Замена батарейки в датчике давления шин jeep

Обновлено: 08.01.2025

Найдётся мало автолюбителей, которые бы уделяли должное внимание давлению в покрышках. Обычно количество атмосфер проверяется перед длительной поездкой или после замены одного комплекта на другой (например, в межсезонье).

Между тем давление в камерах — важный параметр, отвечающий не только за комфорт, но и за безопасность водителя и пассажиров. Производители, зная о халатном отношении автолюбителей к этому вопросу, решили им помочь и наладили выпуск специальных устройств — системы контроля давления в шинах (TPMS).

Девайс представляет собой контроллер, монтируемый на колёса, и дисплей, на котором отображается актуальная информация. Но, как и любой другой прибор, TPMS со временем выходит из строя. Причём самой распространённой причиной поломки становится батарейка, полностью выработавшая свой ресурс. Поэтому многие автолюбители задаются вопросом: можно ли заменить батарейку, ведь монолитная конструкция датчиков не предусматривает подобных манипуляций?

Можно ли заменить батарейку в датчике давления

Большинство производителей системы TPMS утверждают, что датчики неразборные и одноразовые. На самом деле они лукавят. Имея руки, растущие из нужного места, набор необходимых инструментов, а так же минимальные познания по их применению, можно без проблем заменить севший источник питания самостоятельно.

Процесс замены батарейки в датчике давления шин

Приборы, следящие за количеством атмосфер в автомобильных камерах, увы, не вечны. Причина — элементы питания, обеспечивающие функционирование датчиков. Причём в каждом индикаторе располагается своя батарейка.

Полностью выработав свой ресурс, источник питания перестаёт выполнять возложенные на него функции. Это вынуждает водителя заменить устройство. Однако, если верить заявлениям производителей девайсов, индикатор TPMS – конструкция неразборная, а в случае выхода батарейки из строя, автолюбителю придётся приобретать новые контроллеры. Но стоимость системы достаточно высокая, потому не каждый владелец транспортного средства может себе позволить постоянно покупать новую TPMS.

На помощь приходят народные умельцы, нашедшие способ, как извлечь вышедший из строя элемент питания. Для этого придётся подготовить несколько инструментов и средств, которые можно найти в любом хозяйстве:

паяльник, кислота;
нож с узким кончиком;
средство для герметизации: герметик, эпоксидная смола и прочие вещества с аналогичным эффектом.

Сам процесс извлечения старого элемента выглядит следующим образом:

Первым делом нужно найти подходящее место. Оно должно быть удобным и хорошо освещённым.
С помощью кончика ножа следует аккуратно вскрыть индикатор и удалить состав, которым залита внутренняя часть девайса.
Штатный источник питания крепится к контактам при помощи пайки. Их нужно аккуратно отсоединить, а пришедшую в негодность батарею — изъять. Выполняя манипуляции, важно запомнить, где располагается плюсовой и минусовой контакт.
С помощью паяльника и кислоты нужно припаять новую батарейку к контактам. Работу следует делать аккуратно, стараясь не перегревать элемент питания. В противном случае батарейка может потечь или взорваться.
Когда новый источник питания занял своё место, нужно собрать корпус девайса и восстановить герметичность при помощи эпоксидной смолы или другого состава, оказывающего аналогичный эффект.

Справка. Обновлённый датчик нужно оставить примерно на сутки, чтобы эпоксидная смола полностью просохла. По истечению этого срока девайс устанавливается обратно на колесо.

Как быстро садится батарейка в датчике давления

Обычно производители устанавливают элементы питания швейцарского или израильского производства. Срок службы подобных батареек составляет в среднем около пяти лет. Однако он во многом зависит от условий эксплуатации. Если оставить индикаторы без давления в межсезонье, и они в течение этого времени будут регулярно подавать сигнал тревоги, элемент питания быстрее выйдет из строя.

Также они «сядут» быстрее, если внутрь устройства будет попадать влага или при эксплуатации в условиях продолжительных морозов (от -35 ° С и ниже).

Новые датчики системы TPMS – удовольствие не из дешёвых. И очень жаль, когда они выходят из строя. Хотя всегда можно приобрести новое устройство, всё же лучше сначала попробовать заменить старую батарейку на новую, ведь именно севший элемент питания — самая частая причина поломки девайса. В результате автолюбитель получает полностью функционирующее изделие и экономит семейный бюджет.

При установке летних колес, я поменял все соски на датчиках и, будучи уверенным, что с ними все ОК (они же рабортали осенью) все это дело поставил и забыл… на неделю. Через неделю датчик в левом заднем колесе отказался работать, а перед этим система сказала, что в датчике Battery low и все такое.
Ездить с прочерками на одном колесе не хотелось, т.к. в запасе лежали 2 датчика и я решил его поменять. Но предварительно до этого я поменял задние колеса местами, а вдруг! Но вдруг не случилось и система вообще впала в ступор. Прочерки на заднем левом так и остались, а кроме того система не смогла идентифицировать положение задних датчиков или типа того. (что и написалось однажды в ошибках).
Заодно поменял диск на другом заднем колесе, т.к. до этого зимние и летние диски немного перепутались (1 колесо). Так-же мне "прокатали" один диск (судя по звукам из соседнего помещения, молотком). Зачем не знаю, ибо ничего не било и так. Просто спросили — "Делать будем?". "А, давайте" — ответил я.
Поставил новый (другой) датчик, завел… опять ошибка в 4 датчике TPMS. Немного разочаровался исходом сего мероприятия, но через, буквально, 2-3 км датчики прописались и все стало ОК. Ошибка по 4 датчику пропала.
Вернувшись домой, решил я поменять батарейку в этом датчике. Но пилить корпус с 2 сторон никак не хотелось.
Вооружившись феном, я попробовал греть то, чем залит этот датчик. И таки шо вы думаете? ЭТО под
действием температуры размягчается и, довольно, несложно (но крайне муторно) отковыривается…

Ну, думаю, сделаю все "по красоте". Очистил всю плату с тыльной стороны. Но она никак не отделяется. (и, станет ясно почему)…

Методом многократных итераций, я, шаг за шагом, аккуратно отскребал ЭТО по периметру платы, но все тщетно.
Сходив на кухню, я налил себе стаканчик православного исконно-русского стаута, который должен был придать мне смелось и крепость духа.

Так и случилось. Плату я оторвал, но почти все элементы остались в корпусе. ИРОДЫ залили все ЭТИМ так, что разобрать практически нереально. И самый правильный метод замены батарейки — чистить ЭТО со стороны батарейки, а к самой батарейке добираться с другой стороны, уродуя корпус.
Изучать устройство датчика и наименования элементов мне уже не хотелось и, свернув все это в бумажку, на которой я производил все эти манипуляции, выкинул…

Приобретенный опыт даст мне возможность делать это проще, но, может, не так красиво…
Всем пис!

Менять датчики (40700 CD001 — это Америка, с Европой несовместимы по частоте) дороговато, ставить б/у нет никакого смысла. Значит надо реанимировать.

Прежде всего снимаем датчик. Некоторые умельцы, особенно на небольших радиусах, ухитряются извлечь датчик даже не снимая колеса: поддомкрачивают машину, стравливают давление и отгибают обод покрышки фомкой. 20-е финиковьи диски такого сделать не дают – датчик расположен глубоко, усилие требуется неимоверное, лучше воспользваться шиномонтажом. Кстати, известны случаи механического повреждения корпуса ниппеля из-за прикипевшей гайки. Аккуратнее, можно предварительно пробрызгать WD.

Вот он красавец, синего цвета, сделано в Англии.

Слева в верхнем углу корпуса отверстие, под которым скрывается микросхема с пьезоэлементом – собственно, датчик.

Легко увидеть, что в нижней части корпуса (видно на обратной стороне датчика) имеется профилирование под некий круглый объект. Что это может быть? Естественно, батарейка!
Теперь соскребем немного мастики. Она довольно мягкая, к сожалению, термоиндифферентная, размягчить не удастся. Соскребать осторожно - под мастикой печатный монтаж. Снимать все не всё не нужно – только в районе паек электродов.

Теперь нужно добраться до батареи. Вариантов два – либо полностью соскребать мастику и извлекать плату, либо резать корпус сверху. Извлечь плату очень сложно – внутри тоже все залито мастикой, а на внутренней стороне планарный монтаж, поэтому режем корпус.
Технология любая: полистирол очень пластичный и проблем возникнуть не должно. Можно воспользоваться ERSA с тонким жалом.

Убираем лишнее и видим батарею.

Это элемент 2450, литиевый (24 мм в диаметре, 5 мм толщиной), 3V.

Демонтаж старого элемента проблем вызвать не должен – оторвать верхний электрод, выпаять его, поддеть батарею, выпаять нижний электрод. Далее очень рекомендуется сделать вот что: поскольку электроды также были залиты компаундом, найти сквозь его толщи путь к контактам будет непросто. Можно немного расковырять компаунд в районе контактных площадок (осторожнее! Рядом с электродами планарный монтаж!). Потом переворачиваем плату, греем площадку и пока не остыла втыкаем в нее деревянную зубочистку. Получаем открытое отверстие около 1,5 мм в диаметре и дырку в компаунде – ее уже видно на просвет.
Готовим батареи – к ним надо подпаять новые электроды. Литиевые элементы нельзя перегревать, поэтому рекомендуется пользоваться паяльной жидкостью, а зону пайки немного зачистить.

Готовые к установке элементы.

Подгибаем электроды, просовываем в подготовленные дырки, и с силой вдавливаем элемент на старое место в корпус – старый компаунд отлично его держит. После этого запаиваем электроды и заливаем все герметиком. Схватывается герметик за полчаса (балансировку уже можно делать), но полностью застынет только через сутки. Готовый датчик.

Датчик давления шин позволяет водителям осуществлять полный контроль давления в шинах, не выходя из автомобиля. На приборной панели отображается состояние давления каждой конкретной шины.

Со временем датчик давления шин может сломаться, зачастую ошибки на приборной панели связаны с тем, что не работает один из встроенных приборов. Это может отражаться из-за низкого давления шин, особенно если такой прибор установлен на запасном колесе, ведь его состояние редко контролируют.

Если же устройство вышло из строя, а давление в шинах стабильное, то не стоит спешить и выбрасывать датчик. Производители конечно же говорят, что их приборы являются цельными и не подлежат разбору, рекомендуя покупать новые при наличии неисправностей. Но не всегда есть возможность приобретения новых устройств и необходимость в этом.

Как и большинство элементов, датчик давления шин имеет питание. Питается он от батарейки, которая имеет долгий срок эксплуатации. Большинство водителей рассказывают о том, что батарейки живут более 4-х лет, поэтому для многих замена прибора через такое количество времени кажется вполне естественной.

Но стоимость нового прибора довольно внушительна, поэтому всегда есть возможность осуществить ремонт самостоятельно своими руками. Для этого достаточно лишь произвести замену батарейки в устройстве.

Сначала требуется произвести разбортовку колеса, и извлечь датчик, который располагается чаще всего у места для накачивания колеса. Для этого необходимо разобрать пластмассовый корпус, за которым скрывается батарея. Корпус требуется вскрывать с особой осторожностью, поскольку в дальнейшем он еще пригодится. Она представляет из себя круглую плоскую форму. Достаточно достать батарею из пазов и купить аналогичную модель в ближайшем магазине.

При замене необходимо учитывать перепады температуры, батарейка подбирается с учетом погодных условий и основной диапазон работы составляет от — 40 до +40 градусов. Стоимость оригинального продукта будет дороже. В магазине часто попадаются аналоги, которые можно приобрести по сниженной цене, но они не гарантируют качество работы в нужном температурном диапазоне. Также аналоги имеют наименьший срок эксплуатации, поэтому пытаясь сэкономить денежные средства на установке аналогичных моделей, водителю придется производить замену в несколько раз чаще, в отличии от установки оригинала.

Сборку делаем в обратной последовательности, не забываем залить свободные места герметиком, чтобы вода не попала внутрь, иначе придется менять уже датчик.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee

15
записей
139
комментариев
4563
просмотра

Последние записи

Москва - Крым - Москва

В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!

Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!

Старт в понедельник - пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.

Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.

Рассвет - в 4 утра - МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же - М-4) путь составляет минимальное время.

М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.

Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км

Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)

По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).

По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).

Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее

Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.

Ростовская область радует пейзажами

и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме

До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!

Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.

Ростов немного удивил своим трафиком - никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.

Мост через Дон - очень красивый вид.

Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле - одним словом - юг!

Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух - поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!

Проезжаем заторы и впереди - тот самый мост через Дон - наш путь теперь - на Крым!

Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.

Впереди - авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше - путь точно на Крым!

Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке - авто с самыми разными регионами на номерах.

Дорога - платный участок.

Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.

Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):

Уже вовсю идёт уборка урожая!

Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.

На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.

Поэтому заливаться лучше до Краснодара.

А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))

Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.

Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше - с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет - лучше потерпите. Сэкономите время.

Потом этот участок пути снова становится вот таким:

Можно прикупить себе модную казачью шапку))

Потом дорога делает очередной финт.

и превращается в идеальную!

Крымский мост уже совсем близко!

Перед Крымским мостом - огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!

Полный бак обязателен - впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.

Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!

Но висят камеры.

Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети - это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))

В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость - одно и тоже.

На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.

Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала - камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.

Как тот WK2 под ними пролетал - не знаю.

Камер много, ограничение - 90 км/ч

А вот и самый красивый участок моста!

А вот - те самые мосты, под которыми установлены камеры.

И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.

Вот, наконец, указатель на Севастополь - конечную точку нашего путешествия.

Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))

Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:

Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))

По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите - там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.

я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.

ATAN - это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.

По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.

Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет "испорченный телефон" - местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.

Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым - это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное - пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)

Про путь Севастополь - Ростов-на-Дону - Москва.

Какая красота всё-таки.

Активное строительство "Тавриды"

Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.

Путь из Ростова в Москву.

И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.

№1: рекомендация - стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.

Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом - я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.

Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).

№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть "карманы", где можно остановиться, но туалеты там - обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.

№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто - ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.

№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать - предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.

Там это реально засады - успел затормозить/не успел.

ДПС стоят с "фенами"! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))

Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.

№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы - там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.

№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл "самым коротким" путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!

А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.

№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.

В остальном - дорога супер.

АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки - сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))

Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила

PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.

Классных путешествий всем!

Спасибо за внимание.

Sunset в Севастополе

Что понравилось - в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!

Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!

Пополнение техники у кого-то

Подробнее.

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

1
запись
1
комментарий
522
просмотра

Последние записи

Удаление ЕГР до и после

245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.

вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),

так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %

Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).

День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.

В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.

Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).

Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.

Читайте также: