Замена бензонасоса мазда вериса
Поскольку характер работы двигателя меня уже перестал устраивать( появилась вибрация на холостых, движок начал "тупить", плохо тянул на остатках топлива в баке), подумал решить проблему таким путем — не выискивать причины вибрации путем сложнейших умозаключений, а сразу — заменить топливный фильтр в баке, промыть инжектор и дроссельную заслонку.Заказал через 1001z топливный фильтр с сеточкой (на моей Верисе, как на Mazda 3, он погружной, в баке — под днищем его нет)
, заодно промывки в Exist
и поехал в автосервис
…
Промывка чудом отечественной автохимии "Lavr" заняла около часа, аппарат был хоть и видавший виды, но исправно перерабатывал химию, останавливался, пищал, снова работал — до полной выработки чудо-мега-инжекторно-моечного средства
…
После промывки занялись сменой топливного фильтра, который на моей Верисе был расположен в баке …для этого загнали машину на яму и сняли бак
Удивлению слесаря не было предела, когда он увидел, что бак пластиковый!Поставили его на бочку с Ravenol-ом
и заглянули внутрь…по выражению механика, бак был "девственно чистым"…действительно — сквозь бензин, оставшийся в баке, можно было увидеть чистое дно…Сами понимаете — меня это очень обрадовало!Сами же механики, возбужденные увиденной неизведанной конструкцией, столпились у выкрученного фильтра и принялись его разбирать — ну прямо как в детском садике игрушку!
Периодически раздавались восклицания, типа — "а бензонасос-то Бошевский"! на самом деле бензанасос был фирмы Denso, но он как 2 капли воды был похож на Бошевский от "десятки"!Мы специально сравнивали: размеры, разъём — всё совпало!Бензонасос менять не стали, но вот сеточка была конечно грязненькая, и сам фильтр тоже — поэтому они попали под программу утилизации…
Конструкцию достаточно быстро собрали, благо "всё для людей и на защелках", как выразился механик и вот он, новый фильтр стоит в баке
[Фотоотчет] Замена топливного насоса Mazda Demio 2003 г.в.
Вчера заменил топливный насос в машине.
Началось с того что машина начала плохо набирать скорость (ниедит) и через полчаса перестала заводиться совсем.
Симптомы: аккумулятор крутит, с начала кручения может пытаться завестить, на газ не реагирует, из трубы бензом не пахнет - нет бензина.
Уровень топлива в норме. Предохранитель бензонасоса целый.
Читание форумов привело к такой подготовке:
- покупка бензонасоса BOSH от ВАЗ 2110. Купил за 980р, пр-во Германия;
- болгарка+диск по металлу подготовлена;
- карбклинер;
- фен;
- железная полоска - фиксатор резинки дворника.
В гараже снимаю передние накладки на заднем сиденье, откручиваю болты. Складываю сиденье и опрокидываю вперед. Здесь у меня произошла заминка. Не оказалось сзади посередине ручки за которую тянуть, чтобы откинулось сиденье. Ответкой ближе к краю небольшие рычажки назад под обшивкой и все сработало. Откручиваем две гайки от переднего крепления, сидень вынемается. Под сиденьем два пистона достаются и обивка салона откидывается вперед. Под ней пенопластовый щит, убираем. Резиновая пробка разъма уроня топлива и бензонасоса. Прозвонил контакты. Напряжение подается при повороте ключа, в самом баке - бесконечное сопротивление. Диагноз подтвердился.
На всякий случаю приготовил огнетушитель.
Берем болгарку и вырезаем дырку со сторонами примерно 20см. Смотрим чтобы крышка топливного блока досталась свободно. Отрезал 3/4 квадрата, стараясь чтобы искры не летели внутрь, для этого не режу вглубь, а по поверхности. Отгибаю то что отрезал, помагая полотном по металлу.
Видем крышку топливного блока всю в пылищи. Постукиваю по ней и сильно дую.
Отсоединяем топливопроводы. Для этого руками разводим голубые фиксаторы и вытягиваем резиновые трубки. Для удобства повернул в разные стороны - они там фиксируются. Закрыл подходящими пистонами отверстия.
Открутил крышку. Для этого через деревянный отрезок постукивал по выступам в направлении открутить. В процессе продувал вылезающую пыль. Через пол оборота пошло руками.
Достаем топливный блок.
Снял поплавок вытягиванием из паза.
Освободился бегунок с контактами. Убираем. С трех сторон надавливая поочередно руками на фиксаторы, разводим корпус. Снимаем контакты, прижимая фиксаторы.
Трубку обратки снял внутри корпуса, применив съемник, сделанный из фиксатора резинки дворника.
Снимаем нижнюю часть корпуса, топливный фильтр. Отсоединяем трубку от насоса, разжав отверткой хомут и нагрев трубку феном. Достаем насос. При сравнении замечю что один выступ не совпадает.
Надрезал прижимную резинку. Топливный фильтр обработал карбклинером.
И так три раза. Гадости повылетало - ужас.
В результате довел до нормального состояния. Видно что грязью он уже не пропитан. Подул еще -кумарит :)
Контакты на мотор не совпали. Перепаял на простые автомобильные.
Сел телефон. Дальше фоток нет. А дальше уже просто сборка все взад.
Воткнул топливный блок, подсоединил. Повернул ключ, дождался что моторчик замолчит, стартер. Через секунду завелась. Ура!
Загнул отогнутую пластину, обработал какойто автомобильной фигней, заклеил сверху скотчем. Поставил сиденье. Все.
Качество бензина на отечественных бензозаправках не всегда отвечает заявленным требованиям. В результате использования некачественного топлива в автомобилях очень быстро засоряется сеточка бензонасоса, расположенного внутри топливного бака. О том, как правильно провести демонтаж, ремонт или замену бензонасоса на Мазда Демио, можно подробно узнать из нашей статьи.
Описание
Бензонасос осуществляет функцию подкачки топлива из бензобака, путем создания необходимого давления, обеспечивающего максимально эффективное впрыскивание.
При соблюдении необходимых условий эксплуатации его бесперебойная работа рассчитана на 200-250 тысяч км пробега.
Бензонасос находится в верхней части топливного бака и напрямую контактирует с топливом, то есть он полностью погружен в бензин.
Топливный насос на Mazda Demio состоит из следующих деталей: кронштейна, резинового фиксатора, хомутов, топливного шланга, топливного фильтра, датчика указателя уровня топлива, реле, предохранительного клапана, форсунок.
Основные неисправности
О проблемах в работе топливной системы Мазда Демио, в частности бензонасоса, могут говорить следующие факторы: постепенное снижение мощности, проблемный запуск двигателя, движение авто рывками, «плавающие» холостые обороты, посторонние шумы, доносящиеся со стороны, где установлен бензонасос, отсутствие нужного давления.
Основными неисправностями бензонасоса, которые обнаруживаются при диагностике, являются:
- Загрязнение или нарушение целостности сеточки на фильтре бензонасоса.
- Грязь, вода и другие жидкости, а также продукты износа в топливном баке.
- Заклинивание роликов насоса посторонними предметами.
- Разрушение насоса вследствие внутренней или внешней деформации.
- Естественный износ.
- Неисправность предохранителя, реле или электромоторчика бензонасоса.
- Окисление контактов и клемм.
Ремонт или замена
Пошаговая инструкция демонтажа бензонасоса на Мазда Демио:
- Снимите заднее сиденье, поднимите ковролин.
- При помощи крестообразной отвертки открутите саморезы, фиксирующие топливный лючок.
- Отсоедините клеммы питания и сбросьте давление в топливной системе.
- Снимите топливные шланги.
- Открутите саморезы, фиксирующие бензонасос.
- Внимательно осмотрите бензонасос, его фильтрующие элементы и произведите его ремонт или замену (по необходимости).
Многие проблемы, связанные с работой бензонасоса, можно решить самостоятельно. Рассмотрим основные из них:
- Забитую сетку фильтра можно почистить или поменять.
- Попадание воды в бак грозит дальнейшей коррозией и потерей герметичности, и, как следствие, серьезной поломкой двигателя. Необходимо снять и разобрать топливный бак и тщательно просушить все его поверхности.
- Испорченные контакты предохранителя и массы также можно заменить самостоятельно.
- Окисленные клеммы и контакты необходимо зачистить и перепаять.
При замене бензонасоса следует обратить внимание, что его установка проводится в обратном порядке. Затяжка крепежей не должна быть слишком сильной, дабы не повредить систему креплений. После установки нового бензонасоса нужно подсоединить топливные проводники, подключить разъемы электропитания и клемму.
- 0 комментариев
![]()
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт и инструкция, которая поможем вам демонтировать топливный насос. Данная процедура простая, не требующая особых навыков, выполняется она с помощью своих сил. Для начала установим автомобиль на смотровую яму, также можем воспользоваться подъёмником.
Не забывайте, что в баке вам нужно оставить минимум топлива. Обезопасьте себя от огня. Ничто не должно угрожать вашей жизни.
Для начала конечно вам нужно будет приобрести бензонасос. Здесь вы можете купить как оригинальный, так и аналог. Разница в стоймости коллосальная, оригинальный обойдётся вам в пятнадцать тысяч рублей. Аналог около 4-х тысяч рублей. Ещё нам нужно будет купить фильтр тонкой очистки. Он стоит 1200 рублей, в среднем.
Нам нужно убрать клемму. Для этого нам нужно будет убрать сидушку заднюю. Избавиться от пенопласта тоже нужно, но только действуйте очень аккуратно. Клемму минусовую мы тоже снимем. Все трубки, которые подают топливо нам нужно отсоединить. Следующим действием мы должны снять пластинку, за которой располагается клемма. Все шланги выкручиваем и убираем.
Теперь нам нужно демонтировать и сам бак. Для этого нам нужно установить автомобиль на смотрову яму. Для того, чтобы снять бак, нам нужно выкрутить все болты крепления с помощью ключа на двенадцать. Попросите, чтобы в данном процессе вам кто-нибудь помог придержать бак, пока вы будете выкручивать болты. Сверху бака, вы увидите трубочку, уберите её. Теперь можем бак снять.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт и инструкция, которая поможем вам демонтировать топливный насос. Данная процедура простая, не требующая особых навыков, выполняется она с помощью своих сил. Для начала установим автомобиль на смотровую яму, также можем воспользоваться подъёмником.
Не забывайте, что в баке вам нужно оставить минимум топлива. Обезопасьте себя от огня. Ничто не должно угрожать вашей жизни.
Для начала конечно вам нужно будет приобрести бензонасос. Здесь вы можете купить как оригинальный, так и аналог. Разница в стоймости коллосальная, оригинальный обойдётся вам в пятнадцать тысяч рублей. Аналог около 4-х тысяч рублей. Ещё нам нужно будет купить фильтр тонкой очистки. Он стоит 1200 рублей, в среднем.
Нам нужно убрать клемму. Для этого нам нужно будет убрать сидушку заднюю. Избавиться от пенопласта тоже нужно, но только действуйте очень аккуратно. Клемму минусовую мы тоже снимем. Все трубки, которые подают топливо нам нужно отсоединить. Следующим действием мы должны снять пластинку, за которой располагается клемма. Все шланги выкручиваем и убираем.
Теперь нам нужно демонтировать и сам бак. Для этого нам нужно установить автомобиль на смотрову яму. Для того, чтобы снять бак, нам нужно выкрутить все болты крепления с помощью ключа на двенадцать. Попросите, чтобы в данном процессе вам кто-нибудь помог придержать бак, пока вы будете выкручивать болты. Сверху бака, вы увидите трубочку, уберите её. Теперь можем бак снять.
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Зачем это надо - думаю всем понятно. Я меняю свечки с каждой заменой масла - раз в 8000-10000км, кстати и масло лью полусинтетику японскую (как в мануале), а не наш поддельный кастрол или дешевый польский мобил. Ну это мое личное мнение, можете не согласиться.
Поменял свечи, это я фотографировать не стал, так как считаю делом элементарным, никакого криминала по состоянию свечей не заметил только искровой зазор на глаз немного выгорел и увеличился. Двигатель ZL-VE. Стояли у меня свечи такие:
Свеча зажигания холодная (NGK BKR6E-11) BP03-18-110 произв. Mazda
Поставил вот какие свечи:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 произв. Mazda
Результатом остался доволен, поехала веселее, на низах лучше, холостые ровные - видимо зажигание стабильнее.
Для справки, рекомендую выбирать следующие свечи для двигателя ZL-VE:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (Denso K16PRU-11) BP02-18-110 Mazda
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято: 
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения: 
Читайте также: