Замена аккумулятора на тойота
В результате отсоединения аккумуляторной батареи стираются данные из некоторых электронных блоков памяти, например, из памяти неисправностей системы управления двигателем и коробки передач, а также антиблокировочной системы. Перед отсоединением батареи необходимо считать данные блоков памяти на СТО AUDI. Если эти неисправности проявляются в результате дальнейшего движения автомобиля, они снова записываются в памяти.
Автоматика электрических стеклоподъемников после присоединения аккумуляторной батареи должна снова активизироваться.
Серийно устанавливаемые радиоприемники имеют так охранную блокировку. Она препятствует несанкционированному пользованию прибором, если было прервано его энергоснабжение. Энергоснабжение прерывается не только при отсоединении аккумуляторной батареи, а также при снятии радиоприемника или, если вышел из строя предохранитель радиоприемника.
Если радиоприемник закодирован, перед отключением аккумуляторной батареи необходимо установить код магнитолы. Если код не известен, радиоприемник может быть включен на СТО AUDI, обратитесь также к подразделу Ввод кода радиоприемника.
Перед отключением аккумуляторной батареи запишите настройки записанных в память радиопередатчиков.
Если батарею предполагается заменить:
– По возможности, применяйте современную аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. При этом газы, образующиеся в батареи, отводятся через шланг.
2 – в аккумуляторе имеется разъедающая кислота и необходимо соблюдать осторожность, чтобы кислота не пролилась из аккумулятора.
3 – не пользуйтесь открытым огнем около аккумулятора.
4 – при работе с аккумулятором используйте защитные очки.
5 – держите аккумулятор в месте, недоступном для детей.
6 – при утилизации аккумулятор сдавайте только в предназначенные для этого пункты.
7 – не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.
8 – газы, выделяемые при зарядке аккумулятора, взрывоопасны
– Если все же устанавливается батарея с вентилируемыми пробками, следите за тем, чтобы пробки были защищены пластмассовой крышкой от брызг воды.
При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы не был пережат шланг центрального газоотвода. Только так можно гарантировать, что образующиеся при заряде батареи газы будут беспрепятственно отведены через газоотводный шланг. На иллюстрации показана не та батарея, которая установлена в AUDI A3.
В присоединении шланга (стрелка на иллюстрации) находится защита от возгорания, которая препятствует загоранию водорода, выделяющегося из батареи через газоотводный шланг. Поэтому газоотводный шланг не следует удалять.
При установке батареи следите за тем, чтобы лапка держателя батареи (стрелка на иллюстрации) вошла в паз опорной планки –1–. После этого не следует смещать батарею влево или вправо.
Из–за неправильного присоединения аккумуляторной батареи могут быть причинены серьезные повреждения генератору и электрическим устройствам.
нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.
Отрицательный кабель присоединяется только после установки держателя безопасности.
нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.
Если появляется какая–либо неисправность в работе электрических стеклоподъемников, в дверях мигает освещение.
Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится „по умолчанию“, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.
Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.
Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.
Проблемы при снятии аккумулятора
В кроссовере C-HR японского автоконцерна Тойота аккумулятор расположен под капотом, как у большинства моделей этого производителя. Если смотреть на подкапотное пространство со стороны фар, то аккумулятор будет установлен справа.
Как правило, в комплекте с завода машина идёт с оригинальной аккумуляторной батарей на 80 Ач.
Для тех, кто решил снять этот электрический элемент своими руками, проблема может возникнуть с извлечением источника питания из посадочного места. Над самим элементом расположено ещё несколько коммуникаций, которые осложняют подход к нему.
Перед тем как пытаться извлечь батарею, надо освободить АКБ от всех мешающих проводов и пластмассовых деталей. Для этого достаточно отвернуть крепления к кожуху и откинуть в сторону. Не нужно разбирать всё до винтика.
Снятие АКБ
Открытый доступ к аккумулятору ещё не означает, что можно отключать провода. Сначала следует отсоединить элементы крепления, которые держат АКБ на одном месте при движении. Сам аккумулятор стоит на пластмассовой платформе, в которую болтами вкручиваются специальные планки. Именно они фиксируют тяжёлый элемент в неподвижном состоянии.
После отключения кабелей надо извлечь аккумулятор из подкапотного пространства. Лучше это делать двумя руками, так как АКБ очень тяжёлый. Одной рукой источник питания можно попросту не удержать и случайно уронить, получив при этом травму или повредив машину.
Установка АКБ
Монтаж аккумуляторной батареи производится в обратной последовательности. Порядок следующий:
Заключение
Пришло время менять батарею. И это тот редкий случай, что замена родной ВВБ происходит ещё до того как она выкинула ошибку P0A80 (замените гибридную батарею). Ну обо всем по порядку.
К сведению владельцам Приусов- ВВБ в 20ке, 30ке и Альфе абсолютно одинаковые (28 элементов соединённые в пары), разве что корпус батареи в 20ке немного другой. Только вот 20ки на одной ВВБ ходят в 2 раза дольше чем 30ки и Альфы. Есть живой пример когда 20ка на родной ВВБ прошла уже 500’000км, и батарея в норме. В целом в 20ых кузовах при пробеге 200’000км состояние батареи очень хорошее с разницей «бодрой» и «не очень» парой составляет всего 0.2V, в то время когда в 30ках и Альфах при пробеге 170’000км эта разница может составлять 0.6V, с провалом 5-7ми пар. При разнице в 1V, батарею можно выкидывать. Странно это как-то, не правда ли))
Первая проблема заключается в том, что 30ки и Альфы дают на ВВБ большую нагрузку чем 20ки. Более мощный электромотор, более высокие токи, всё в угоду более высокой динамике машины. Соответсвенно бОльшее количество циклов разряд-заряд. Каждая батарея имеет определенное количество циклов. В 30ке этих циклов происходит больше чем в 20ке при прохождении одинакового количества километров. И самое печальное в этом, что плохая батарея теряя ёмкость элементов, быстро разряжается, увеличивая количество циклов разряда-заряда в несколько раз.
Вторая проблема вытекает из первой. Из-за частого разряда-заряда происходит нагрев элементов. И вот тут всплывает косяк Тойоты, которая не сделала охлаждение ВВБ более эффективным. На батарее находятся 3 температурных датчика. И настроены они таким образом что вентилятор охлаждения включается на высокую скорость обдува слишком поздно, когда ВВБ уже сильно перегрета (скоростей всего 6). Рабочий температурный диапазон ВВБ +25…+35 градусов. В Альфе так вообще патрубки забора воздуха находятся в ногах задних пассажиров. В итоге вся пыль с ковриков засасывается в кулер. А если у владельца ещё собака, шерсть которой тоже легко поступает в воздуховоды, или ещё хуже кто-то ставит пакеты или сумки на задние коврики, то можно сразу откладывать на новую ВВБ. В итоге от всего этого элементы теряют ёмкость и проседают по вольтажу, а порой и вздуваются как просроченная банка томатной пасты.
Какие же существуют способы хоть как-то продлить жизнь батарейке:
1. ELM 327. Диагностический адаптер даст возможность регулировать скорость работы вентилятора и контролировать температуру ВВБ через приложение на смартфоне.
2. Ездить с кондиционером. Поступающий воздух на охлаждение ВВБ идёт из салона. При отрытых окнах в жаркую погоду, тёплый уличный воздух способствует нагреву батареи.
3. Следить за чистотой вентилятора. Бывают примеры в хлам забитых лопастей кулера и водитель об этом не в курсе.
Надеюсь эта инфа будет полезна.
Но вернёмся к моей батарейке.
Год назад в своём городе основал Гибрид Клуб и по мере развития клуба появилась необходимость в покупке сканера (диагностический шнур OpenPort 2.0) и программы Global Tech Stream, поскольку участникам требовалась беспристрастная диагностика гибридов. А также занялся заказом свежих ВВБ и элементов для участников клуба у EV-Service в Хабаровске И последние пол года изучал тонкости батареек, ну и конечно постоянно анализировал свою. На сегодня пробег у Приуса 151’000км, из которых я за 4 года проехал 78’000км. В итоге разница между хорошей и плохой парой составляла 0.49V, с дефектовкой 5ти пар.
По сути эта разница является началом конца, дальнейшая деградация неизбежна. 1,5 месяца назад по счастливому случаю у одного из участников клуба, которому поменяли батарею, купил его мёртвую ВВБ за 6’000руб. Из неё забрал ещё живые 10 элементов и в итоге взбодрил свою ВВБ до разницы 0.27V(скрин не делал). Сразу скажу, что подобные ремонты ВВБ временное решение. Может хватить на год-полтора. Потом всё равно умрёт. Спустя месяц после этого ремонта ко мне на диагностику приехала Альфа с ошибкой P0A80. И там ситуация была вообще печальная. Разница достигла более 2V на одной из пар.
Владелец не хотел выкладывать 50-60 тыс.руб за новую ВВБ. И я предложил ему свою отремонтированную за 30’000руб. Сделка состоялась. Свою ВВБ поставил в Альфу, а мёртвую с Альфы себе на время пока мне идёт новая батарейка.
Сразу ощутил симптомы езды на мёртвой батарее:
1. Провал после нажатия на педаль.
2. Потеря тяги на 1-2 секунды во время движения.
3. Частые запуски двигателя в следствии быстрой разрядки ВВБ.
4. Чуть приподнялся расход в городском цикле.
Через неделю в EV-Service пришла рециклинговая ВВБ 2016 года с пробегом 40’000км.
Новая батарея успешно установлена. Сканер показал ровные показатели без провалов с максимальной разницей 0.1V.
Стоимость ВВБ 62’000руб, но по факту мне обошлась 32’000руб за счёт продажи своей батареи. Теперь на заряженной батарее в режиме ожидания ДВС запускается крайне редко. Динамика немного приросла. По расходу ещё судить рано. Проехал всего 100км в городе и 400км по трассе.
Но первые данные с приборки уже радуют, хотя корректная статистика расхода будет после 600-800 км по городу.
Пошаговая инструкция по снятию аккумулятора
- Выключить зажигание;
- Ключом на 10 ослабить гайку крепления клеммы отрицательного провода;
Снять ослабленную клемму и отвести в сторону, дабы избежать касания с другой клеммой
Необходимый инструмент, чтобы снять аккумулятор
- Торцовый ключ на 10
К снятию аккумулятора с Тойота Камри необходимо прибегнуть в ситуациях
- Во время любого ремонта, если есть даже маленькая возможность короткого замыкания;
- Во время обслуживания АКБ Тойота Камри;
- Во время работы с электрооборудованием, находящимся постоянно под напряжением, не только при включенном, но и при выключенном зажигании;
- Во время длительной стоянки автомобиля;
- Если Вы столкнулись с быстрой разрядкой АКБ, во время стоянки автомобиля, ввиду утечки тока (до нахождения неисправности).
- Если появились признаки неисправности аккумулятора автомобиля.
- Если пришло время менять аккумулятор. Какой выбрать аккумулятор для авто.
- Если необходимо поставить батарею на зарядку. Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора выбрать.
-
Для обеспечения бесперебойного электрического напряжения на борту автомобиля, отвечают такие устройства как генератор и аккумулятор. Генератор обеспечивает электрической энергией машину.Для замены колодок на Тойоте Камри нам понадобиться следующий инструмент: большая шлицевая отвертка; набор гаечных ключей; пневматический гайковерт. Замена тормозных колодок.Чтобы снять щиток приборов на Тойоте Камри нам понадобиться следующий инструмент: крестовая отвертка; шлицевая отвертка. Перед снятием щитка приборов необходимо.Чтобы снять панель приборов на Тойота Камри, нам понадобиться следующий инструмент: вилка для демонтажа пластикового крепежа; шлицевая отвертка; крестовая отвертка.Чтобы снять крышку багажника на Тойоте Камри, вам потребуется следующий инструмент: вилка для демонтажа пукли шуруповерт Пошаговая инструкция 1. Снять обшивку.
Спасибо большое, Виталий! Очень дельное замечание! Действительно необходимо снять кронштейн крепления аккумуляторной батареи.
Хочу от себя добавить, что обычно снять аккумулятор, в нашем случае, с Тойоты Камри людям нужно для его замены.
Тут могу обратить ваше внимание, что при покупке нового аккумулятора нужно обратить внимание на его полярность. Иногда бывает, что плюс и минус расположены не так, как на вашем аккумуляторе.
А вообще мне нравится ваш проект, уже воспользовался одной из ваших фото-инструкций!
Очень дельный совет читателям, спасибо! Действительно, аккумуляторы есть с разной полярностью и это нужно учитывать при установке.
1. Выключите зажигание (если оно было включено) и откройте капот.
Рисунок 1
2. Ослабьте затяжку гайки наконечника «массового» провода.
Рисунок 2
3. …и снимите наконечник с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Рисунок 3
4. Снимите защитную крышку.
Рисунок 4
5. Ослабьте затяжку гайки…
Рисунок 5
6. …и снимите наконечник с клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.
Рисунок 6
7. Ослабьте гайку и выверните болт крепления прижимной планки аккумуляторной батареи.
Рисунок 7
8. Снимите прижимную планку.
Рисунок 8
9. Снимите аккумуляторную батарею.
Рисунок 9
10. Для снятия аккумуляторной площадки выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.
Рисунок 10
11. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.
12. Установите все ранее снятые детали в обратном порядке. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Подсоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. После подсоединения проводов к клеммам батареи нанесите на металлические наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки Литол-24 или аналога (наиболее предпочтительны медесодержащие токопроводящие смазки).
Читайте также: