Замена бензонасоса крайслер себринг
Мне друг сказал с топливным насосом на себринг до сих пор без особых проблем >) Тот случай когда ты больше начинаешь разбираться в машине чем эти тупые мастера в автосервисе.
Ещё есть номер MFF-T124 фильтр. Сетка MPU -012. Ценник чуть выше? видос полезный??
Про топливный насос куча информации в интернете, Что проверять, если не включается даже первый режим работы вентиляторов (работают оба на малой скорости) при включении кондиционера? К-либо ошибок бортовой компьютер не показывает.
Причем тут фильтр то?Откуда он возьмет воздух?
Все сервисы по ремонту Chrysler Sebring на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена топливного насоса Chrysler Sebring
Трудности с топливным насосом уже напрягают. Добрый день, не могли бы вы подробно описать как прозвонить провода и проверить их?
У моего друга и без топливного насоса на себринг куча чего поломалось, Пответствую! Подскадите подвлуйста у меня машина Ravon (Daewoo) Двигатель b15d2 (l2c) GM. Проблема изначально с покупки с салона повышенный расход воздуха
Добрый день. Бу вилочный погрузчики.Запчасти для погрузчиков
Топливный насос в системе питания инжекторного двигателя – это электромеханическое устройство, подкачивающее топливо из бака, создающее нужный уровень давления в магистрали, обеспечивающий впрыск форсунками. При соблюдении эксплуатационных условий, БН исправно работает, в среднем 250 тыс. км. Однако, если ездить с пустым баком, пренебрегать заменой сетки насоса, использовать низкокачественное топливо, несвоевременно промывать бак, замена бензонасоса потребуется гораздо быстрее.
Форсирование и тюнинг двигателя также влияют на ресурс использования. Форсунки более высокой производительности, установленные на авто, предполагают перепрошивку ЭБУ при сохранении штатного топливного устройства, который начинает работать на максимальном пределе, что приводит к перегреву и последующей поломке. Эти и перечисленные причины, естественный износ, со временем требуют от водителя замену топливного насоса .
Проверить исправность БН на инжекторном автомобиле можно, подключившись манометром к рампе. Шум при повороте ключа зажигания в виде гула и жужжания, показывает работу насоса – нагнетание топлива, создание давления. Если рабочие признаки отсутствуют, это может свидетельствовать о неисправности целой конструкции или ее отдельных частей.
Распространенными признакам поломки являются:
Чтобы начать процедуру замены, необходимо снять устройство. Находится оно в баке, напрямую погружено в бензин. В большинстве авто, БН расположен под днищем в задней части. Добраться до него возможно через салон.
Для демонтажа насоса потребуются инструменты:
Несмотря на различия в креплениях устройства разных марок, принцип изъятия остается неизменным.
Важно! Непосредственно перед снятием, необходимо понизить давление из системы питания.
Делается это двумя способами:
Как только давление снизилось, можно приступать к демонтажу топливного насоса. Обязательно отключите клемму на аккумуляторе во время работы. Далее, следует придерживаться следующего алгоритма:
Теперь с топливного модуля нужно демонтировать сами магистрали. Перед тем как это сделать, необходимо обратить внимание на тип их крепления к выводам бензонасоса. Как правило, штатное крепления с помощью штуцера откручивается рожковым ключом.
Нужно ли менять весь модуль в сборе?
Ремонт выполняется после установления причины неисправности:
Завершающий этап замены – монтаж насоса нового с заменой резиновых уплотнителей, продающихся отдельно или в комплекте. Во время установки, следите за правильным положением насоса, обращая внимание на стрелки на самом БН, кольцах и крышках. В некоторых авто они должны сойтись в одну линию, в других – стрелка на насосе должна показывать на заднюю часть авто. Поэтому, при снятии рекомендуется запомнить исходные маркировки.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Крепежи рекомендуется затягивать с допустимым усилием. Чрезмерно затянутые элементы могут лопнуть. Если не докрутить, насос будет болтаться в баке, что также неправильно. По завершению установки, необходимо прикрепить магистрали, подключить клемму и разъем питания. При монтаже важно не поломать датчик определения уровня бензина в баке, чтобы избежать их замены в дальнейшем.
Промывка сеточки насоса необходима, если во время диагностики, топливный модуль не выдает необходимого давления или работает на возможном пределе для его поддержания. Для очистки нужно демонтировать БН, находящийся под сидением. Помимо сетки потребуется промывка самого бензобака, особенно если транспортное средство эксплуатировалось длительное время. Такие меры необходимы потому, что мусор и грязь в баке могут ускорить выход из строя нового фильтра. После промывки или замены фильтра насоса, нужно прочистить инжекторные форсунки и регулятор давления в рампе. Такие меры помогут устранить посторонние шумы в насосе.
Когда требуется замена моторчика бензонасоса? Тогда, когда после промывки, БН продолжает шуметь. Также замена необходима в случаях низкого давления топлива или при его скачкообразных изменениях, которые видны на момент диагностики с помощью манометра. Если БН свистит или гудит, это также является поводом для замены. В данном случае, можно сэкономить средства на ремонте и не менять топливный насос в сборе. Насос демонтируется, а затем разбирается на детали. Моторчик продается отдельно, изношенный снимается, новый устанавливается. Датчик топлива и корпус при их исправности оставляется от старого БН.
Как снять с подачи бензонасоса быстросъем?
Необходимо аккуратно нажать на кнопочки по бокам штуцера и потянуть от модуля бензонасоса. Если быстросъемный разъем не выходит, не торопясь обработайте его жидким ключом, продуйте компрессором и повторите процедуру. После этого можно осуществлять демонтаж.
Когда нужен ремонт контактов внутри модуля, а точнее на клемме питания?
Восстановительная процедура требуется при сгорании контактов. Как правило, подгоревший контакт является причиной недостаточной силы тока, а значит и слабого давления в системе. Ремонтные работы можно осуществить в сервисе либо починить самостоятельно. Рассмотрим один из вариантов как это сделать. Снимаем фишку насоса и внимательно смотрим на контакты. Если один из них сгорел, его нужно почистить иголкой, остальные поджать на фишке. Для усиления сопряжения, контакты в разъеме БН можно немного изогнуть. Эти меры помогут вернуть топливное устройство в рабочий режим, без полной замены.
Проверить снятый бензонасос
Неисправность в насосе не всегда значит, что поломано само устройство. Причина может быть в какой-либо детали или агрегате. К примеру, часто встречается такая проблема как перегорание предохранителя. В каждой марке он имеет свое расположение, о котором говорится в инструкции. Зачастую, блок предохранителей нужно искать с левой стороны от руля или под капотом.
Для проверки состояния насоса нужна диагностика. После оценки состояния предохранителя, проверяется напряжение на устройстве. Нужно исключить поломки, связанные с АКБ. Посредством тестера (мультиметра) измеряется напряжение на клемме. Результатов нет? Значит нужно проверить контакты. Они должны находится на своих местах и быть подключенными к массе. Окисление или обрыв одного контакта может стать причиной отказа всей системы топливного модуля. Если, обрыв исключен, но показатель напряжения снижается более, чем на 1 вольт, значит контакт окислен или проблема в проводке. Если с контактами все в порядке, тогда неполадка в БН.
Работа насоса проверятся по следующей схеме:
Замена прокладки под топливным насосом
Рекомендуется замена резиновых уплотнителей, в том числе прокладки насоса, находящейся под бензонасосом. Эта часть предназначена для одноразового использования, поэтому она не устанавливается повторно после снятия устройства.
Что делать, если сломан штуцер насоса? Требуется его срочный ремонт или замена новым. Зависит от специфики поломки, поломался ли штуцер на крышке модуля бензонасоса, на самом насосе или речь идет о штуцерах подачи-отдачи топлива. При серьезной проблеме, рекомендуется приобрести новый комплект вместе с крышкой, продающейся в автосервисе.
Авто не заводится после замены
После замены бензонасоса машина не заводится? Это явление встречается не редко. Во многих случая, это не проблема. Авто не может сразу завестись, поскольку насосу требуется время для накачки давления, которое было до этого снижено. Чтобы довести давления до оптимального уровня, нужно включить зажигание на 5 секунд, чтобы загорелась приборная панель. Далее, крутим мотор стартером. Если не получилось с первой попытки, следует подождать около минуты и повторить снова.
Если прокрутки стартера не помогли завести мотор, значит имеет место быть одна из перечисленных причин:
При монтаже и подключении нового насоса не исключены сбои различного характера: от неисправности клапанов на БН до поломки контактов, клемм или разъемов.
Важно выявить точный характер неполадки, определить ее тип – электрический или механический. Самая простая поломка относится к питанию топливного насоса, она либо есть, либо нет. Если речь идет об иммобилайзере или сигнализации, то противоугонная система может отключить питание БН, не давая запуститься машине. О засоре фильтра также не стоит забывать. В случае залипания клапанов, устройство может работать и воспроизводить характерные звуки, но в холостую.
Перечисленные неисправности не дают горючему поступать в рампу, поэтому двигатель не может стартовать. Для четкого определения причины, важно убедиться, что в рейке отсутствует бензин. Далее, рекомендуется демонтировать и подключить БН от габаритов либо батареи напрямую. Этот способ считается наиболее быстрым для проверки устройства.
Топливный насос Chrysler Sebring электрический, поэтому вы должны проверить его предохранители и реле, прежде чем смотреть на сам топливный насос. Если ваш топливный бак не пустой, но у вашего двигателя все еще возникают проблемы с заправкой, вам может потребоваться очистить или заменить топливный насос. Chrysler Sebring может быть разных стилей, и это может определять замену топливного насоса, который вы выберете.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Выберите новый топливный насос для своего Chrysler Sebring. Это потребует, чтобы вы знали марку и модель, размер двигателя и тип двигателя. Модели, изготовленные с 2001 по 2006 годы, могут иметь двигатель EER объемом 2,4 л или EER объемом 2,7 л. Модели, выпущенные после 2006 года, имеют выбор, который включает 2,0 л GEMA, 2,0 л TDI, 2,4 л GEMA, 2,7 л EER или 3,5 л EGJ.
Шаг 2
Подготовьте автомобиль к обслуживанию топливного насоса. Сбросьте давление в топливной системе и отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью торцевого ключа. Слейте топливный бак и поднимите автомобиль. Подпереть топливный бак домкратом коробки передач и вывернуть болты из ремней топливного бака с помощью торцевого ключа.
Шаг 3
Отсоедините топливную заливную трубку, ослабив хомут, и снимите топливную магистраль, отжав фиксаторы быстрого соединения. Снимите паропровод и вакуумный трубопровод. Разблокируйте фиксатор электрического разъема топливного насоса и нажмите на фиксатор, чтобы отсоединить его от топливного насоса. Теперь вы можете опустить топливный бак и отметить местоположение топливного насоса. Извлеките топливный насос стопорного кольцо с латунным пуансоном и молотком и снимите топливный насос и уплотнительное кольцо. Откажитесь от старого уплотнительного кольца.
Шаг 4
Установите новый топливный насос, используя элементы, входящие в комплект, особенно уплотнительное кольцо.
Установите топливный бак с помощью помощника, затянув болты крепления ремня топливного бака до 40 фунтов. с динамометрическим ключом. Затяните хомут наливной горловины до 32 дюймов. с динамометрическим ключом.
Давненько ничего не писал, все времени не хватает, так же как и заняться машиной. После замены датчиков и лямбд, счастье мое было недолгим. Начали плавать холостые так, что иногда мотор глох. На мой взгляд явные признаки умирающего бензонасоса, так как ошибок никаких не было. Хотя позже появилась ошибка 0132. Тест через обэдэдва адаптер показал скачки напряжения выше 2х вольт на холодную на верхней лямбде. Я списал это на слишком богатую смесь, и, как оказалось, зря.
В итоге меняю бензонасос. Так как мой сервис на работе прикрыла охрана((, пришлось все делать в гараже без подъемника. Для этого я решил делать отверстие, так как ипаться с баком на подставках меня совсем не прильщало.
Начитавшись много статей из бж разных людей, я стал путаться в местах предполагаемых пропилов. В итоге сделал пару пробных отверстий, но не попал! Потому что один нехороший человек неточно описал место, где находится бензонасос, но объяснил все так уверенно, что я повелся. В общем, только после подробного изучения фото бака и сравнения снизу со своим, определил правильное место для отверстия. Ну и благополучно сделал его. По пути пропилив почти все млять трубки, потому что нервяк уже конкретно меня поддавливал. В итоге я потратил все воскресенье на колхоз магистрали, хотя с утра после баньки заехал в гараж, как я думал, ну на пару часов максимум.
Дальше день второй, сегодняшний. Заехал в 8 утра, чтоб побольше времени с семейством провести))))). Началась вторая серия!
Отверстие нужно делать в багажнике посередине сразу же за тем местом, где кузов переходит из салона в багажник, сразу за спинкой заднего кресла, то есть сразу за подъемом кузова от из подкресельного пространства в багажное(не сильно завернул?). Для этого нужно обязательно снять пассажирское сиденье и спинку. Размер отверстия, где то, 18 на 18 см примерно, не мерил, верхняя крышка получилась 24 на 23 примерно, но так больше из-за того, что там не так много мест, где ее можно потом саморезами прихватить. Примерно, потому что сначала по размерам делал, а потом по месту прикидывал. Фото делал мало, так как матючьев было не меряно. В общем тем кто писал, что вытащить насос через отверстие невозможно, или его надо сделать очень большим со всей ответственностью заявляю, идите вы все на куй. У меня оно получилось меньше чем по пол сантиметра, а с одной стороны даже впритык к насосу, но вытащил я его без проблем. С кольцом поипался конечно. Минут 20 выстукивал. В общем, поставил насос бош от ваза, номер на фотке, сейчас уже неохота лазить искать номера. Разъем перепаял, трубки гофрированные и фильтр-сетку поставил от приоры. Подошли как родные, правда трубок пару выкинул из за того что перегрел феном. Описаний много здесь по этому поводу. Собрал насос, проверил, от аккума в ведре, затем поставил на место. Встало все на ура. Порадовался, завел, и окуел! Все то же самое! Я готов был за кувалду взяться! Мысли стремительно перебрали, что поменяны все датчики и лямбды, внутрь корпуса насоса я лил очиститель карбюратора, потом продувал, дроссель тоже чистил, провода высоковольтные менял. Думал я думал, в итоге поменял еще и катушку со свечами(свечи после разкоксовки не менял), катушку купил patron, китай конечно жуткий, но это то, что было в наличии, причем практически рядом с гаражом, и причем в выходной день. Наипался знатно конечно. После всего завел, ооойй красота, ошибок не кажет! работает как часики! Выехал из гаража, проехал 400 м, И ТАКАЯ Ж Х, , , Я!
Я со злости выскочил на Дунайский, и каааааак простружил до осечки. Все ровненько вроде стало, и самое главное, ошибки никакие не вылезли. Посмотрим поутру еще как остынет. Фотки конечно никудышние, а видяху посмотрите до конца, может у кого уже было, жду мыслей, любых адекватных.
Всем добра и мира. Деталей многих не писал, но отвечу на любые вопросы.
Насос 2000р, трубки 200р, катушка со свечами 3870р, вэдэшка не считал, износ корщетки тоже)). Пиво после всего этого 450р))))
В одном из прошлых БЖ писал о умирающем бензонасосе Бензонасос… To be continued…
В общем он громко заработал, пару раз на ХХ машина глохла.
Заказал бензонасос KR9393P KRAUF. Приехал он не сразу, пару раз передавал привет
Но тут, вчера, приходит СМСочка о том, что заказ готов к выдаче и я незамедлительно отправился за ним
В комплекте к насосу внутри коробки была сеточка и инструкция (фоткать её не стал)
Как видно по фотографиям, у этого насоса другой разъем для питания, поэтому надо будет перепаивать.
(Вот контакты родного)
И диаметром он на 1мм меньше, чем родной бензонасос. Но об этом всём дальше.
Ямы напоминаю в гараже нет, есть эстакада, но она далеко и к ней не протащить электричество. Так что, как и делал ранее я поддомкратил зад машины с правой стороны. Т.к я буду находится непосредственно под днищем машины, я для надежности подставил пеньки, и домкраты, еще больше пеньков и домкратов! Подстраховки много не бывает.
Открутил 4 болта удерживающих бак, отсоединил все трубки и шланги, вытащил бак из-под машины. Потом с товарищем слили бензин с бака в канистры. На заливном отверстии стоит клапан обратный, его просто отверткой надавливаешь и бензин отлично сливается.
Достал бензонасос, разобрал, и стал извлекать с него старый моторчик
Как снял бензонасос, начал делать проводку для нового. Провода старого перекусил кусачками. Клеммы с проводами я не нашел, покупал по отдельности. Зачистил провода, закрепил и для надежности пропаял
Затем за изолировал термоусадочными трубками, от души так, не жалея.
Припаял новые провода к проводке бензонасоса. Там все просто. Два провода — карсный + и чёрный -. Припаял к ним красный и белый провод (черного не было) на + и — соответственно.
Вот что получилось:
Гофру брал на заказ и как обычно с запасом. ( на первом фото позиция с ней подчеркнута желтым)
Ну, а дальше всё просто. Феном греется кончик гофры и надевается на бензонасос, стягивается хомутом, затем греется и надевается на тройник и так же на всякий случай стягивается хомутом.
Поскольку бензонасос диаметром меньше родного на 1мм. я вырезал из пластика (канистра из-под антифриза) две проставки, которые установил по бокам от бензонасоса. В итоге он сел в отверстие еще туже, чем родной.
Делюсь Много машины за относительно небольшие деньги
Японской надежности не жди
Ценники на обслуживание средние, на мой взгляд
Неплохая эргономика, хотя есть просчеты - курящие или крупные мужчины поймут :))
Машинка не самая тихая, но вполне на уровне.
2.7 двигло считается лотерейным, но едет отлично
Управляемость на мой взгляд оптимально, реакции четкие но не "переостренные", начало сноса передней оси хорошо читается
Салон просторный, рекомендую кожу и электростул водительский
Проходимость типовая для машины такого класса и размера/веса, то есть не шедевр, учитывая автомат, но жить можно
Где то так вот, сумбурно, но понятно, надеюсь
Читай и знакомься!;-)))) Инфа собрана в конференции Сhrysler: <a href='
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, что ты хочешь от авто. А особенно если авто не молодо. Тогда и затраты на приведение его в состояние молодого жеребца, способного пробежать 70-90 ткм в год, потребует некоторых значительных вложений.
> 1. на что надо обращать внимание при покупке?
+++На комплектацию и общее состояние, пробег, продиагностировать двигатель и ходовку, если машина не европейская пробитьVIN по Карфаксу (<a href=' или Авточеку (<a href=' в профильной конфе VIN, ознакомившись для начала с правилами в Факе. У них нет понятия кузов и шасси, а есть VIN. Это наши гаишники берут последние цифры и пишут их как номер кузова.
+++Таблички под капотом не клееные, а приклепаные. Причем их сначала клепают, а потом красят весь кузов. Если таблички нет, или она прикручена винтами, либо краска на ней не совпадает по каким-либо признакам с краской всего остального моторного отсека, не надо брать такую машину - себе потом может быть дороже.
+++Крайслер Стратус для европы а Крайслер Циррус это чисса американская версия, отличается навороченностью и решеткой радиатора.
Разница: Стратус 2001г. и Себринг 2001г. Себринг дороже, т.к у Себрингов есть - литые диски 99%, копмьютер в центре анелиприборов CD changer, кожанный салон и ещё у Стратуса движки чаще 2,4 а у Себринга 2,7.
Вопрос не в том в каких комплектациях Стратус и Себринг ввозятся в РФ чаще так что сравнивать нужно одинаковые машины по комплектации другое дело, что найти Стратус в топовой комплектации, также затруднительно, как Себринг в обычной. И не знаю будет ли справедливой такая фраза - то что у Стратуса опция у Себринга стандарт. Так что я думаю эти опции стоят того чтобы переплатить 1000 баксов (Mika G и mik-s ).
Взял себе несколько дней назад, привыкаю(+)
Sebring
Отзыв по Себрингу <a href='
Sebring 2001 LXi, 2.7
Машинка классная, очень комфортная, в динамике супер, управляемость неплохая (в быстрых поворотах немного заваливается - дань комфорту видимо, но баланс комфорт/управляемость прекрасный), автомат немного задумчивый, но на такой машинке играть в спиди-гонщика с постоянными разгонами-торможениями не особо и хочется. Салон большой, удобный, багажник огромный. Выяснились "американизмы" в работе воздушной системы (читай конфу ниже). А так все прекрасно-) В сервисе сказали, что слабое место в рычагах передней подвески - сайлент блоки летят. про остальное пока не в курсе, разбираюсь. А! Еще! Ездит на 92-м и при еэтом расход по среднему где-то около 10-11. при постоянных пробках - до 14-15 л/100км (Cтервец)
Цирроз 200г.в., 2.5:
Прогеб на момент ввоза 90000км, на момент продажи 110000км.
Рычаги пер. подвески истойки стабилизатора, на круг с работой 500$ получилось
Диски тормозыне 4шт. около 200$. Тормоза вообще ужасные. У Интрепида лучше, эжто корыто вообще не тормозит.
Форсунки 150$ на 6шт., не менял забарыжал этот ацтой нафиг.
Стеклоподъмник двери, продал со сломанным
Тросик газа расплелся, продал так
Выводы: интрепид - лучше чем ожидалось, цирроз - в соответсвии с ожиданиями.
Chrusler Cirrus LXi, 1995 г/в
Куплен в июне 2002 года. В России с 1998 года. До меня в России была одна хозяйка, богатая, обслуживалась в Автолайте. Сразу были заменены шаровые - $45х2 плюс работа $25. Сход-развал - 800р на обе оси + 150р за горелку, не откручивался в задней подвеске регулировочная муфта. Замена бензонасоса - $250 с работой. Б/н от ВАЗ 2110, Бош. Замена ГРМ с помпой + антифриз = что-то около $400. Эпопея с задними тормозами - замена всего = в общем длилось это где-то год и получилось в сумме около $300. Два раза замена колодок передних + 1 раз дисков = $150. Замена поддона картера, ролика ГРМ, прокладок, "коромысла" (опора двигателя), ещё раз бензонасоса (на родной), АТФа, масла, прочистка форсунок, замена фмльтров = $1400. Замена лампочек в фарах 2 раза и в задних трёх фонарях раз = 1300р. Покупка кованых дисков на зиму + надевание на них шин = 9500р. Замена масла два раза отдельно от всяких замен во время ремонтов = 1200р. Замена воздушного фильтра два раза = 700р. Из-за течи помпы естественная замена ГРМ и роликов. В ремонт за $1400 входила замена проводов и свечей + сам два раза менял свечи и один раз провода - 1000р два комплекта свечей и 2800 - комплект проводов. Менял сам. Необходимый ремонт: Подвеска гремит, скрипит, в общем, как у тележки какой :-). Точно знаю - замена верхних шаровых, стоек стабилизаторов, сайлентблоков всяких и, возможно, рулевых наконечников (тяг?), ну и потом, конечно, сход-развал. А запчасти: Сайленты, стабилизаторы и шаровые - примерно 4300-5000, Рул. тяги, наконечники - примерно 4292.
Циррус97гв 2.5.
Куплен с 100тыс км, сейчас 150. За это время менял свечи, тормозные колодки пару раз, передние тормозные диски. Ничего не ломалось хотя рулевая помпа чуть-чуть подтекает и рулевая тяга слева подстукивает- надо менять, руки не доходят. Вроде все.
Dodge Stratus и Chrysler Stratus отличия.
Додж для Америки, Крайслер для Европы.
А так же:
- Зеркалами (К - складываются, Д - красивые)
- Автостиком (К - скорее есть, чем нет, Д - наоборот)
- Задними противотуманками (см. про автостик)
- Передними габаритами (К - в фарах, Д - в поворотниках)
- Повторителями (К - есть, Д - скорее нет)
- Подлокотником (см. про автостик)
- Вообще комплектацией (К обычно богаче, чем Д)
Додж Стратус 99г.в. 2.4
Покупка июнь 2003г. пробег на момент покупки 70 000 миль. При покупке в рублях:
Ремень ГРМ 1760
Ремень приводной 640
Ремень приводной 2 320
Колодки передние 1280
Шланг тормозной левый 480
Фильтр масляный 160
Фильтр воздушный 256
Фильтр топливный 800
Свечи 341
Фильтр для АКПП 480
Стойки переднего/заднего стабилизатора 1280 (не менял старые)
Масло моторное 625
Сайлент-блоки задних продольных растяжек 768
Тормозная жидкость 200
Антифриз концентрат, 5л 400
Привод правый (полуось) 5400
Сколько работа не помню.
С тех пор замена свечей (3 раза), масла (4 раза), промывка инжекторов (1 раз), лампа стоп-сигналов- 3 раза.
Еще нужны форсунки омывателя.
Все!
Dodge Stratus 2.5 2000г.
Взял в марте 2004. пробег под 100 000. В России машина была уже год. Поездил 4 месяца.Так как застучало и загремело -поменял 2 нижние шаровые (идут вместе с рычагом) - 7000р. 2 верхние - в районе 1000 (не помню точно) + 2 рулевые тяги - 2500 где-то, задние рычаги менял обошлось в 1000 рублей (делал крендель Коля в гараже - точнее выпрессовывал, изготавливал и впрессовывал заново (так сказать съэкономил мне денег на запчастях). Один раз чуть не закипел. -менял в автолайте крыку горловины (ссохлась резинка -антифриз вытекать начал) - заменил за 13 долл.и долил антифриз - в итоге где то в районе 60 долларей Для приобретающих подержанное авто ИМХО надо в бюджет закладывать косарь зелени. Хотя для покупающих авто (не соглашусь все-таки с Сергом) надо указать скока стоят все расходники фильтры и т.д и т.п -т.к. челу это тоже важно при покупке( свои же деньги будет тратить)Ну а если вспомнить скока денег потратил на автокосметику и химию. (ээх детский сад-штаны на лямках - ну про это я думаю, мона не говорить:)))
Dodge Stratus,2000 2,5
Куплен март 2003;62000 Регулярные замены: (Масло+фильтр) - минералка 5 раз, (промывка инжекторов + свечи) 2раза ( 2й раз напрасно, перестраховался), возд.фильтр 2 раза,( масло + фильтр) - коробка 1 раз(больше для профилактики), передние колодки 1 раз, 1 сход/развал, 4 лампочки задних стопов; Резина: 2 зимы + 4 лета; Серьозное: весна 2004 - умер трамблер прямо возле телеграфа на Мясницкой => 3 эвакуатора,2 диагностики, восстановленый трамблер, ориг. крышка + бегунок, работа по замене = примерно 750 долларов; Лето 2004 - замена сайлентблоков, нижних передних рычагов, примернно 2000 з/ч MOOG и 2000 работа. Это почти все. Претензии к производителю только по трамблеру. Остальное, учитывая наши дороги и условия эксплуатации, нормально. Из существующих претензий: ИМХО повышенный расход бензина, и скрип аммо или верхних чашек(звук трения жесткой резины по металлу) на дорожных неровностях большой длины волны. Автомобиль - умница, меньше проблем только у новых.
Додж Стратус 2001 (Son1207, 02 Марта 2005)
Отчёт по ремонту в Альтавто
на повестке дня:
замена шаровых опор - 4шт.
замена передних нижних рычагов - 2шт.
замена масла в двигателе
запчасти были с собой (шаровая - 750р, рычаг-2750р), куплены в магазине у Максима
итог:
машина оставлена в 12-30 получена обратно в 18-00
замена каждой детали по 825р. - 25%
масла Мобил не оказалось, поэтому менять не стал
заодно понадобилась замена задних стабилизаторов 2шт. по 750р., за замену денег не взяли.
В целом всё нормально, я доволен, продинамили только со временем ремонта, т.к. обещали машину отдать в 16-30
РАСХОД БЕНЗИНА.
Stratus 2,5 2000, A-92 город
11
Циррус97 2.5 Город 12-13, трасса 8-9
Cirrus "95 V6 2.5 92й город
13, трасса 10-11
Sebring, 2.7, город - 12, трасса - 8, А92
Dodge Stratus 2.5, смешанный цикл - 13,3 –
Chrysler Cirrus LXi, 2.5V6, 1995 г/в.
92-й (преимущественно, ТатНефть) Лето: Город 12 (с кондеем 14), трасса 10 (с кондеем 12) Зима: Город 14 (с кондеем "обдув стекла" 15), трасса 11 (с кондеем "обдув стекла" 12)
Стратус, 2,4, 11,5 город, 92
По Стратусу.
<a href='
<a href='
Машина Stratus 2001 года.Штатная 205/65 R15.Вот поставил зимнюю.
Зайдите на <a href=' Про резину и диски.
Статья на <a href=' :
<a href='
в бездорожье офигительная ездили на нем на трофи недавно, блин прет как зверь, порвал всех "козлов" (УАЗы) догнал и перегнал лифтованные тойоты, про митцу вообще молчу.
Реально рекоммендую. Очень крутая тачка по целине гонять.
Читайте также: