Замена бензонасоса ниссан лаурель 35

Обновлено: 24.01.2025

Собственно, начал заниматься самостоятельным ремонтом, после того, как мне стали попадаться "рукопопы", которые ни продиагностировать не могут, ни нормально запилить, что то, за то деньги драть могут.
Первый опыт самостоятельного ремонта у меня был ещё с другой машиной (subaru legacy 2turbo), но её ремонтники ещё более или менее знали, а как только мне попал в руки лавр…ремонты начались бесконечные, не из за того, что я коряво катаюсь или машина не надежная, а как писал выше, не было нормальных СТОшников. Первое, что я стал делать самостоятельно-это конечно же менять фильтры, которые благо не далеко находятся, и сняв\открутив несколько креплений\патрубков, можно спокойно все поменять. Далее находя мануал я стал добираться до таких вещей как свечи или прокладки коллектора, первое время правда одно починишь, другое сломаешь, потом опять чинишь, уже прошел такой период))…но не на все найдешь мануал, поэтому приходилось лазить методом "тыка", у мужика, как-никак это хорошо получается. Дело пошло до того, что я написал свой первый мануал, по замене бензонасоса, который приняли на рассмотрение в лавр клуб. Не скажу, что меня это не радует))
(только мануал пока ещё не выложили)

Собственно сам мануал
Все искал инфу, где и как у нас находится бензонасос, но не нашел (или плохо искал))) Вообщем полез искать самостоятельно. Учитывая, что за день до замены на своей машинке, меняли на младшем собрате Ниссан Блюберде, \ полез под нижнюю сидушку…а там пусто! Потом полез под верхнюю сидушку, и там ничего не обнаружил, апосля полез в багажник и доступ к баку оказался в коробе «ступеньке» в багажнике(ступенька держится на 4х «чопиках» отмечено красным), далее нужно открутить крышку (под обшифкой она, отмечена зеленым) на 4 болтах и начинается веселье. (фото1)
Под крышкой (которая не кстати очень мешала) мы видим 2 штекера (зеленые) и 3 «патрубка» (красные), которые нам нужно отцепить. (штекеры я как ни пробовал по человечески вытащить нажимая на ушко, у меня не получилось и я их поддел с задней стороны ножом) Крышка освобождает нам доступ к черному ободу, который держит все это дело на месте. (фото2)
Этот Черный мать его обод (Слева он) я откручивал около 30 минут, подставляя отвертку под грани и подбивая по отвертке пасатижами (других инструментов не было, подходящих для открутки, хотя советуют газовым ключем…но вообщем не было у меня его я и не пробовал). После того как мы откручиваем обод открывается доступ к баку. (фото3)
И начинается самое, самое веселое. Конечно же я решил все это дело провернуть почти на полный бак, поэтому руки были по локоть в бензине. Бак не фотал, т.к. смысла нет, из за бензы ничего не видно. Справа в углу мы увидим овальный длинный короб, который уходит вниз, а вот левее этого всего дела, у нас в пазах с металическим креплением бензонасос с фильтром вместе. Его нужно вытаскивать потягивая вверх. Выйдет у нас вот такая конструкция.(фото4)
Насос я покупал «мэйд ин чайна». Фильтр отличался по размерам от оригинала, наверно на три четверти меньше (на фото5 старый фильтр, новый уже поставил). Можно почистить «карбом» старый и поставить, но я поставил новый
Красным отмечено – куда входит фильтр, зеленым его крепление с помощью мааааленькой звездочкой, которую я два раза терял (фото6)
На этом моменте мы начинаем обратный процесс сборки. Нужно вставить насос с фильтром в крепление и вставить крепление обратно в бак. Вставив все в бак, у меня крепление с бензонасосом чуток болталось, но это не кретично. Вообщем весь процесс сборки – в обратном порядке происходит и на разборку-сборку у меня ушло 2 часа, при том самое долгое что я делал это откручивал и вкручивал черный мать его обод, обдирая отверткой его грани и вытирая с себя птичьи какули, т.к. парконулся с дуру под голубятник.

З.ы. В авто сленге не сильно силен, прошу сильно не пинать, мой самый, самый первый пост.

Все искал инфу, где и как у нас находится бензонасос, но не нашел (или плохо искал))) Вообщем полез искать самостоятельно. Учитывая, что за день до замены на своей машинке, меняли на младшем собрате Ниссан Блюберде, полез под нижнюю сидушку. а там пусто! Потом полез под верхнюю сидушку, и там ничего не обнаружил, апосля полез в багажник и доступ к баку оказался в коробе «ступеньке» в багажнике(ступенька держится на 4х «чопиках» отмечено красным), далее нужно открутить крышку (под обшивкой она, отмечена зеленым) на 4 болтах и начинается веселье.

Под крышкой (которая не кстати очень мешала) мы видим 2 штекера (зеленые) и 3 «патрубка» (красные), которые нам нужно отцепить. (штекеры я как ни пробовал по человечески вытащить нажимая на ушко, у меня не получилось и я их поддел с задней стороны ножом) Крышка освобождает нам доступ к черному ободу, который держит все это дело на месте.

Этот Черный мать его обод (Слева он) я откручивал около 30 минут, подставляя отвертку под грани и подбивая по отвертке пасатижами (других инструментов не было, подходящих для открутки, хотя советуют газовым ключем. но вообщем не было у меня его я и не пробовал). После того как мы откручиваем обод открывается доступ к баку.

И начинается самое, самое веселое. Конечно же я решил все это дело провернуть почти на полный бак, поэтому руки были по локоть в бензине. Бак не фотал, т.к. смысла нет, из за бензы ничего не видно. Справа в углу мы увидим овальный длинный короб, который уходит вниз, а вот левее этого всего дела, у нас в пазах с металическим креплением бензонасос с фильтром вместе. Его нужно вытаскивать потягивая вверх. Выйдет у нас вот такая конструкция.

(слева красным – резиновое крепление, это «держалка» насоса в его же креплении, она у меня почему то сразу выпала, правее красным – патрубок, отцепляя который мы освобождаем насос)

Насос я покупал «мэйд ин чайна», чуток громче он жужит, но больше нареканий нет. Фильтр же отличался по размерам от оригинала, наверно на три четверти меньше (на фото старый фильтр, новый уже поставил). Можно почистить «карбом» старый и поставить, но я поставил новый.

Красным отмечено – куда входит фильтр, зеленым его крепление с помощью мааааленькой звездочкой, которую я два раза терял

На этом моменте мы начинаем обратный процесс сборки. Нужно вставить насос с фильтром в крепление и вставить крепление обратно в бак. Вставив все в бак, у меня крепление с бензонасосом чуток болталось, но это не кретично. Вообщем весь процесс сборки – в обратном порядке происходит и на разборку-сборку у меня ушло 2 часа, при том самое долгое что я делал это откручивал и вкручивал черный мать его обод, обдирая отверткой его грани и вытирая с себя птичьи какули, т.к. парконулся с дуру под голубятник.

Менять бензонасос я решил по причине того, что на оборотах 3-4 тыщи и при газе в пол у меня дергалась машина, падали обороты, да и старый бензонасос был. не хватало машине бензы, после замены балячка исчесзла.

Г. Дзагоев, Казахстан

Глобальное обновление ассортимента футболок и аксессуаров в новом магазине

Булин жалко что вчера труба подвела гадская ((((
вощим накопленный материальный опыт по данному кузову

ролик натяжной
оригинальный (ОЕМ): 13070-5L300 (Nissan)
по KOYO: BG-N019
по NSK: 60TB0683
стоит в среднем 20 Баксофф (не верь продаванам своим)

ролик обводной
оригинальный (ОЕМ): 13074-58S00 (Nissan)
по KOYO: BG-N008
по NSK: 56TB2801B01
стоит в среднем 30,00 баксофф

ремень ГРМ
13028-5L327 (Nissan) (его и бери остальные не очень да иметки не на всех есть)
AY440-NS014 (Nissan)

Это на навесное Гейтс ремни номера:
MODEL YEAR ENGINE APPL. REMARKS P/N SIZE NO
SKYLINE 2.0 - R34 03/98-06/01 RB20DE ALT 4PK890
PS 4PK865
AC COMPR 4PK910
CAMSHT T1232 92141 x 25
T1040

SUN A444YS25MM
Mitsuboshi 141 S8M 25

Стойки Каяба на 35 лавр не производятся в стандарте (только серия РС мегадорогая) поэтому ставит с легкостью от 34 лауреля задние как влитые, передние немного пилить больгарочкой тонко крепление шланга тормозного и подшибать (смотришь на старую 35ую стойку и делаешь тоже с 34ой стойкой) глаза бояца - руки делают. времени 10 мин на переделки
Номера каябовские
Nissan Laurel, Skyline C34 Зад L/R 341291 (стороны одинаковые)

На передних стороны различаются и подписаны
Nissan Laurel, Skyline C34 Перед R 633223

Nissan Laurel, Skyline C34 Перед L 633224

Лямбда зонды на РБ20 НЕО
Тазовский Лямбда Бош LSH-25 0 258 005 133 (луче универсала проверено) стоит штуку нужн онемного паять .
Универсальный бош 0 258 986 502

Дальше веселее
подвеска
Оригинальные номера пригодяца т.к. искать тяжело будет тебе там

Судя по каталогам линки Подходят ОТ 32 ЦЕФИРЫ!
перед линки 54618-56S11
и к нему резинки-железячки
56113-60U05
56112-A0100
56112-V0100

зад линки
54618-15U00
резинки:
54612-01P00
56113-33P00
54612-35F00

Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.

В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.

Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.

Информация условно разбита на темы:

Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания

свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)

катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.

основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)

Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.

Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)

Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.

Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.

У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.

Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили

-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)

как подтянуть ремни с фото

сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)

Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!

-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)

сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)

Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)

-стойки
стойки KYB (новые) по 2000р за штуку задние (VictorZ)
передние сказали 2300 стоят в Автореме ул. Промышленная 8Ател. 27-58-14 (VictorZ)
Самостоятельная ЗАМЕНА задних стоек (VictorZ)

-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:

Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:

Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.

Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ

Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7

управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%

15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.

Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)

Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)

Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).

Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)

Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .

Фото 1 Точка заземления сигнальной части электрооборудования

Фото 2 Точка на впускном коллекторе, с которой необходимо соединить сигнальную массу.

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“

- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.

Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.

Из сообщений в форумах большинство из них по пять раз меняло свечи зажигания от простых до иридиевых APEXi 7 (с фото-отчетами о проделанной работе), все датчики по кругу (начиная от MAF и т.д., топливный насос, промывка форсунок кто как …).

Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.

А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :

Замена бензонасоса Ниссан Лаурель производится по результатам диагностики двигателя, если давление топлива падает при исправном регуляторе и датчике. Со стороны будут заметны утечка топлива при других неповрежденных элементах топливной системы, сбои и посторонние звуки в работе двигателя.

Средний срок службы насоса на Ниссан Лаурель составляет максимум 200-250 тыс. км пробега. Но он сильно зависит от качества бензина и эксплуатации машины в целом, иногда насос изнашивается уже после 30. Попутно, мы рекомендуем заменить также топливный фильтр, манжеты, клапаны, уплотнительные прокладки.

Стоимость замены:

Варианты	Стоимость
Серез лючок	от 2000 руб.
Со снятием бака	от 4000 руб.
Замена вставки	от 2500 руб.

Где поменять бензонасос в Санкт-Петербурге:

Несоблюдение техники безопасности во время самостоятельного ремонта может привести к воспламенению бензина! Настоятельно не рекомендуется выполнят эту работу самостоятельно. Крепление бензнасоса может оказаться нестандартным и потребовать специнструмент. Часто неспециалисты неправильно устанавливают бензонасос, поэтому либо он болтается в бензобаке, либо лопается прижимное кольцо.

Важно также следить за общим состоянием, регулярно чистить сеточку, использовать качественный бензин, пользоваться услугами наших сервисов при промывке двигателя, заправке и ремонте.

Когда необходима произвести замену:
- Машина не заводится либо двигатель работает со сбоем;
- При работе мотора появляется гудение, которое со временем исчезает;
- Появились проблемы с запуском двигателя, а такте при ускорении, подергивания при переключении передач;
- Снижается мощность мотора или он вообще заглох.

Если двигатель внезапно перестал работать, наши сервисы организуют эвакуацию автомобиля для последующего ремонта.

Читайте также: