Заглушка в прикуриватель своими руками
Как же надоел свисающий кабель посреди стекла от видеорегистратора или радар-детектора. Вижу это в каждой третьей машине. Есть ли простое решение проблемы?
Где-то читал, что в некоторых авто в штатном зеркале есть вывод USB для подключения чего угодно. Но увы, не все современные автомобили даже среднего класса могут похвастаться такой опцией. Да и есть некоторые особенности, при которых не подойдет этот USB.
Стандартный кабель питания от регистратора не имеет универсальной длины, у каждого производителя она своя. У кого 2 метра, у кого 2.5м, а есть и 3х метровые. Если провод у вас короткий, то описанный способ может не подойти. Если провод от 2.5м и ваш автомобиль не Шевроле Тахо, то есть надежда на то, что все получится.
Способ 1. Простой и без особых знаний
Итак, общая схема установки такая.
Примечание. Запомните, проталкивать кабель перед установкой надо снизу вверх. Так как штекер питания меньше, чем сама зарядка прикуривателя. А вот устанавливать провод надо сверху вниз, так как излишки длины можно спрятать под торпедой и не обрезать.
Шаг 1. Я поездил во многих авто. И практически в 90% есть пространство, а точнее щель между обшивкой потолка и лобовым стеклом. Даже если вам кажется, что там очень плотно, протолкнуть кабель туда не составит труда. Попробуйте использовать пластиковую карту.
Примечание. Но, прежде чем это сделать, отмерьте кусочек кабеля питания примерно 10-15см или так, чтобы он был слегка в натяжку к тому месту, где планируйте ставить видеорегистратор. Потом его лучше зафиксировать специальными клипсами в 2х местах, у потолка и у места, где он подходит к гнезду регистратора.
Шаг 2. Проведите кабель под потолком до угла (налево или направо), тем же способом попробуйте затолкать его между резинкой стойки и обивкой. Если не получится, придется снять стойку. Не бойтесь, это ОЧЕНЬ просто и повредить там ничего невозможно. Часто под заглушками airbag есть шурупы, выкрутите их. Все, тяните аккуратно стойку на себя, она на защелках.
Шаг 3. Протянув провод по стойке вниз, дойдете до бардачка или до торпеды под рулевой колонкой. Тут скручиваем лишний провод и скотчем прикрепляем к чему-либо свободному, а остаток с зарядкой аккуратно ведем к прикуривателю.
Шаг 4. При нижней проводке тоже можно обойтись без снятия панелей, если у вас есть те самые специальные клипсы проводки с 3М скотчем, купить их можно на Алиэкспресс. Например такие или такие. Просто зафиксируйте провод, чтобы он не свисал и доведите до места питания. Кто-то просто кидает под коврик, но я не советую этого делать.
Финальный шаг. Запомните, от штатного USB запитать видеорегистратор может не получиться, так как они не выдают нужную силу тока. Обычно это стандартные 0.5A или 1A. Но если у вас современный автомобиль, то на таком USB будет обозначение зарядки смартфона, тогда это подходит.
Посмотрите на зарядке видеорегистратора обозначения производителя по питанию и силе тока. Выглядит это как output: 5v 2A, это обычно у китайцев. Информация пригодится при покупке зарядки. А вот у корейских и комбо чаще встретишь 12v 2A. Учтите, корейские гаджеты вообще все питаются от 12v и им никакой USB не нужен.
Используйте штатное зарядное от регистратора или купите хороший автомобильный USB зарядник на несколько портов, например вот такой от BASEUS или Ugreen.
Более сложные способы, требующие небольшого вмешательства в электрику
- Подключение к плафону штурманского света. Осуществляется при твердом знании того, что в вашем авто штурманский обесточивается при постановке на охрану и не учавствует в анализе утечки. Также нужно свобдное место для размещения зарядки
- Самый правильный способ – к блоку салонного предохранителя. Требует знаний и часто разборки зарядки прикуривателя или специального кабеля hardwire kit. Идеален для чистых 12в корейских гаджетов. Может быть использован для парковочного режима или постоянного питания
- К автономному блоку питания. Это может быть пауэрбанка большой емкости на 5в или 12в. Используется для авто, где вмешательство в электрику невозможно из-за систем анализа утечки тока
- Использовать питание от OBD2 модуля. Требует покупки специального кабеля. Есть понимание того, что OBD2 не отключается как источник
Об авторе
Александр Кочетов Следит за рынком видеорегистраторов с 2014 года, постоянный участник специализированных обсуждений в профильных ветках форумов, знает настроения и тренды пользователей
Современные смартфоны и другие мобильные гаджеты хоть и не имеют в комплекте подобного зарядника, однако возможность их подключения в прикуриватель через специальные переходники тоже имеется.
Но дело в том, что стандартная электроцепь прикуривателя рассчитана для работы непродолжительное время. Всего несколько секунд необходимо для нагрева спирали. Всё остальное время цепь прикуривателя находится хоть и под напряжением, но в режиме ожидания.
Если использовать прикуриватель долгое время, это обязательно приведёт к перегоранию предохранителя. А если в него воткнуть тройник и параллельно использовать, например, ещё и вентилятор во время длительной поездки, то может произойти оплавления гнезда предохранителя в самом блоке.
Так произошло однажды и со мной. Я обратил внимание, что у меня пропал звуковой сигнал. Покопавшись в "бортовой" книжке, узнал, что он "висит" на предохранителе, связанном цепью с прикуривателем. Сунулся в блок предохранителей, нашёл нужный. Попытался вытащить предохранитель, но вытащил только его корпус. Само его гнездо раскрошилось при попытке вытащить утконосиками металлические "флажки" предохранителя.
Хорошо, есть знакомый автоэлектрик. Он припаял 2 провода внутри самого блока и вывел мне этот предохранитель наружу, чтобы был постоянно под рукой. Он сказал, что к нему часто обращаются с такой проблемой, пусть лучше он будет в постоянной доступности. Если бы он так не сделал, пришлось бы раскошеливаться на новый блок (3500 руб). Ладно хоть машина не загорелась.
Делаем вывод, что подключать различные автогаджеты в штатный прикуриватель автомобиля попросту нельзя. Необходимо делать отдельную розетку.
Отдельная розетка прикуривателя
Не знаю, есть ли сейчас отдельные розетки 12 В на автомобилях, но раньше по крайней мере были. Например на старом УАЗике-козлике. Находилась на кузове возле левого колена водителя. На моей "Шниве" точно нет.
Сейчас же в большинстве случаев установка такой розетки является дополнительной опцией при покупке нового авто или в автосервисе за отдельную плату.
Но разумеется, её можно поставить и самому. Необходимо выбрать место в автомобиле, чтобы оно было доступным и комфортным в использовании.
Как видим ничего сложного. Здесь предохранитель на 25-30А необходим, если вы используете несколько потребителей или розеток, но у каждой отдельной розетки всё равно должен стоять свой предохранитель, соответствующий параметрам потребления.
Можно дополнительную розетку в целях безопасности подключить к замку зажигания, что и делают в сервисах. Но это по вашему усмотрению: если вы всё сделали качественно, усиленно и надёжно, думаю без замка зажигания вполне можно обойтись.
Эта зарядка примечательна тем, что не вставляется в гнездо прикуривателя, а устанавливается вместо него либо врезается в панель. Покупая автозарядку не за 1$ (как в прошлый раз), рассчитываешь получить что-то более-менее нормальное — буду её подробно изучать…
Резиновая заглушка закрывает не только USB гнёзда, но и синий светодиод, что скорее плюс.
Установочное отверстие 29мм, глубина установки с клеммами подключения 65мм
Прежде, чем зарядку нагружать, было решено в начале её разобрать, чтобы иметь представление об установленных компонентах и не спалить её преждевременно.
Разбирается зарядка без глобальных разрушений — сзади донышко слегка проклеено и скальпелем снимается. 
Светодиод неожиданно оказался прямоугольным.
Традиционно срисовал схему зарядки. 
Собрана зарядка на базе CX8505 (Step-Down 30V 3A 350kHz Up to 95%)
Примечательно, что преобразователь синхронный.
img.jdzj
Рабочая частота преобразователя действительно 350кГц 
Амплитуда пульсаций на выходе при нагрузке 2А всего 40мВ 
На выходе установлен танталовый конденсатор 22мкФ 10В (измерено 19мкФ 0,7Ом) — в данном случае это вполне оправдано, т.к. рабочая частота высокая (350кГц), а действующий рабочий ток конденсатора относительно небольшой (менее 0,1А) за счёт большой индуктивности дросселя.
Некоторые особенности применения танталовых конденсаторов можно почитать тут
Теперь подробнее о проблемах…
Встроенного предохранителя нет — придётся ставить внешний 1,6-2А на проводах подключения.
Отсутствует защитный стабилитрон (супрессор) на выходе, т.е. при пробое микросхемы, полное бортовое напряжение пойдёт на USB
Отсутствуют какие-либо фильтры — не исключено возникновение помех. Желательно поставить фильтр по входному питанию.
Дроссель 85мкГн намотан на сердечнике D10.2/5.08/3.96 (-26) проводом 0,6мм 46 витков, который на таких высоких частотах работает неэффективно, поэтому производителю пришлось сильно увеличивать индуктивность для уменьшения нагрева сердечника. Оптимально было-бы использовать кольцо из высокочастотного материала (например -52).
Емкости конденсаторов C1 и C2 почему-то перепутаны местами (по сравнению с официальной спецификацией).
Проверка
Ток холостого хода на входе 7мА
Напряжение холостого хода на выходе 5,23В (по USB тестеру 5,17В)
Проверка нагрева в открытом виде при температуре окружающего воздуха 22°С
— Ток 2А, дроссель 71°С, конденсатор 62°С, микросхема 65°С (реально ещё выше, т.к. корпус мелкий).
В закрытом виде нагрев элементов существенно возрастёт, но работать должно нормально.
— Ток 2,5А, дроссель 89°С, конденсатор 75°С, микросхема 80°С
В закрытом виде будет перегрев элементов и зарядка длительно не выдержит такую работу.
— Ток 3А температуры перевалили за сотню и тестирование было прекращено.
— Ток 3,5А очень кратковременно без измерения температур
— Ещё больший ток не тянет — на 3,6А срабатывает токоограничение и напряжение сразу проваливается.
— Выходной ток КЗ — 5,2А (кратковременно) 
Проверка нагрева корпуса в закрытом виде при температуре окружающего воздуха 22°С
— Ток 2,1А максимальная температура корпуса 48°С
— Ток 2,5А максимальная температура корпуса 59°С
Замер КПД, напряжения фиксировались непосредственно на контактах запядки 
Попытка поднять КПД преобразователя до заявленных 95% заменой дросселя и входного конденсатора успехом не увенчалась — эффективность заметно возрастала только на токах свыше 2А, что не имеет смысла в зарядке на 2,1А.
В итоге, заменил только входной конденсатор на 470мкФ 25В (для снижения его нагрева), поставил супрессор 1.5KE6.8 на выход и закрепил детали герметиком. 
Теперь подробнее о подключении
Один из помощников 
В комплекте идут клеммы под провод 2,5кв мм (синие). Это слишком толстый провод для такой зарядки — с большим запасом хватит 0,75кв мм 
Просто так взять и зажать этот провод в клеммы — нельзя, т.к. они просто не будут держаться.
Но есть одна хитрость — использовать дополнительно штыревые наконечники нужного размера (в данном случае 0,75) 
Провод обжал сначала ими 
Затем их зажал в клеммы 
Для указания полярности, дополнительно надел красную термоусадку на плюсовой провод 
И закрепил изоляцию 
Надел ферритовый фильтр помех 
В сборе 
Или так 
Чтобы феррит не бился о панели, обмотал его мягкой лентой для жгутования 
С другого конца добавил держатель предохранителя 
Теперь можно ставить в авто вместо гнезда прикуривателя либо вырезать новое установочное отверстие.
Себе делал так…
Выбрал место под установку 
Снял защитный чехол ручки КПП 
Разметил место при помощи снятой гайки и маркера 
Высверлил по контуру 
Подровнял полукруглым напильником, вычистил опилки пылесосом, мешающую изнутри пластмассу срезал ножом (на фото ещё не срезана) 
Поставил, затянул гайку 
Подключил параллельно штатному гнезду прикуривателя
Обычно соединения паяю, но тут токи небольшие и банальная скрутка работает нормально 
Православная синяя изолента отказалась липнуть на холоде, пришлось мотать буржуйской 
И зажгутовал 
В нужных местах закрепил стяжками 
Готово 
На всё ушло 2 часа
Если что-то не понятно — спрашивайте.
Достоинства: внешний вид и качество изготовления, неплохой КПД, честные 2,1А.
Недостатки описаны в статье.
В продаже есть немало проводов для «прикуривания», но большинство из них быстро разочаровывают. Причина проста — экономия меди до абсурда. Решив закрыть этот вопрос, я купил шесть метров кабеля КГ‑10 (он гибкий, сечение медной жилы 10 мм²). Заодно — четыре сварочных «крокодила» на ток 200 А, а для заделки в них концов кабеля — четыре омедненных наконечника.
Разрезав кабель пополам, всё собрал, причем соединил половины прикуривателя хомутами со смещением на 300 мм, чтобы при подключении к батарее свободные «крокодилы» не замкнули. Наконец, синей и красной изоляционной лентой обозначил «плюс» и «минус». Самодельный комплект обошелся не дороже сомнительных «фирменных» проводов. Он не нагревается даже при пуске КамАЗа и не раз выручал меня и моих друзей.
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
П. АРБУЗОВ, Московская область
Нередко ремонтные операции, выполненные на одной стороне автомобиля, приходится повторять c противоположной.
Если при этом используется серьезный арсенал инструментов, приспособлений, запчастей, смазок, технических жидкостей, то при смене рабочего места тяжело все это таскать в руках. Да и риск что-либо уронить, разлить, разбить вполне реален.
В какой-то мере от этих проблем избавляет обыкновенная тележка из супермаркета. Раздобыл ее просто: работники торговли охотно отдали сломанную — и спасибо сказали.
Починка тележки в гараже заняла полчаса.
РУССКИЙ — НЕМЦУ
Ю. МИХАЙЛОВ, Московская область
Foto 3
На старом универсале Opel Astra пришли в негодность фонари освещения номерного знака. Можно, конечно, заказать фирменные — но зачем? Они настолько просты, что позволяют заменить любыми, подходящими по размерам и не портящими облик машины. Я купил фонари от ВАЗ‑2110. На немецкое железо легли отлично, проблем с подключением не было. Светят не хуже оригинальных и, я надеюсь, окажутся даже надежнее: конструкция закрытая, защищенная от пыли и влаги. Крепеж — обычными саморезами с широкими шляпками.
И НИ ОДНОГО МИНУСА!
Н. ГАЛИМОВ, Кемеровская область
Foto 4
После того как в очередной раз на ВАЗ‑2114 случилась утечка антифриза, мне пришло в голову установить в расширительный бачок сосок от бескамерной шины. Теперь с помощью насоса или компрессора с манометром легко проверить целостность крышки: герметична ли она при рабочих давлениях. Напомню, что допустимое избыточное давление в системе — 0,9…1,1 МПа. Далее, поставив глухую крышку, нетрудно найти места утечек жидкости. Наконец, упрощается слив охлаждающей жидкости: опускаешь патрубок подогрева дросселя в ведро — и включай компрессор!
А ЕЖИК — В ТУМАНЕ…
М. ПОЛЯКОВ, Углич
На наших дорогах камни, вылетающие из-под колес, — явление обычное; считать себя защищенным от такого обстрела можно разве что на подземной парковке. Головной свет, как известно из Правил дорожного движения, нынче должен быть включен даже днем, а вот противотуманками многие пользуются лишь изредка, когда они действительно необходимы. В остальное время есть смысл их прикрыть. На седане Renault Logan 2014 года выпуска я использую в этих целях легкосъемные вкладыши, вырезанные из листового фольгированного пенофола, не имеющего клеевого слоя. Толщина каждого вкладыша 10 мм, а диаметр несколько больше диаметра стекла фары. Благодаря этому они, вставленные в гнезда бампера перед стеклами противотуманок, сидят надежно. В то же время снять их очень просто.
ДВЕ ПРОБКИ
C. КИРГИЗОВ, Московская область
Foto 1 Kirgizov
Собравшись заменить антифриз на седане Hyundai Elantra 2004 года, столкнулся с проблемой: доступу к сливной пробке радиатора мешала защита моторного отсека. Как известно, демонтаж этой «брони» — не всегда легкая работа, да еще и весьма грязная. Между тем можно обойтись и без демонтажа. Непосредственно под сливной пробкой я просверлил отверстие диаметром 10 мм, которое позволяет подобраться к ней подходящей отверткой. Если верхняя пробка радиатора герметична (это условие исправности системы!), жидкость из нижнего отверстия не вытекает. Вставив в него один конец подходящего шланга, другой опускаю в емкость для слива, а затем уже спокойно открываю верхнюю пробку. Жидкость стечет очень аккуратно, и под машиной будет сухо.
Практически каждый автолюбитель постоянно нуждается в питании для всевозможных дополнительных устройств – телефонного зарядника, нештатного навигатора, радар-детектора, видеорегистратора и так далее. Изредка приходится запитывать от бортовой сети автомобиля компрессор для подкачки шин и даже всевозможные кипятильники и автопылесосы. Автомобилисты не слишком утруждают себя доскональным изучением вопроса и просто втыкают всё подряд в гнездо прикуривателя. На многих машинах альтернатив ему просто нет. Подходит разъём – значит, можно. В действительности нюансы есть.
По теме
Изначально гнездо, в которое принято втыкать сегодня любые потребители, создавалось с одной-единственной целью – чтобы нагревать спираль прикуривателя. Но и только. Питать от этого разъёма какие-либо другие устройства запрещалось инструкцией. Чуть позже автопроизводители начали оснащать машины похожими на прикуриватель специальными розетками. Но и с ними всё обстоит не слишком гладко.
Задача прикуривателя – быстро нагреть спираль для поджигания сигареты и отключиться. Обозначается такой разъём пиктограммой в виде сигареты. Прикуриватель изначально не рассчитан на большие токи и длительную непрерывную работу. Штекеры в нём держатся плохо и норовят выскочить. Розетка имеет немного иную форму для лучшего удержания штекера. Отличить её можно по значку в виде молнии. К бортсети она подключается более толстыми кабелями, позволяющими питать относительно мощные потребители. Однако и здесь мощность строго лимитирована.
По теме
Особого выбора, куда именно воткнуть штекеры вспомогательных устройств, перед водителем обычно не стоит: в гнездо прикуривателя или в розетку втыкается разветвитель, а в него – ещё пара-тройка (а то и пяток) штекеров. В некоторых случаях электрическая цепь нагружается слишком сильно. Тонкие провода, идущие к разъёму, начинают нагреваться, а их изоляция – плавиться. Возникает высокий риск короткого замыкания с последующим возгоранием автомобиля или выходом из строя электронных систем.
Разумеется, как прикуриватель, так и розетка защищены плавким предохранителем, который при возникновении опасности должен всё отрубить. Вот только надеяться на предохранитель не стоит. Он может не выполнить свою функцию, если в сети не происходит резких скачков напряжения. Особенно если вас угораздило установить китайскую деталь, сделанную, что называется, на глазок. Корпуса таких защитных устройств иногда полностью оплавляются, а плавкая нить остаётся целой. Про скрепки и гвозди вместо предохранителя и вовсе умолчим – находятся и Кулибины, которые ими пользуются.
Главная опасность при включении устройств в прикуриватель – превышение по току – частенько сочетается с плохим контактом в самом разъёме. В процессе работы греться и искрить начинает розетка. Реальная сила тока, бегущего по проводам прикуривателя, вполне может достигать 15 А. Примерно на столько обычно и рассчитан предохранитель в цепи.
По теме
Вот почему специалисты настоятельно не рекомендуют водителям подключать к прикуривателю устройства, рассчитанные на 180 Вт и более. Особенно если включается не один потребитель, а сразу несколько. Экспериментировать с номиналами предохранителей также не стоит – это прямой путь к пожару на борту. Если проводка не выдержит, отвечать за ремонт будете именно вы. Откажет в выплате компенсации и страховая компания. В случае, когда нарушаются правила эксплуатации транспортного средства виновник всегда один – сам автовладелец.
Читайте также: