Yh1208 датчик парковки от какого парктроника
Купить датчик парктроника отдельно в случае выхода из строя вы можете в нашем интернет магазине Prolum
Мы можем предложить датчики по отдельности для не штатных парктроников.
Очень часто датчики выходят из строя в результате ДТП и от этого ни кто не застрахован.
Починить парковочный радар, можно не прибегая к большим финансовым вложениям, нужно заменить неисправный сенсор парковки.
Купить датчики парктроника отдельно просто, если известна модель и производитель своего парктроника, но как показывает практика, этого не помнит практически ни кто.
Мы поможем, как выбрать датчик парктроника отдельно
- Можно прибегнуть к поиску модели по внешнему виду дисплея.
Не надежный способ определения установленного датчика. У многих производителей они имеют сходство. - Определение типа датчика по внешнему виду.
Более приемлемый способ, но не исключены ошибки
Номера на самих датчиках, с моделью парктроника обычно ни чего общего не имеет.
Как тогда выбрать датчик парктроника поштучно и не ошибиться?
- Для начала, определитесь с самим парктроником. Он штатный или установлен как дополнительное оборудование позже.
- Определились что не штатный. Читаем дальше. Если штатный датчик, тогда переходим в штатные датчики
- Модель парктроника вспомнить не смогли.
- Подбираем по внешнему виду датчиков на картинках.
Желательно при этом снять сам датчик, причем целый, а не то, что от него осталось. - Снять датчик надо еще по одной причине. Убедится, есть ли дополнительное соединение между датчиком и магистральной проводкой.
Соединение, обычно выглядит как штырек с закручивающейся пластиковой гайкой.
Бывают датчики, у которых целый провод до блока управления. По сути это одно и тоже, за исключением более долгой замены такого датчика. - Измеряем посадочный диаметр датчика. Желательно штангенциркулем.
Мерить надо в месте, которое погружается при установке в бампер. Погрешность в 1 мм не является критичной.
При маленьком отверстии, расширить пластик бампера очень легко, а при большем отверстии, погрешность компенсируется крепежом датчика. - На основании посадочного диаметра датчика уже можно сузить круг поиска.
- Вы все же не нашли подходящего датчика по внешнему виду или диаметру.
Такое может случиться, если модель мало распространена или достаточно старая и снята с производства.
По сколько, принцип работы ультразвуковых датчиков одинаковый, то можно перейти к выбору аналога своего датчика, руководствуясь внешним видом и посадочным диаметром.
Но примите к сведению, что ни кто не дает гарантии 100% аналогичности работы.
Возможны незначительные отклонения. Но все же это лучше чем полная замена всего парктроника.
Если внешний вид подбираемого датчика сильно отличается от оригинала, то можно приобрести 2 штуки и расположить их для симметричности по краям или по центру.
Будто так и задумывалось производителем.
Частой неисправностью датчиков парктроника, бывает обрыв провода. В этом помогают на бездорожье палки, арматура и т.д.
Не редки обрывы при демонтаже датчика или бампера.
При такой неисправности сенсора парктроника, возникает мысль просто соединить провод на скрутке.
Но это плохая идея, в следствии того, что кабель коаксиальный и у него центральная жила, должна быть строго выдержана по центру по отношении к экранирующей оплетке.
Скрутка нарушает это условие и в лучшем случае неадекватная работа датчика обеспечена.
Про цвета датчиков
Сенсоры парктроника обычно имеют базовые цвета окраски:
- Черный
- Белый
- Серебристый
Такие производители как ParkMaster у некоторых датчиков предлагает расширенную цветовую гамму.
Но и она не гарантирует точного попадания в цвет.
В этом случае, можно покрасить любой сенсор парктроника в любой цвет.
Технические характеристики при этом не ухудшаются. Но окрашивать все же стоит из краскопульта тонким слоем, а не кисточкой.
Основные виды парктроников на авто подразделяются на ленточные, стандартные и беспроводные. Они различаются по месту расположения, способу установки, количеству датчиков и типу передачи сигнала.
Виды парктроников по месту установки
Комбинированные устройства состоят из 6-8 датчиков и устанавливаются сразу с обеих сторон. Они оборудуются двумя видами звукового сигнала, один из которых сообщает об опасности сзади, другой - спереди. Это один из самых популярных видов радаров, так как даёт самый информативный обзор.
Какие бывают парктроники по конфигурации
Стандартные проводные парктроники имеют от двух до восьми датчиков с индивидуальными контурами на оба бампера. Их ключевое достоинство – это надёжность в работе. Недостаток – хлопотный монтаж. Чтобы установить такие локаторы, в бампере необходимо просверлить ряд отверстий и протянуть провода через весь салон.
Беспроводные виды датчиков парктроника более просты в установке и не требуют организации проводки. Они также монтируются через врезку, но не нуждаются в перетягивании кабелей. К минусам таких устройств можно отнести замедленную передачу данных в плохую погоду.
Электромагнитные ленточные устройства комплектуются металлизированной лентой, выполняющей функцию датчиков. Для установки таких радаров не нужно сверлить машину, и они не имеют «слепых» зон. К их минусам можно отнести – малую дистанцию срабатывания на непроводящие объекты и работу только при движении автомобиля/препятствия. То есть, если ваша машина бездвижна, парктроник не просигнализирует о бордюре, даже если он находится всего в 30-40 см от неё. Это может создать определенные трудности при парковке и начале движения, особенно если автомобиль подопрут сзади.
Виды парктроников по количеству датчиков
Парковочные радары комплектуются 2-мя, 4-мя, 6-ю или 8 датчиками. Чем их меньше, тем больше в парктронике «слепых» зон. Устройство с 2-мя сенсорами упростит парковку, но может пропустить такие тонкие препятствия, как столбики. Оборудование с 4-мя локаторами станет оптимальным для установки на задние бампера. Оно обеспечит хорошую зону видимости и «поймает» даже самые узкие объекты.
Парктроники на шесть и восемь локаторов, расположенных по обеим сторонам машины, дадут максимум информации о ситуации спереди и сзади. Они будут удобны в использовании на авто с удлиненным капотом и значительно упростят процесс параллельной парковки.
Виды парктроников по размеру и цвету датчиков
Диаметр датчиков парктроника варьируется от 18 до 22 мм. Этот параметр влияет только на величину отверстий, проделываемых в бампере для установки локаторов. На него нужно обращать внимание, если в машине уже стоит парктроник, но вы хотите заменить сенсоры на другие. В таком случае, чтобы не пересверливать отверстия, выбирайте устройства с идентичным диаметром.
Стандартные цвета датчиков парктроника - белый, черный и серый. Если вам важно, как выглядит парктроник на автомобиле, подбирайте локаторы под цвет поверхности установки. Для цветного покрытия, берите белые сенсоры. Их можно будет потом покрасить в любой цвет.
Интерфейс и тип передачи парковочных радаров
Модели парктроников, оборудованные камерой заднего вида, с детальной точностью передают всю информацию о ситуации во время парковки. Недостатки таких устройств – это высокая цена и ограниченный обзор секторов по бокам.
Парктроники с графическим LCD-экраном, помимо звуковых сигналов, визуально показывают расстояние до препятствия и его местоположение, определяя с какой стороны оно находится.
Устройства с экраном-шкалой так же указывают сторону расположения и расстояние до самого близкого препятствия. Но дальнобойность такого вида парктроников на авто не превышает 2,5 метров. С практической стороны они намного удобнее в использовании, чем просто звуковые радары, но уступают парктроникам с LCD-дисплеем, так как не могут обеспечить точного позиционирования объекта.
Парктроники, оснащенные только звуковым оповещением, не так информативны и удобны, как устройства с комбинированной обратной связью. К ним нужно привыкнуть. Да и сигнал от такого радара легко пропустить, просто включив громко музыку в салоне.
Расстояние обнаружения препятствий
Минимальное расстояние обнаружения препятствий у разных видов парктроников варьируется от 10 до 30 см, максимальное – от 1,5 до 2,5 м. Для опытных водителей вполне достаточно будет приборов, улавливающих «помехи» на удалении до 1,5-1,8 метров. Начинающим автовладельцам лучше приобретать устройства с максимальной чувствительностью – 2,5 метра.
Дополнительный функционал
Некоторые виды парктроников на авто снабжаются такими полезными функциями как самодиагностика и голосовые подсказки. Приборы с функцией самодиагностики тестируют все датчики на работоспособность при каждом включении. Устройства с голосовым оповещением сообщают о препятствиях приятным мужским баритоном или женским контральто, что избавляет вас от необходимости постоянно слушать звук монотонного зуммера.
В кузов авто встраиваются чувствительный датчики. Классическая модель – это 6 установок, из которых 4 сзади и 2 спереди. Датчики активируются при движении назад и начинают посылать ультразвуковой сигнал, который отражается от объектов и время обратного прихода фиксируется блоком управления. Время и расстояние находятся в прямой зависимости: больше время – дальше объект. На этом принципе электронный блок передает сигнал на устройство, которое дает водителю возможность оценить обстановку. Бывают парктроники со светодиодным экраном, жидкокристаллическим цифровым монитором или просто звуковым сопровождением.
Парковочные системы могут комбинироваться с камерами заднего вида, монтироваться в зеркало обзора в салоне автомобиля. Современные модели автомобилей выпускаются со встроенными парктрониками прямо с завода, поэтому необходимость самостоятельной сборки системы отпадает.
Принцип выбора парктроника
Большое разнообразие на рынке может создавать трудности при выборе. Но, ориентируясь на следующие параметры, вопросов возникать не должно:
1. Способ индикации
- Звуковые парктроники . Самый дешевый тип продукции любого бренда парктроников и видеорегистраторов. Это наиболее выгодная и простая модель оповещения. При приближении объектов к датчику звуковой сигнал усиливается и предупреждает о помехе. А при максимальной предаварийной дистанции динамик будет сигналить непрерывно. Этот вариант имеет и недостатки: при наличии в салоне постороннего шума водитель может неправильно оценить расстояние до преграды и создать аварийную ситуацию.
- Светодиодные . При движении назад датчики активируются, и сетодиодный экран меняет цвет. По мере движения к помехе он меняется от зеленого к красному, который соответствует критическому расстоянию до объекта. Как правило, подобные парктроники оснащены и звуковой индикацией, которая действует совместно с экраном.
- Цифровые . Самые технологичные приемники, которые часто комбинируются с камерой заднего вида. Цифровой анализатор показывает размеры и расстояние до приближающегося объекта, а камера еще и выводит изображение пространства за машиной. В большинстве случаев приемник имеет и звуковое оповещение, которое делает маневры безопаснее.
2. Расположение датчиков на кузове
- Заднее . Монтаж анализаторов в задний бампер автомобиля. Существуют модели, для установки которых нужно просверлить крышку багажника. Датчик срабатывает при начале движения назад.
- Переднее . Система встроена в передний бампер и начинает передавать сигнал при нажатии на тормоз.
- Комбинированное.
3. Вид используемых датчиков
- Ленточные . Анализаторы на бампере – это электромагнитная лента. Простота крепления датчиков на кузове автомобиля – критерий выбора у большинства, но при выходе из строя хотя бы одного элемента, придется делать дорогостоящую замену всей системы.
- Стандартные пуговичные датчики. Анализаторная система работает с помощью отдельно встраиваемых в бампер датчиков. При поломке одного парктроник не потеряет своей функциональности и сможет обеспечивать безопасное маневрирование.
4. Способ передачи сигнала на приемник
- Проводные парктроники. Для преобразования ультразвукового сигнала в ощущаемый водителем используется тракт из проводов. Парктроник надежно служит долгие годы, но при его установке возникают трудности с монтажом и подключением проводки.
- Беспроводные . Блок управления, приемник и датчики связываются радиоволнами, что позволяет без труда вмонтировать всю систему в машину. Однако, при работе могут наблюдаться помехи и перебои вблизи радиовышек, военных частей и других объектов со смежными радиочастотами.
5. Количество датчиков
На рынке имеются системы с функционирующим числом от 2 до 8 анализаторов. Выбор зависит от предпочтений водителя и его опыта вождения автомобиля. 8 датчиков устанавливаются спереди и сзади в равном числе. Таким образом, автомобилист может чувствовать пространство не только при движении назад, но и в боковых слепых зонах. Стоимость такой конструкции разумеется выше.
6. Дистанция обнаружения помех
Для неопытных водителей рекомендуется выбирать парктроники с максимально широким диапазоном. Максимальная дистанция, на которой сигнал улавливается от 1,5 до 2,5 м, а минимальная – 10 -30 см. При выборе рекомендуется обращать внимание на этот параметр и подбирать систему по собственным ощущениям.
7. Наличие дополнительных настроек и возможностей
Система «фаркоп» будет анализировать расстояние не по бамперу, а по выступающим элементам, что делает парковку более точной. Система самодиагностики и саморегуляции позволяет блоку управления самостоятельно исправлять незначительные технические неполадки. Возможность подключения камеры заднего вида также сильно упрощает процесс парковки.
Парктроник – штука в век камер и круговых обзоров несколько устаревшая и бестолковая, но зато надёжная. И ломаться там как будто практически нечему. Тем не менее иногда это устройство слепнет, провоцируя не очень опытного водителя приложиться бампером обо что-нибудь твердое. Конечно, в этом случае проще всего поехать в сервис, где причину поломки быстро найдут и устранят специально натасканные на эти дела мужчины. Но мы ведь тоже мужчины, чем мы хуже? Можем всё сделать сами. Тем более что работа несложная, а повод удрать в гараж веский.
Что обычно перестаёт работать?
Всё устройство состоит из нескольких элементов: электронного блока управления, датчиков, звукового устройства и экранчика.
Блок управления – это основная часть парктроника, которая обрабатывает сигналы датчиков и выводит их в понятном для человека виде на экран или звуковое устройство. Ломается очень редко, но если уж ломается, то проще купить новый парктроник: отдельно блок в продаже практически не бывает, а если и бывает, то стоит как весь комплекс в сборе. Блок обычно гибнет только по одной причине: если его установить в таком месте, где часто собирается влага во всех её видах (дождевая вода, конденсат, снег или лёд). В общем-то, больше ничего его испугать не может.
Звуковое устройство – это та самая пищалка, которая раздражает водителя. И она тоже почти вечная. Если она не пищит, причина молчания не в ней самой, а в чём-то другом.
Насчёт экрана тоже всё понятно. Он тоже не ломается.
А вот датчики – это те самые штуки, которые выходят из строя первыми. Оно и понятно: они стоят на улице, а значит, подвержены агрессивной среде дороги и природы. Если парктроник перестал работать, в первую очередь нужно проверить именно их.
Мы будем ковырять довольно распространённую систему Parkmaster с четырьмя датчиками на заднем бампере, которую часто ставили дилеры в качества «штатного» парктроника на многие автомобили. У неё есть самодиагностика: в случае отказа датчика раздаётся звуковой сигнал (точнее, противный писк), а на экранчике появляется надпись, состоящая из буквы «Е» и цифры. Буква – сокращение от слова «error» (ошибка), а цифра – номер откинувшегося датчика. То есть Е2 – это отказ второго датчика. А вот, например, Е4 может говорить как об отказе только четвёртого датчика, так и об отказе всех четырёх. И как тут определить, что именно перестало работать?
Вот он, лайфхак номер один: просто прикоснитесь пальцем к датчику. Исправный вибрирует (или щёлкает), и это очень хорошо чувствуется. Неважно, есть на парктронике самодиагностика или нет, этот способ помогает сразу найти неисправный датчик. Само собой, во время проверки парктроник должен быть активен: зажигание включено, задняя передача – тоже. Запускать мотор при этом не обязательно: на заглушенной машине щелчки датчика чувствуются сразу.
Допустим, выяснили, что датчики не работают. Что делать дальше?
То ли есть, то ли нет
В электрической цепи бывает только две неисправности: есть контакт там, где его быть не должно, или нет там, где он быть должен. В первом случае мы имеем короткое замыкание, во втором – обрыв. В цепи от блока до экрана и пищалок редко что-то коротит или обрывается. Если парктроник ставил нормальный специалист, проводка этого участка спрятана в салоне и хорошо уложена, проблем в ней быть не может.
А вот в участке цепи от блока до датчиков проблемы вполне вероятны. Чаще всего страдают так называемые гидроразъёмы – влагозащищённые соединения, которые чисто теоретически позволяют заменить неисправный датчик без снятия бампера и разборки салона. Обычно их можно найти где-нибудь под задним бампером или в месте выхода жгута проводки из багажника (чаще всего блок стоит там) под днище автомобиля. Ради интереса можно найти эти разъёмы и прочистить их. Как правило, толку от этого не бывает, потому что защищены они действительно неплохо и служат гораздо дольше самих датчиков.
Замыкание теоретически возможно, но только в одном случае: если парктроник ставил совсем уж криворукий специалист. Возможно, где-то есть изгибы проводки, в которых перетёрлась изоляция. Но это, скорее, что-то из области фантастики. Да и не даст поиск этой маловероятной неисправности ровным счётом ничего: новые парктроники всё равно продаются вместе с проводами до блока, так что их надо будет менять в сборе.
Так что в любом случае придётся идти одним-единственным верным путём: заменой датчиков.
Лайфхак номер два и обнаглевшие продавцы
Так как каждый нормальный человек от природы немного ленив, то попробуем описать самый простой способ замены – без снятия бампера, без поиска подъёмника или смотровой ямы (хотя, конечно, с ними было бы удобнее). У нас всё просто: работать будем на улице, причём постараемся сделать как можно меньше лишних телодвижений. Но сначала посмотрим, сколько нужно купить датчиков и – самое главное – каких именно.
Парктроник пишет ошибку Е4. Нужно менять все четыре датчика или только четвёртый? Пользуясь «лайфаком пальца», с грустью признаём, что все четыре датчика у нас помершие. Справедливости ради замечу: я это подозревал и раньше, потому что видел сначала надпись Е3, потом – и Е4.
Покупать оригинальные датчики – поступок мужественный, но странный. Сейчас весь этот парктроник стоит около двух тысяч рублей, а стоимость одного оригинального датчика в магазине – от 500 до 900 рублей. То есть даже комплект самых дешёвых датчиков будет стоить как вся система.
В качестве альтернативы на рынке есть множество производителей (сами догадайтесь, из какой страны), которые продают эти датчики вёдрами на развес. Я, например, купил универсальные датчики по 150 рублей за штуку. Причём купил я их в Интернете, потому что такие же с тем же артикулом мне в соседнем магазине пытались продать за 450 рублей за штуку. Мда.
Диаметр датчиков бывает разным, приблизительно от 18 до 22 мм. Поэтому прежде чем их покупать, нужно узнать, какие стоят на машине. Для этого их надо вытащить из бампера и замерить.
Вытаскивать их надо наружу. И самое сложное здесь – чем-то их так подцепить, чтобы не поцарапать бампер. Поэтому вот лайфхак номер два: для этого отлично подходит пластиковая карта. Я на ней сделал вырез, после чего просто поддел датчик и вытащил его. Конечно, вытащил уже пальцами, а вот на начальном этапе вытаскивания карта работает очень хорошо. Кстати, потом она пригодится для разборки салона: карта не царапает пластик интерьера и вытаскивать ей клипсы просто замечательно. Не зря, видимо, их рассылают банки и дарят гипермаркеты. Теперь я знаю, как их использовать.
Итак, измеряем датчик. Мой – 18,0 мм. Вот такие и покупаем. Обратите внимание, что они бывают разных цветов. Проще всего купить чёрные и серебристые, но в Интернете можно заказать любые. Кстати, датчики можно потом покрасить. Но очень аккуратно, не заливая краской зазор около мембраны и не оставляя подтёков краски на его поверхности. В общем, проще купить сразу нужного цвета.
Итак, датчики у нас есть, желание открыть парктронику веки – тоже (вы же читали когда-то Гоголя, так ведь?) Погнали!
Медленно и верно
Наш принцип отказа от лишних движений предполагает проверки одного предположения: может быть, получится заменить все датчики за 20 минут. Для этого надо их вытащить из бампера и потянуть на себя. Вполне вероятно, что длины проводов хватит на то, чтобы вытащить через отверстие в бампере гидроразъём, открутить его и прикрутить к нему новый датчик. Увы, это не наш случай – датчики выходят сантиметров на 10-15, дальше их не пускает проводка. Поэтому задача немного усложняется.
Сначала надо найти блок управления. Обычно он стоит где-то под обшивкой в багажнике, чаще – сбоку. Так что снимаем обшивку и ищем блок. Как это делать – говорить не буду, тут всё зависит от вашей машины. У себя я нашёл его быстро – он стоит именно там, куда его любили ставить дилеры в далёком 2007 году.
А вот теперь начинается то, что взрослые люди называют словом «секс»: надо распутать провода, которые идут от блока к датчикам. Видимо, в том же самом 2007 году изолента стоила очень дёшево, поэтому ей замотали всё, что попадалось под руку. Причём – в один жгут: и питание, и провода на датчики, и проводку на лампу заднего хода, и проводку, которая потом должна идти в салона на экран, и «пищалку». Так что вооружаемся терпением и разматываем всё, что замотано.
Четыре одинаковых пина – это разъёмы датчиков. Ищем, как проложены от них провода, и освобождаем их от изоленты и стяжек. Начнём с крайнего правого датчика: он стоит ближе всего к блоку и с ним работать легче. Как только провод освобождается от пут, можно ещё раз потянуть за датчик. Только предварительно нужно убедиться, что провод не зажат резинкой, сквозь которую он проходит из пола багажника под днище машины. Тянем, и из бампера выходит не только сам датчик, но и гидроразъём. Откручиваем его и прикручиваем к нему новый датчик. Проверяем его работу. Есть, заработало! Ошибка Е4 пропала, вместо появилась ошибка Е3. Значит, четвёртый датчик работает.
Однако есть одна маленькая загвоздка: гайка на гидроразъёме у китайского датчика другая. Тут будет лучше заменить весь провод целиком – от датчика до блока. Поэтому отсоединяем его от блока и вытаскиваем всё через бампер. Подсоединяем новый провод (участок от блока к гидроразъёму – пины у них стандартные, так что в блоке всё соединяется легко) и доводим его до бампера снизу машины. Возникает вопрос: как теперь его протащить через отверстие в бампере, не снимая последнего с машины? А тут поможет третий лайфак. Берём любой ненужный провод достаточной длины, складываем его вдвое и образовавшуюся петлю просовываем в отверстие в бампере до тех пор, пока она не окажется снизу машины. Теперь в неё вставляем новый провод и вытягиваем петлю наружу. Всё, новый разъём торчит из отверстия. Присоединяем вторую половину провода с датчиком и радуемся собственной хитрости.
Обратите внимание: хотя датчик и выглядит круглым, у него есть верх и низ. Верхняя часть обозначается либо стрелочкой, либо надписью «Up». И ставить датчик нужно в правильном положении, иначе парктроник будет работать неадекватно. После того, как новый датчик в правильном положении встаёт в своё штатное место, можно ещё раз проверить работу парктроника. Ошибки Е4 нет, мы молодцы. Теперь остаётся проделать подобную работу со оставшимися тремя датчиками.
В моём случае менять проводку на второй и третий датчики было сложно, поэтому, предварительно освободив провода, я вытянул наружу гидроразъёмы и подключил к ним новые датчики. Соединение заизолировал и вернул на место – так проще.
А вот ситуация с первым датчиком не такая типичная. Он просто отвалился от проводки. Что поделать, она тоже может гнить. Тут тоже лучшим решением было менять всю проводку от блока полностью. И делать это нужно не торопясь и очень тщательно: проводка не терпит разгильдяйского отношения.
Что ещё важно помнить?
Убедившись, что никаких ошибок на экранчике нет и датчики работают в штатном режиме, можно всё собирать обратно. Я бы посоветовал так проложить проводку, чтобы в следующий раз необходимости разбирать обшивку в поисках блока не было. То есть с возможностью менять датчик простым способом: вытаскиванием его вместе с гидроразъёмом через бампер. В этом случае замена займёт не более минуты: вытащил датчик, отсоединил разъём, подключил новый датчик и поставил его в бампер. Всё! Правда, провода при этом болтаться не должны. Но пара стяжек под бампером все вопросы снимает.
Сам блок в машине обычно крепится на двухсторонний скотч. Его, само собой, следует заменить: второй раз он клеится ненадёжно или совсем не клеится, а когда блок отвалится, он начнёт стучать в багажнике. Это неприятно.
Теоретически возможна настройка парктроника. Но после замены датчиков она не требуется. Если ошибок нет, а устройство работает через пень-колоду, вы просто купили плохие датчики. А блок калибруется либо соединением или разъединением специальных пинов в нём, либо подстройкой дросселей. Туда лезть не нужно совсем.
Прежде чем собирать обшивку и пластик багажника, надо убедиться, что все компоненты парктроника надёжно закреплены, проводка не болтается, пины в блоке стоят на своих местах. Затем нужно провести «натурные» испытания у препятствий. И только если всё работает, можно собирать обшивку.
Датчики – штуки нежные. Случайный камень – это не ваша вина, а вот напор мойки высокого давления – это уже преднамеренное убийство. Не надо с ними так.
Ну и последнее. Иногда после замены датчиков парктроник начинает работать с задержкой. Виноваты в этом опять-таки слишком дешёвые датчики. Так что прежде чем гонять задним ходом, убедитесь, что система не просто работает, а работает адекватно. Ну а потом уже либо привыкайте к её работе, либо ставьте более качественные датчики. Благо теперь, с правильно сделанной проводкой, это займёт всего пять-десять минут.
В один прекрасный день… Зачем я вру? Не настолько прекрасен был день, когда у меня сдох отечественно-китайский парктроник, установленный еще прежним владельцем. Надо что-то делать, но что? Купить на любой онлайн площадке очередное готовое изделие? Неинтересно. В сети, да и на хабре, есть достаточное количество материалов о реверсе протокола общения блока с индикатором или о создании своего парктроника на Arduino. И можно пойти по одному из этих путей. Но это все не то, чего желала душа. А желала она чего-то более штатного, приближенного по исполнению к автомобильной электронике.
Ни для кого не секрет, что исполнение и схемотехника автомобильной электроники несколько отличается от бытовой, как и её элементная база. Хотелось чего-то такого, «настоящего». В этот день и появилась мысль внедрить условно родной парктроник. По крайней мере парктроник, который ставился на машины на заводе или хотя бы на пути с завода конечному потребителю. И так как сейчас у меня Toyota, а немолодая Toyota это, как правило, электроника Denso, было решено собрать парктроник на том, что ставили официальные и не очень дилеры для создания «новых» комплектаций автомобилей Toyota. Когда-то это был заводской комплект дополнительного оборудования, установка и работа которого довольно сносно документирована производителем.
Выбор пал на блок Denso 188100-2410, как на самый распространенный. Я уже знал, что блок требует наличия шести датчиков (4 угловых и 2 задних), я же не собирался ставить 2 угловых передних и осознавал, что блок будет яростно сопротивляться отсутствию передней пары (в документации были описаны соответствующие ошибки). Но что казалось проще? Как он может определять отсутствие датчиков? Да разве что по сопротивлению нагрузки, подумалось мне, ничего страшного — подкинем ему резисторы для эмуляции. И поиски комплекта начались.
Прошло некоторое время и комплект из блока, проводки и датчиков был ровным слоем разложен по полу мастерской, все соединения выполнены, вот он — радостный момент первого включения. И, совершенно ожидаемо, он ругается на отсутствие датчиков. Подкидываю вместо недостающих датчиков резисторы с мыслью «ну что он там может делать, разве только ток потребления измерять». Но разные разумные номиналы резисторов никак не действуют на блок, и он продолжает голосить об отсутствии датчиков. Нежданчик. Быстрый гуглинг не дал ответа на возникшие у меня вопросы, что и стало причиной написания этой статьи.
Как работает парктроник
Думаю, общая идея совершенно очевидна любому человеку с техническим образованием. Блок генерирует пачку импульсов, частота которых находится в ультразвуковом диапазоне. Ну чтобы не шокировать звуками окружающих людей, а о летучих мышах, дельфинах и прочих более продвинутых организмах разработчики, как правило, не задумываются.
Так как датчиков несколько и оценивается расстояние для каждого из них отдельно, чтобы не ловить отражения сигналов испускаемых соседними датчиками, пачки импульсов для них разнесены во времени. Показаны сигналы только для двух передних угловых.
После отправки пачки блок ждет отражения и, ориентируясь по времени распространения, оценивает расстояние до препятствия.
На осциллограмме видно отраженную пачку импульсов 1 через приблизительно 1.3мс, что при скорости распространения звука в 330 м/c дает примерно 430мм, то есть с допустимой точностью соответствует удвоенному расстоянию до объекта в условиях эксперимента (около 20см на глаз). Но что же еще видно на этой осциллограмме? Если подключен датчик, то сразу после пачки импульсов, сгенерированной блоком, есть эхо 2. А если датчик не подключен, то на первой осциллограмме в тексте видно, что этого локального эха нет. Как оказалось, вот по этому эху блок и определяет наличие и условную исправность датчика.
Как его обмануть
Ну теперь-то все понятно и очевидно, начнем. Нам необходимо сформировать эхо приблизительно известной амплитуды и приблизительно известной длительности. Сделать это надо как можно проще, дешевле, так чтобы сразу по двум каналам, и так, чтобы не было нужды в дополнительном питании (чтобы подключение полностью повторяло родные датчики).
В голову пришла вот такая схема (изображение кликабельно) на пару каналов на одном из самых дешевых микроконтроллеров.
На схеме, как мне кажется, все достаточно очевидно и понятно, если у кого-то будут вопросы или предложения, милости прошу в комментарии.
Потому как городить что-то на макетках и проводах в автомобиль — не комильфо, да и наши китайские друзья (дай Бог им здоровья и сил в борьбе с вирусом) уже так легко, быстро, удобно и недорого делают платы, была спроектирована и заказана, на одном из известных сайтов, плата.
Быстро собрана из подручных материалов и за вечер написана простенькая прошивка, реализующая генерацию эха по двум каналам. В этом месте внимательный читатель задастся вопросом: «А как же требования к комплектующим и исполнению автомобильной электроники?»
Да, они не соблюдены, я сделал максимум из того, что было возможно в «домашних» условиях. Или не максимум? Ваше мнение? Что можно было сделать лучше?
Читайте также: