Вышел из строя стартер аутлендер xl 2007
Поздравляю всех у кого зима наконец-то закончилась.
Если коротко, то мы с аутом пережили очередную морозную зиму благополучно. Были мелкие неприятности связанные с течью антифриза из-под верхнего патрубка радиатора в совсем сильные морозы за -35. В остальном все ништяк.
На днях заехал на СТО для подготовки к весеннему ТО. По ходовке надо заменить рулевую тягу правую, ну и маслице традиционно с фильтрами к лету поменять. В остальном все было Ок. До позавчера…
В понедельник вечером после работы машинка завелась как обычно и поехал в автодок забрать заказанные тягу рулевую и фильтра. Уже там, заводя машину, повернул ключ и … ничего. Повернул повторно- завелась как обычно. Сначала не понял что это было и ни придал значения.
Во вторник утром машина не завелась. Поворачиваешь ключ, тихий щелчок и не крутит. Акум в норме, зажигание есть, просто не крутит стартер. Думал глюк какого-нибудь датчика или сигналки. Сбрасывал клемы, но не помогло. Раза с 30-го стартер наконец схватил и машинка завелась.
Поехал искать электрика на районе, машину не глушил))) В общем на СТОшках местных электрики говорили, что проблема скорее механическая и в стартере. Отрекомендовали специализированное СТО, куда я позвонил, описал проблему, получил добро на запись и отправился.
Конторка Вольтаж-Сибирь, филиал в Новосибирске на Выставочной, вроде как федеральная сеть(после Фит-сервиса я прям побаиваюсь таких), но ребята с виду показались толковыми: померяли заряд акумулятора, потом заглушили машину, потом ее не завели и сказали, что я именно их клиент, т.к. это точно стартер))
Кстати потом аут так же не сразу, но раза таки с десятого завелся, если попытаться крутить ключем зажигания. Так что если у кого такое случиться, то не торопитесь вызывать эвакуатор и старайтесь завести чтоб доехать своим ходом.
Сразу мне наговорили штук пять вероятных причин поломки стартера на аутлендерах этой модели из которых самое распространенное(типа болезнь) -это разбитые втулки и засер маслом и грязью, которые попадают внутрь при замене масла в двигателе(типа из-за близкого расположения стратера к сливу).
Работа по снятию и разбору стартера заняла менее часа- визуально стартер действительно был похож на кусок грязи как снаружи, так и в щеточном узле. Втулки были в норме, умерло втягивающее реле и был засрат щеточный узел- заменили и то и другое. На охи, ахи, ремонт и установку ушло так же около часа.
Машинка заводится отлично и еще режет ухо непривычным звуком новых щеток.
Приехал в родной Томск, закинул вещи дочке, спускаюсь к авто - не заводится, какой-то щелчок и все. Вот просто на ровном месте без прелюдий после 280км трассы, где пару раз глушил мотор на реверсивных участках и все норм было. Грешил на аккум+гену (зимой так было раз, совсем умер и не крутил)- пробовал прикурить от другой машины - ноль эффекта. Плюнул, уехал на такси к родителям. Воскресенье, утро - нашел сервис Автомотив на Комсомольском где был аккум напрокат (кстати человеческое спасибо спецу/продавцу - денег за прокат не взял! просто вернул 1000р залога, ещё и старый протестил - но это я вперед забегаю) - ничего не изменилось, тот же щелчок. Легко отделаться не получилось. Иду "курить" инет - куча случаев незаводок от потери иммобилайзером ключа (это сразу отсек - так как с брелка то же не заводилась) до плохих контактов на втягивающем. Чешется идея от таксиста, который мне рекомендовал сервис Катод - типа они лучшие по стартерам в Томске. Позвонил - работают. Эвакуатор до Красноармейской 1д. Загнали машину, сняли стартер с втягивающим за 10 минут (машина остывшая была - это гуд в подобной ситуации). Кусок грязи - благодаря конструктивному размещению - при замене масла оно капает на стартер, а потом пыль и грязь на это дело охотно липнут. Хотя мне сказали что у меня не самый ахтунг- типа богаче налипает. На стенде втягивающее работать отказалось - причину нашли за 5 минут. Замена втягивающего на неоригинал (оригнал стоит за 7т.р. неоригинал = 2т.р.) - которое умерло и неремонтопригодно + ремонт стартера - замена щеток - показали старые - изношены почти до основания. Цена вопроса: 1400 эвакуатор + 5000р з/ч и ремонт и 2 часа времени. Катод и в правду рулит! И наличием з/ч и работой в выходные и скоростью решения проблемы. "Ни что не случайно" Ричард Бах - автор выражения/произведения с таким названием вспомнился. Машин миссию выполнил и сломался в городе, а не на трассе (ещё вез 2-х пассажиров с Блаблакара), таксист с правильной идеей/информацией о правильном сервисе, работающий в воскресенье в Томске! сервис (это Новосибирская контора).
4B12 (2.4 л): Не крутит стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Машина не заводится
Толстым проводом на втягивающем замкнуть контакты.
Если не будет крутиться - сдох стартер.
Я буквально на той неделе шёл на пароме на Большую землю. На барже десяток фур и легковых 20 или больше.
И на выезде с баржи, практически на аппарели стоит один чел на иракском коне Samand, не может завести машину. И с аккумулятором он колдовал, и проводами пытался прикуриться.
А там дубак, +3 и ветер 15 м/с, и это на воде.
Ну нам куковать на выезде не очень-то хочется, тем более и без того двое суток чалимся.
Пришлось принять участие в "диагностике", приговорил челу стартер, выявил именно таким способом, бросал напрямую с аккумулятора провод на втягивающее.
Чела на берег вытащили на буксире встречающие на берегу, благо машина у него на механике, завели с толкача, там до ближайшего автосервиса в Ухте 300 км.
1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
В случае, когда стартер не крутит, вполне возможно:
- втягивающее реле работает, но стартер не начинает вращаться
- втягивающее реле и стартер не работают
ИМХА втягивающее реле Подгорели контакты внутри реле.
Втягивающее реле не разборное. Только замена в сборе.
Втягивающее реле 1810A145 ставилось на все бензиновые моторы до 11.2010, с 12.2010 стали ставить 1810A212
По ПСА - ставилось втягивающее реле одно за весь период производства - Citroen/Peugeot 5836 88 ЭЛ. МАГН. РЕЛЕ СТАРТЕРА
Ну как бы в теме про стартер есть инструкции по проверке (для 2.0 и 2.4 - в п.1 вторая точка последняя инструкция)
Кратко: Если после замыкания контактов стартер начинает крутить, тогда причина в подгоревших контактах. Если же замыкание не помогает, тогда неисправности связаны с самим стартером.
Теперь немного подробнее про втягивающее реле и как замкнуть стартер на прямую (все проверки стартера расписывать не буду).
Выявить неисправности втяговающего реле не сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При повороте ключа в замке зажигания этот щелчок хорошо слышно под капотом. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Проверка втягивающего реле
Проверить работоспособность втягивающего реле не сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто.
Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.
Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.
Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.
Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.
Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.
Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.
Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.
Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.
Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.
Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.
Замыкаем стартер на прямую. Инструкция
На схеме мы видим три плюсовых контакта (B, M, S) и один минусовой (Wire), который всегда соединён с корпусом.
B – Bold (толстый провод)
M – Motor или M-terminal (электромотор)
S – Start или S-terminal
На контакт B напряжение подаётся постоянно!
Что надо замыкать:
- Перед тем, как замкнуть стартер, найдите клемму S. Часто она изготовлена в виде лепестка и на нее надета фишка
- Клеммы В и М - это обычно болтовое соединение.
Как отличить контакты B и M: на контакте В будет присутствовать потенциал «+12».
Еще, как правило, визуально можно отличить так: от контакта M уходит толстый короткий провод в корпус стартера, на контакт B приходит длинный толстый кабель
- Замыкать надо контакт B с клеммой S . Делается это кратковременно (не более чем 10 секунд), в КПП должна быть включена нейтраль N!
Замыкать контакты M и B нельзя!
Убедитесь, что металл отвёртки при замыкании контатков не будет касаться корпуса втягивающего реле, иначе контакт «+» просто замкнёте на «массу» (сделаете КЗ, опасно).
Все работы проводят с включенным зажиганием
Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
Двигатели
Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.
На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.
Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.
Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.
Трансмиссия
Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.
Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.
При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.
Ходовая
Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.
Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.
На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.
Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.
При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.
Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.
Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.
При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.
Другие проблемы и неисправности
Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.
Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.
В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.
Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.
При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.
Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.
Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.
Заключение
Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.
Недавно к нам приехал очень грамотный клиент и с ходу заявил, что ему нужно поменять втягивающие на стартере его старенького Митсубиси Грандис и что для этого обязательно нужно снять выпускной коллектор и что он даже позаботился обо всем и купил новую прокладку под коллектор. Как выяснилось, что технологию ремонта он изучил в просторах глобальной паутины и решил сразу же нас осадить своей осведомленностью во всех аспектах данной проблемы.
Каково же было его удивление, когда стартер был снят за 10 минут не откручивая коллектор. И действительно на запрос «замена стартера Митсубиси Грандис» всплывает масса статей, на которых советуют открутить коллектор. Что бы сэкономить ваше время и деньги, ниже приведен фотоотчет о замене снятие стартера на Mitsubishi Grandis без лишних манипуляций.
Для начала снимаем минусовую клейму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при манипуляциях со стартером.
Снимаем впускной патрубок, для этого демонтируем две пластиковые защелки.
Откручиваем два болта на десять термозащитного кожуха справа…
…и два на десять слева.
Аккуратно вынимаем щиток с правой стороны, этому немного мешает патрубок.
Откручиваем два болта крепления стартера на 14.
Отодвигаем стартер немного назад и вытаскиваем его наружу.
Разворачиваем его обратной стороной, снимаем фишку со втягивающего и откручиваем плюсовой провод.
Вынимаем стартер из подкапотного пространства. Вот и все, на все ушло 10 минут. Сборку производим в обратной последовательности.
Читайте также: