Замена аналогового спидометра на цифровой
Была выбрана многофункциональная приборка с очень хорошей информативностью.
Аналоговый тахометр, электронная панель спидометра и кое-что еще) Мотоцикл мне достался с уже установленной косой и датчиком передачи, следовательно у меня есть приятный бонус в виде индикатора номера включенной передачи на приборке)
С установкой спидометра было интереснее. Стоковый датчик спидометра тросиковый, и в новую приборку информацию о скорости он бы не передавал.
Мы засверлили прочную сталь тормозного диска (удалось только кобальтовыми сверлами), и в получившиеся два отверстия установили через 180˚ два магнитных контакта (шли в комплекте с приборкой). С обратной стороны контакты плотно крепятся стопорными шайбами.
Для самого датчика я изготовила маленький кронштейн и установила его на неподвижном кронштейне суппорта, на место где в стоке крепилась петля для тросика спидометра. Очень важно правильно выставить расстояние от датчика до магнитного контакта. Оно должно быть не больше 1 мм. И чем ближе, тем точнее показания.
В итоге все подключено, и мы имеем работающий спидометр. Единственное, что осталось сделать, это откалибровать датчик по высоте профиля резины и диаметра установки контактов. Это все можно будет сделать, когда я первый раз на нем проедусь.
Для самой приборки я изготовила фигурный кронштейн, и жестко закрепила его через болты верхней траверсы, на которые крепится оригинальная приборка.
И одна маленькая деталька.
Эта синяя лампочка раньше была индикатором включения дальнего света, но в этой приборке нет индикатора давления масла, что, как мне кажется, очень серьезное упущение. Поэтому эта лампочка превратилась в тот самый индикатор с загадочной надписью "710" )) Все работает!
Самое главное во всех этих процессах - правильная распиновка. Но здесь уже электросхема и тестер вам в помощь.
Итого цена всех изменений - 4500р (цена приборки с датчиком спидометра). Кстати эту приборку можно купить и дешевле, если заказать из другой страны и подождать месяца полтора. + прямые руки для изготовления кронштейнов из листов стали.
Смена механического(с троссиком) спидометра на электронный ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
в общем случилась маленькая гадость умер спидометр механический
мастерайс сурф 98 года 4вд
сначала думал купить троссик - 1500р + секс со сменой
но был у меня датчик из раздатки электронный (пришол с коробкой контрактной)
для тех кто морочится что и как по совместимости датчика (в электронном варианте) и редуктора (при варианте с троссиком)
датчик и редуктор меняются без каких либо вопросов откручивается крепящий их болт, старый вытаскивается новый вставляется закручиваем болт и всё датчик/редуктор установлен (подключаем провод или прикручиваем троссик)
понятно что при устанвке электронного датчика нужны провода до панели приборов
покупаем электрический кабель в 2й изоляции 3мя жилами с сечением 0,75 длинной 5 метров и прокладываем от датчика влево к проводам от коробки и вверх и вперёд по проводке до ручки переключения передач потом протаскиваем под поликом передним под панель приборов ну и поднимаем его наверх за панель приборов
головка спидометра
я купил на разборке от тойоты "бочки" за 500р (обдиралова конечно но было не до торгов)
на головке 4 вывода и они были подписаны (+IGN, GND, SENSOR, 4P) 4P нам нафиг не нужен так что остаётся всего 3 провода. 3 провода от датчика имеют те же в точности назначения по этому все 3 подключаем напрямую к спидометру делая отводы 2х проводов
IGN+ и GND на панели приборов ищем +12 воль появляющиеся при включении ключа в положение работы двигателя и цепляем на него IGN+ а второй GND цепляем на массу (желательно на панели)
всё спидометр должен заработать
теперь об эстетике
на моём автобусе на спидометре были тимс индикаторы (один из проводов идущий на индикатор тимс я отрезал и со стороны проводки и со стороны панели приборов. соответственно со стороны проводки я подключил провод сенсор с датчика ну а на панели приборов припаял провод сенсор от спидометра.
провода от датчика IGN+ и GND я поключил не к самой головке а к проводам около разъёмов.
таким образом панель прекрасно отсоединяется штатными разъёмами и теперь не нужно лезть и колупать этот долбаный троссик чтоб снять/поставить панель
ещё не мешало бы установить предохранитель в сторону датчика на провод IGN+ (так на всякий поганый)
о возьне с головкой и панелью
на головке пришлось только переделать кнопку сброса одометра
ну и подогнать головку в панель приборов немного пообламывав и повырезав (досталось и уголку печатной платы)
в общем на все переделки ушло около часа включая езду за кабелем и до эстокады
стоимость ремонта вышла в 600р
думаю плюсы этой переделки вы сами оцените
Всем привет!
Запись будет о замене аналоговой комбинации приборов на цифровую.
В принципе ничего сложного. Главное не торопиться, делать всё последовательно и аккуратно и у Вас всё получится!
Для замены нужно:
1) цифровая приборная панель.
Цифровая панель должна быть именно на вашу модель автомобиля. если у вас дизель значит для дизеля и т.д.
2) разъемы
для цифры идет 2
для аналога идет 4
3) датчик уровня топлива
слева — для аналога, справа для цифры
Вся работа заняла 2 дня: 1,5 -на распиновку проводки и 0,5- на внедрение.
Очень хорошо помогла "настольная" книга
По схемам электрооборудования которые есть в книге я делал распиновку.
Отдельный respect японским инженерам за цветовую гамму проводов.
Провода на аналоге и цифре отвечающие за ту или иную функцию имеют одинаковые цвета.
Например: если на аналоговой панели провод отвечающий за работу указателя "не пристёгнутый ремень " жёлто-красный то и на цифровой панели он будет желто-красный.
Работа с "букварем" принесли свои плоды :
Схематическое изображение фишек на цифровую панель
Схематическое изображение фишек на аналоговую панель
Как пользоваться схемами:
По книге
на цифровую панель идет
фишка А -белого цвета
фишка В- оранжевого цвета
на аналоговую
фишка А — белого цвета (указан как прозрачный)
фишка В — синего цвета
фишка С — серого цвета
фишка D — коричневого цвета
Для удобства для каждого провода указал свой цвет что бы при сращивании проводов не заглядывать в книгу и сверять цвета
Мне было удобней отталкиваться от двух фишек цифровой панели, чем от четырёх аналоговой.
На корпусе фишек с тыльной стороны есть цифры над каждым проводом 1,2,3…23.
Допустим берём схему фишку А для цифровой панели .
Два средних ряда на схеме это и есть порядковые номера проводов (от 1 до 21).
Берём провод под №1 . Цвет провода (Bl-Y) сине-жёлтый .
Поднимаем взгляд на ряд выше и видим прямоугольник серого цвета с обозначением С8
Это означает что провод №1 фишки А (А1) нужно соединить с проводом №8 фишки С (С8) цвет прямоугольника означает цвет аналоговой фишки.
Вот ещё провод под № 18. Цвет провода (W) белый . Смотрим вниз и видим прямоугольник синего цвета с обозначением В12
Это означает что провод №18 фишки А (А18) нужно соединить с проводом №12 фишки В (В12)
Ну и по такому же принципу соединяются провода фишки В .
Четыре часа "изолентной" работы и готово
Аналоговые фишки не стал обрезать.
Всё работает! Вид непривычный, но прикольный!
Если есть вопросы спрашивайте, может что и забыл написать
Ещё некоторые тонкости :
1)к проводу №2 фишки В аналоговой приборки подсоединяется 2 провода от цифровых фишек А7 и В23
2)цифры *1-94.9 ; *2 94.9- в схемах обозначают период выпуска авто . т.е. если авто выпустилось до сентября 94 года провода будут одного цвета если после цвет проводов будет другой.
3)при сращивании проводов один провод от цифровой фишки останется незадействованным ( В22)
Ну что сказать, руки давно чесались. Да и сама стрелочная (аналоговая) приборка напрашивалась на замену, подло зависая в жару. Редко, конечно, но неприятно — то тахометр зависал, то спидометр.
Короче говоря, попалось мне на глаза объявление по продаже цифры от 1G-FE за 2 тыра, но без фишек… Не удержался, купил. В гараже была распотрашенная коса с нужными разъемами (фишками).
Но опять же не было в наличии датчика уровня топлива. Поискав ответ на вопрос "Что делать?" нашел очень даже интересный вариант по переделке стокового датчика. Друзья по клубу вселили в меня уверенность, накидав ссылок на тех, кто уже это прошел. В общем, получив дружеский пендель, я приступил к изучению электросхем.
Дану, скажете вы, интернет полон таблиц с уже подготовленной перепиноквой от фишки к фишке. Нет! В них есть косяк )))
Многие пишут, что некоторые провода по цвету могут не совпадать, но не пишут почему. А я скажу! Совпадать будут 100%, но только согласно году выпуска. То есть если у вас коса для цифры и коса для аналога одного промежутка времени выпуска, скажем до сентября 1994 года, то провода совпадут по цветам 100%. Такая же история будет, если обе косы изготовлены в период после сентября 1994 года. Но если, скажем как в моём случае, коса для цифры изготовлена до сентября 1994, а коса аналога после сентября 1994, то тут некоторые проводки по цвету не совпадут, но их ячейки в разъеме будут те же.
Итак, я на основании книжных электросхем составил для себя таблицу:
Утром к 9-00 пришел в гараж. Снял руль для удобства, снял старую панель (обратите внимание на пробег)
Никаких бумажечек-шпаргалок на проводки не клеил. Просто взял Белую фишку от цифровой панели и, начиная с 1 пина, начал состыковку со штатной проводкой автомобиля согласно моей таблице. Ну и т.д. как говорится ). Кстати, вместо изоленты использовал термоусадку. Очень удобно.
Чтобы было понятней маркировку фишек аналоговой приборки, процитирую более ранние труды:
— Серая — С (С1, С2…)
— Белая — А (А1, А2…)
— Синяя — В (В1, В2…)
— Коричневая — D (D1, D2…)
В оконцовке спустя 1.5 часа было так
Первое пробное включение и не очень приятное ощущение от увиденного ))) Машина помолодела почти на 270 тыс. км. Вот так вот бывает в реальной жизни )
Ну теперь настала пора переделки датчика уровня топлива.
Всё выполнял согласно мануала нашего собрата Алексея. Так же в другой статье читал, что припаиваться нужно аккуратно, дабы не повредить дорожку, что я и сделал, вернее повредил. Пришлось восстанавливать дорожку, впаивая в её обрыв "мостик".
Помимо того нужно произвести перепиновку (поменять местами провода) разъема датчика уровня топлива. Сделать это нужно в такой последовательности:
Коса Коричневый — желто синий фишка
Коса Желто синий- желто черный фишка
Коса Желто черный- коричневый фишка
Ну и вроде всё!
P/S: Иркутяне, владельцы крест, марков, чайзеров! Если кому пришла идея замены приборок, но "очкуете" могу провести данную работу за вас за небольшое вознаграждение )))
Unofficial Russian Page- Список форумовHonda SteedТехнический разделРама, маятник, вилка
- Поиск
Спидометр ( установка , перенос , замена на цифровой )
Спидометр ( установка , перенос , замена на цифровой )
Имеет ли кто опыт переноса сабжа в другое место ? на вынос вперед . ?
Электронный спидометр ставил кто ? .
поясню, спидометр мешает установке ветрового стекла, которое будет прилегать влотную спереди к рулю. Руль не палка и не мега рогатюлина, средний ))
Выносы найти не проблема, проблема "укладки" жесткого тросика.
Игра стоит свеч, посему нужны живые варианты.
не серьезна ))) стоковый спидометр вообще вещь, сделаю все, что попытаться оставить его. но из-за жесткого тросика мои шансы сводятся к нулю ((
хорошие цифровые от dakota стоят от 200грина. и это без датчика .
а какая причина установки была ?
есть вело с подсветкой, но она не постоянная.
Я тоже столкнулся с этим. Мне просто НЕКУДА пихнуть этот огромный, уроццкий стакан. Ну ни разу не кастом))
Моё решение было таково:
1. Покупаю велоспидач Sigma (до 1000р)
2. Фрезерую под него корпус из Д16т
3. Запитываю его от бортсети, светодиодами подсвечиваю.
4. РАДУЮСЬ!
Через недели 2-3 буду делать. Кому надо пишите, сделаю и вам..
Вот ссылки того что смог найти я. Инфы много, писать кратко не получится, посему так.
Всё бы нечего и цена более менее, но МИЛИ. ((
проводка к спидометру - лампочки масла, ножки, перегрева идут справа, сам тросик идет слева. если даже и переносить спидометр налево, то придется удлинять провода раз. и искать крепление два.
крепление . model_id=0
НО у моего руль вплотную и боюсь при крайних положениях будет цеплять бак, т.е. места там нет под этот вынос.
Сегодян выяснилось, что и у меня спидометр того. помэр. Ну может не совсем помэр, но не очень живой. Я до этого думал, что все дело в тросике, поменял сегодня, а один хрен, ниче не кажет. Варианта два: либо ремонтировать родной,либо ставить электронный.
Если электронный, то тут тоже два варианта: жидкокристалический или светодиодный. ЖК лучше в том плане, что днем на солнце показания легко считываются, а при наличии подсветки и ночью тоже все путем. Однако ж, аналоговое предствление данных (стрелка, а не цифры) воспринимаются лучше, и можно даже краем глаза, мимолетом считать данные. Чего не скажешь про цифры.
Со светодиодным индикатором хуже - ночью может слепить, а днем на ярком солнце индикатор может "ослепнуть". Хотя в случае со светодиодом можно сделеть квазианалоговый вывод данных (светодиодная шкала).
Читайте также: