку-фильтр, не забудьте немного подогнуть по месту чтоб не слетела потом. Колодку со штекером придётся перепаять, ту часть которая к штатному разъёму идёт. И именно перепаять, а не скрутку сделать — как это делают на СТО. Контакт должен быть отличный — ведь это всё полностью в бензине находится.
Ну вот и всё — собираем всё обратно и счастье появилось.
Так что "гугл" — Подходит ли бензонасос от ваз 2110 на опель тигру? Да. Подходит, но с доработками. : )
6.1.8. Проверка и замена топливного насоса - бензиновые модели
Реле топливного насоса находится в ножном колодце, за крышкой правой стойки C, к которой прилегает дверь переднего пассажира. Реле обеспечивает питание электрического топливного насоса и прерывание подачи питания, если при выключенном зажигании отсутствуют импульсы зажигания (двигатель глохнет).
Если с целью проверки необходимо включить топливный насос при заглушенном двигателе, отсоедините реле и замкните клемму 30 (толстый красный провод) и клемму 87 (красно-синий провод) между собой коротким проводом. Для проверки реле топливного насоса аккумуляторная батарея должна быть заряжена.
- На двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно временно выключите зажигание. Топливный насос должен работать в течение 2 с.
- Проверьте предохранитель № 26 в блоке предохранителей.
- Отсоедините реле (1) Предварительно снимите карман со стороны переднего пассажира под панелью приборов, а также боковую облицовку стойки A.
Местоположение реле
- Присоедините вольтметр к клеммам 30 ( ) и 85 (-) на месте расположения реле. Напряжение между ними должно составлять примерно 12 В.
- В противном случае включите вольтметр между клеммой 30 реле и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Если вольтметр не показывает напряжение примерно 12 В, проверьте, целостность провода клеммы 85 (см. Главу Бортовое электрооборудование) или проверьте красный провод. При необходимости замените провод.
- Включите зажигание. Если напряжение 12В на клемме 86 ( ) отсутствует, проверьте целостность черного провода. При необходимости замените провод.
- Замкните коротким проводом клеммы 30 и 87 между собой. Если насос работает, замените реле насоса. В противном случае проверьте красно-синий провод, идущий к топливному насосу. При необходимости, замените провод.
- Если провода целы и ток проходит, замените топливный насос.
Проверка производительности топливного насоса
- Сбросьте давление топлива.
- На двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно отсоедините топливоподающий шланг (1) к блоку впрыска и направьте шланг в емкость объемом примерно 2 л.
Топливный подающий шланг
- На двигателях 1.4 и 1.6 л мощностью 82 л.с. и двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л отсоедините топливоподающий шланг (1) от топливной магистрали и направьте шланг в емкость объемом примерно 2 л. Отсоедините шланг от регулятора давления топлива и закройте его.
Подающий (1) и возвратный (2) топливные шланги
- Отсоедините электропроводку реле топливного насоса.
- Соедините от цоколя реле клемму 30 (толстый красный провод) и клемму 87 (красно-синий провод) включите на одну минуту топливный насос. При напряжении 12 В насос должен подавать примерно 1.4 л/мин.
- Если производительность мала, замените топливный фильтр и снова проверьте производительность насоса. При отрицательном результате проверки замените топливный насос.
- Наденьте топливный шланг и закрепите его хомутом или накидной гайкой. Если снимался вакуумный шланг с регулятора давления, наденьте его.
Топливный насос находится под задним сиденьем, непосредственно в топливном баке. На дизельном двигателе топливный насос встроен в ТНВД.
На автомобилях CORSA COMBO для снятия топливного насоса потребуется снять топливный бак. Перед снятием топливного насоса следует максимально опустошить топливный бак, чтобы предотвратить вытекание топлива. Для этого необходимо либо проехать на автомобиле до полного израсходования топлива, либо откачать топливо через заливную горловину насосом, имеющим защиту от взрыва.
Следите за проветриванием рабочего места. Соблюдайте правила безопасности при работе с бензином!
- Снимите давление топлива.
- Отсоедините отрицательный провод от батареи.
- Откиньте заднее сиденье.
- Откиньте коврик.
- Отожмите отверткой пластмассовую крышку в днище кузова.
- Разъедините разъем (1).
Разъем (1) и топливопроводы (2) топливного насоса
- Пометьте лентой топливопроводы (2) и отсоедините их от соответствующих штуцеров (обратитесь к иллюстрации). Для это ослабьте хомуты отверткой или разрежьте.
Перед отсоединением шлангов подложите в соответствующие места побольше ветоши для сбора вытекающего топлива.
- Чтобы предотвратить вытекание топлива, можно также заткнуть шланги. Следует закрыть также и штуцеры, чтобы исключить попадание в систему грязи.
- Откройте замок топливного насосаДля этого можно использовать специальный инструмент КМ-797. Если указанного инструмента нет, поставьте у паза стопорного кольца соответствующий пластмассовый клин и раскройте зажим, слегка ударяя по клину молотком.
Открывание замка топливного насоса
Не применяйте для этого металлический клин, чтобы исключить опасность образования искр!
- Отсоедините от штуцера шланг возврата топлива (стрелка).
Возвратный топливный шланг
- Сожмите руками три стопорных лапки.
Стопорные лапки корпуса насоса
- Выньте крючком корпус насоса из бака и вытрите ветошью капающее топливо.
Извлечение насоса
При каком-либо повреждении топливного насоса, оборудованного фильтрующей сеткой, необходимо заменять также и сетку. Повреждения и загрязнение сетки топливного насоса могут быть причиной сбоев в работе топливного насоса.
- />
- Beginners
- 141 сообщений
- Тольятти
Ssang Yong Korando
- />
- Beginners
- 60 сообщений
- Петербург
Opel Frontera 2.2 (Х22ХЕ)
А чем старый не нравится? Может его и менять не надо.Так что лутше вдаваться в подробности.
- />
- Members
- 484 сообщений
- Троицк М.О.
Фронтера Спорт-97(X20SE) MT 32,Субару лесник 2,5 2006
Сергей приветствую. вообще конечно очень стыдно, но у мя уже давно твой тел.номер записан, а набрать его я до сих пор так и не решился. ежели брать всё с самого начала то ноги растут от сюда - 86 тока предупрежу сразу история довольно продолжительная )))) ну так вот а теперь ситуация следующая. естественно попеременять всё подряд я не имею возможности. а посоветовать толком ни кто ни чего не может. нужен грамотный спец в среде фронтер или человек который помог бы разобраться, а не стандартный гайковёрт который увидев джип сразу предлагает сделать то-то и то-то за серьёзные деньги но при этом ни чего не гарантируя ))) оговорюсь сразу, машина мне досталась от старого владельца в довольно запущеном состоянии. ну вообщем это моя первая иномарка. мне жутко понравилась и я честно говоря в восторге. но конечно же теперь мне предстоит трудоёмкий и дорогостоящий процесс востановления. морально я к этому готов. материально готов частично ))) по сему на сегодняшний момент пытаюсь отделаться малой кровью и закрыть хотя бы среднеценовые позиции )))) теперь ежели ты всёже прочёл предисторию ))) то поймёшь почему мой выбор пал на замену бензонасоса. )))) (симптомы - провал при трогании, тупит, гуляют обороты, восновном пытаються упасть и норовит заглохнуть). заранее спасибо за понимание и терпеливость. с уважением.
- />
- Beginners
- 60 сообщений
- Петербург
Opel Frontera 2.2 (Х22ХЕ)
Такие симптомы не только от бензонасоса.Такими темпами , точно финансы споют романсы.Диагностика давления топлива и регулятора давления,проще и дешевле,чем замена бензонасоса.А по результатам и решение необходимо принимать.И еще из прочитанного,понял что ты заменил лямбду.А после замены ее проверяли или нет.Она может опять не работать нормально.Я так понял что ставил родную трех проводную.Померить сопротивление между корпусом лямбды и корпусом двигателя(может быть очень плохой контакт).А проверить и исключить лямбду очень просто.Отключи ее от разъема и так покатайся.Загорится чек после прогрева,но не сразу на холодную(лямбда включается мозгами после достижения 70-80гр.ОЖ.)Если холостые устаканятся,значит она и смотри ее работу(контакты).У меня было именно так.На холодную все окей,а как в пробках прогреюсь по сильнее, пропадал контакт в выпускном коллекторе,да и на кочку иногда наедешь и раз холостые почти до нуля,а через секунду опять в норме.И в такие моменты при начале движения загорался чек на 3-4 сек.(44 и 45) ошибки.
- />
- Members
- 484 сообщений
- Троицк М.О.
Фронтера Спорт-97(X20SE) MT 32,Субару лесник 2,5 2006
после переустановки лямды. работу самой лямбы вродебы проверяли. при старой лямде показания были примерно от 5 до 7 что как я понял не очень хорошо. впринципе мона было и старую не менять, но уж рас добрася до неё ))) короче после замены всё как вы и говорите дождались прогрева и после включения её мозгами показания стали от 2 до 11. что как сказал мне мастэр и есть гуд )))
- />
- Members
- 484 сообщений
- Троицк М.О.
Фронтера Спорт-97(X20SE) MT 32,Субару лесник 2,5 2006
- />
- Beginners
- 60 сообщений
- Петербург
Opel Frontera 2.2 (Х22ХЕ)
И еще ты коды спрашивал144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring 145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
- />
- Members
- 484 сообщений
- Троицк М.О.
Фронтера Спорт-97(X20SE) MT 32,Субару лесник 2,5 2006
Прикрепленные файлы
- fault_code_OPEL.ZIP201,86К 201 Количество загрузок:
- />
- Members
- 3 637 сообщений
- Москва, Ходынка
Opel Frontera Sport B X22SE 2000 (аэрография) Nissan Navara 3.0D 7AT V9X 2012 г.
Датчик вкрячил он от неизвестной иномарки (валялось).
ВНИМАНИЕ – перед заменой убедитесь, что не работает именно бензонасос.
Есть 2 варианта замены неработающего бензонасоса:
1. (Попроще) Покупается протяжной (который ставится не в бак), бензонасос от Волги (двигатель 406) и вставляется в любую точку бензопровода от бака до рампы. Конечно, чем ближе к баку, тем лучше, НО, я (да и не только я) ставил этот насос непосредственно под капотом и замечательно ездил так около года. Питание берется (так проще) от зелено-белого провода идущего на колодку двигателя стеклоочистителя. На нем появляется плюс при включении зажигания, естественно через реле. Или покопаться и найти провода питания старого бензонасоса. При такой установке есть только один минус (случается крайне редко) – есть положение, в котором старый бензонасос может перекрыть прохождение бензина. Тогда необходимо вытащить его из бака и вместо него поставить медную трубку.
Ну а если Вы решились на это, то ИМХО рекомендую заменить бензонасос по 2-му способу:
2. Самое сложное в этом способе – добраться до старого бензонасоса. У некоторых моделей нет люка над бензонасосом (который в баке). Практика показала, что ежели лючка нет, то его надо сделать (болгаркой). Делал сам. 15 минут времени.
Конечно можно и бак снять, но это долго, сильно дорого и почти 100% приведет к срыванию болтов и соответственно приварке бака и его защиты на место.
Самое сложное - открутить 6 (или 8?) болтов крепления фланца бензонасоса. Они под крестовую отвертку. Рекомендую перед откручиванием почистить щеткой и пролить (хорошо) WD-шкой. Если открутил - проблем нет. И еще – рекомендую затем заменить родные болты на болты под головку на 10 (диаметр резьбы ИМХО 6) – в последующем будет проще откручивать.
Ставишь или родной, или от 9-ки (10-ки) ВАЗ. Подходит почти один в один, только надо посильнее закрепить 2-3 хомутами. Когда достанешь насос - сразу поймешь, что к чему. Сразу с насосом рекомендуется купить и фильтр грубой очистки (родной уже "никакой", да и к 10-чному он не подойдет – посадочные места другие. Собирается «в обратной последовательности» (С).
Добавление от КРЫМСКОГО (как меняется на Опель Фронтера А):
[B]Дополнение от AWS77 (с лирическим отступлением и выводами)
В общем-то все начиналось прозаически - после покупки ИР с означеным движком, в нем (движке) прослушивались чисто дизельные звуки. Заменили гидрики, рокера, две оси и стало мне почти счастье. А "почти" выражалось в негромком простукивании типа швейной машинки, которое прослушивалось и рядом с капотом, но не в салоне. После целого консилиума с частичной разборкой движка, с участием моториста с Лобачевского и тех кто мне сей ремонт делал вердикт был - форсунки. Полазив по ФАКу и запостив тему, получил однозначный ответ ставить волговские. Но их сейчас Бошем предлагается четыре вида 560-е, 909-е, 902-е и 711-е. Первые три четырехдырочные (во сказал!) последня одно. Поскольку конкретных указаний нигде не нашел взял 902-е. Логика была следующей - полного совпадения по приведенному объему двигателя нет, значит четыре отверстия лучше чем одно, тем более продавцы сказали, что 902-е вроде посвежей. Как я ошибался.
В общем звук после их установки стал еще громче, а движок, что самое грустное, перестал достойно тянуть, особенно на высших передачах. Процесс заводки стал отнимать секунды 3-4-5, причем без разницы на холодную или горячую. В праздники прохватил по Мкаду под 140 и с удивлением обнаружил, что начала расти температура. Эксперимент тут же был прекращен, скорость снижена до 110 и температура пришла в норму. Кстати при 140 машинка на 5-й вообще не хотела разгоняться, чего раньше, до замены не наблюдалось - под педалью был приличный запас. Когда замерил расход, то тоже радости не испытал. По загородным дорогам в режиме до 80-100 получалось чуть больше 15 литров. Заправка проводилась до отсечки на одной и той же колонке.
Сегодня проведена замена форсунок на 711-е, как наиболее соответствующие оригиналу по внешнему виду, и, как я где-то вычитал, по скорости срабатывания. УРА. Машинка поехала. На 5-й правда не испытывал,- по дороге домой негде. Но на 4-й после 50-60 ощутимо вдавливает в спинку. Заводка происходит через 1-2 секунды. Звук, правда не пропал, но стал существенно глуше и тише.
ВЫВОДЫ:
- 902-е не подходят к 3.2, потому как импульс открытия, который дают мозги на наших машинках короче волговского, факел распыла не оптимален, по-видимому из-за угла наклона форсунки. На высоких скоростях (больших оборотах и нагрузках) смесь беднится. Отсюда ощутимая потеря мощности, и перегрев двигателя (бедная смесь горит медленно и отдает больше тепла).
- 711-е - более приемлемое решение, собственно по выше изложенным причинам, но со знаком +. Но, только из бюджетных соображений. Достаточно сильный звук работы говорит, скорее всего, о более коротких и мощных импульсах открытия, на которые эта форсунка изначально не расчитана, хотя и применяется на СААБах.
Несколько общих соображений.
Наши Бошевские дилеры (по крайней мере Дунфан) - дерьмо. Консультанты не знают вообще никаких параметров форсунок. Привязка только к маркам. А на вопрос о 409-м волговском движке ответом было только удивленное хлопанье глазами и тщетная попытка найти указанный двигун в компьютере, где его не оказалось. Кстати по объему он ближе к нашим, и я хотел узнать какие к нему идут форсунки. Может у кого есть инфа?
Вот собственно и все. Всем удачи в ремонте наших, без сомнения, самых лучших в мире пепелацев.
Система подачи топлива − это одна их важнейших систем, которая обеспечивает работоспособность силового агрегата. В частности, основная задача по поступлению горючего ложится на бензонасос. И, если он оказался неисправен, то в таком случае замены не избежать.
Определение
Топливный насос − это один из ключевых элементов системы подачи горючего в двигатель. К карбюратору либо форсункам узел подает топливо под определенным давлением посредством соответствующих магистралей. Насос включает в себя:
- Фильтр.
- Датчик запаса горючего.
- Запирающий клапан.
Обязательно посмотрите:
Opel Agila: зажигание вышло из строя. Что делать?
Распространенные неполадки и ремонт Опель Агила своими руками
Датчик температуры впускаемого воздуха в системе впрыска топлива Опель Агила (бензиновые двигатели)
alt="Предохранители Опель Агила: схема блоков и назначение деталей" width="150" height="97" />
Предохранители Опель Агила: схема блоков и назначение деталей
Причины выхода из строя узла
Основная причина − естественный износ. Однако, может быть так, что уровень давления горючего в топливопроводе чрезвычайно низкий и автомобиля отказывается заводиться. Предпосылок к неисправности может быть несколько:
- Неисправное реле насоса.
- Перегоревший предохранитель.
- Износ непосредственно самого узла.
- Разгерметизация топливной системы.
- Грязный фильтр.
В любом случае, запчасть нужно заменить. Можно купить как оригинальный компонент, так и аналог, но последний прослужит меньше.
Замена
Для проведения соответствующей процедуры на Опель Агила бензонасос необходимо снять:
- Демонтировать топливный бак.
- Снять с насоса шланг вентиляции, адсорбера и топливопроводы. Для разъединения топливных магистралей нужно прибегнуть к помощи специального инструмента.
- Вынуть насос из бака. Для этого вывинчиваем крепежные болты его корпуса.
2. Отсоедините от топливного насоса вентиляционный шланг 1, шланг адсорбера 4 и топливопроводы 2 и 3
3. Вынуть насос из бака, вывинтив болты из крышки
Процедура проверки
Демонтированный с Опель Агила бензонасос необходимо диагностировать:
- Проверяем фильтр (сито) топливозаборного патрубка у убеждаемся в его чистоте. Если он загрязнен, то вместе с очисткой узла также очищается и бак.
- При необходимости/желанию нужно проверить работоспособность датчика запаса горючего. Для этого омметром замеряется сопротивление компонента на контактах 3,2 в различных положениях его поплавка.
Замена (установка новой детали)
Для того, чтобы установить на Опель Агила бензонасос, необходимо выполнить ряд несложных действий, требующих аккуратности:
- Следует очистить поверхность, которая является сопрягаемой для насоса и бака горючего.
- Произвести установку насоса на крепежную площадку в бак. После − зафиксировать узел, заменив на новые его корпус и прокладку-уплотнитель.
- Осуществить подсоединение к насосу вентиляционного шланга, а также шланга адсорбера и топливные магистрали.
- Монтировать бак на исходное установочное место.
Замененный на Опель Агила бензонасос обеспечит стабильный пуск двигателя и его корректную работу. С новым узлом машина станет более экономичной, а возможно − и чуть более динамичной. Впрочем, для беспроблемной эксплуатации нужен только компонент, рекомендованный заводом-автопроизводителем, а также установка у официального дилера. В противном случае, не исключено возникновение рецидива и авто вновь откажется запускаться.
Читайте также: