Выносной бензонасос волга греется

Обновлено: 09.01.2025

Много кто пишет про ЭБН низкого давления HEP-02A, но мало кто говорит об его недостатках. А они есть:
1. Шум, трещит весьма ощутимо, лучше ставить через резиновые шайбы, и лучше ставить вертикально, говорят так работают дольше.
2. Перегрев, самый неприятный момент, насос просто перестает качать, со всеми вытекающими.

Если с шумом еще можно смириться то с перегревом ни за что.
Установка теплового экрана, проблему не решает, оно лишь сдвигает точку кипения в сторону повышения температуры окружающего воздуха, причем градуса на 1.5, что меня совсем не устраивало. Исследования показали, что в перегреве виноват не двигатель, и не температура окружающей среды, эти факторы лишь усугубляют последствия, причина в перегреве — сам насос, он греется если давит "в стену".
Т.е. греется сам насос при максимальном создаваемом давлении, тепло от воздуха и нагретого двигателя, просто усугубляет перегрев.. Таким образом, никакой тепловой экран, или перенос насос в более холодное место полностью проблему перегрева не исключит, при определенных обстоятельствах он все равно перегреется. Решение простое — снизить давление в магистрали, не допуская его до критического. Это не сложно, и вполне безболезненно, учитывая, что давление создаваемое насосом заведомо выше требуемого(штатная игла со штатной обраткой, его давление не держит). Для решения этой проблемы я бросил вторую ветку обратки в обход карбюратора, для чего использовал тройники 8-5-8(8мм проходное сечение 5мм — ответвление), которые есть в любом магазине для ВАЗ. Ветку обратки задросселировал с помощью ГТЖ от к-151с, рассверлив его 1мм сверлом и срезав "шляпку", диаметр тела как раз позволяет плотно ввернуться в 5мм шланг обратки и там остаться.
Конфигурация топливной магистрали видна на картинке.

Насос по-прежнему находится под капотом, без теплового экрана, охлаждения и прочей ереси. Протестировано в лютых пробках при температуре воздуха 36+ градусов. Хотя по ощущениям, все-таки это где то близко к пределу, есть идея поставить э\м клапан на доп ветку обратки и открывать ее на хх, поскольку в рабочих режимах того движения топлива, что есть насосу хватает для охлаждения. э\м клапан можно подключить в концевику эпхх, система будет вполне работоспособной и гарантировано защищенной от перегрева(5мм насосу хватит, чтобы прогоняя топливо через себя охладиться). э\м клапан можно использовать от 8ки из магистрали омывайки, вот только сколько он проживет в бензине -хз, хотя омывайка сама по себе тоже агресивна. Вобщем пока езжу так… Всем добра :-)
UPDATE: Заметил некоторую нехватку топлива на высоких оборотах… думаю…

UPDATE2: Причина нехватки топлива на высоких оборотах была найдена, и дело было не в доп.обратке, причиной был — восьмерошный обратный клапан, у него сечение 6мм, чего было видимо не достаточно. Замена на 8мм обратный клапан с али, проблему устранило…

Плохой запуск горячего дв-ля не зависит от работы б/насоса! Единственная причина плохого запуска горячего дв-ля по вине б/насоса - повреждения диафрагмы и течь бензина в масло (через систему вентиляции пары бензина попадают в в/фильтр и переобогащают смесь). Запускать дв-ль при полностью нажатой педали газа. Если стоит б/насос "ПЕКАР", то очень часто бензин протекает по штоку (диафрагмы стягиваются не гайкой, а опрессовкой втулки на штоке. Довольно быстро опрессовка перестаёт держать и бензин течёт в масло).Вообще эти б/насосы одноразовые (хотя и продают на них р/комплекты). Шадринские б/насосы значительно надёжнее и вполне ремонтопригодны (на моей 2410, за 540000км пробега стояло всего два б/насоса!).
Плохой запуск ГОРЯЧЕГО дв-ля может быть и из-за СЛАБОЙ искры! Нормальная искра должна пробивать зазор НЕ МЕНЕЕ 20-25мм. Проверять на неработающем дв-ле, перемыкая клеммы "+" и "Д" коммутатора. Искра должна быть бело-голубого цвета с характерным щелчком. Довольно часто имеет место пробоя внутри КЗ (при увеличении зазора от 10мм до 20мм искра может проскакивать НЕРЕГУЛЯРНО, но будут слышны щелчки ВНУТРИ КЗ, или икра пойдёт по поверхности КЗ!). Такую КЗ заменить. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора (не работает цепь ограничения тока). Удачи.

А с чего бы ему хорошо заводиться, если бензин не поступает?

У меня 15 лет работает один, стоит ещё с завода и ничьи кривые руки тьфу тьфу туда не добирались.

А с чего бы ему хорошо заводиться, если бензин не поступает?

У меня 15 лет работает один, стоит ещё с завода и ничьи кривые руки тьфу тьфу туда не добирались.

Почему дв-ль не должен заводиться, если до выключения он НОРМАЛЬНО работал? Бензину из кар-ра деться НЕКУДА (если СМОЖЕТЕ показать куда и как девается бензин из кар-ра при неработающем дв-ле, заплачу Вам 25000р!). Топлива в кар-ре вполне хватает для запуска и работы, пока б/насос подкачает бензин (Вы сможете доказать, что это не так?).

Проблема в том, что прогретый двигатель не хочет заводится, отказывается работать на ХХ и дергается при езде.

Карбюратор (в.т.ч. игла), зажигание, свечи, зазоры клапанов, всё отрегулировано.

Всё говорят, что это 100% бензонасос. Вопрос вот в чём: кто сталкивался с этой проблемой и как боролся?

Комментарии 23

что в итоге было причиной?

Привет, дело было или в массе или в стартере. В общем не хватало напряжения чтобы завестись

Эта проблема в конструкции 151 карба, бензонасос ни при чем вовсе. А перегрев и тряпка на насос это к москвичам.
На 151 на заглушенном горячем моторе начинает закипать бензин и при кипении пары бензина ввходят в фильтр.
Так что при пуске просто нужно нажать педаль в пол что бы прососало пары бензина из фильтра

Что-то мне подсказывает что проблему надо искать в карбюраторе.

Завтра переберу, продую всё на свете

посмотри компенсационное отверстие в крышке и уровень проверь
Кстати имей в виду что пластиковый поплавок бывает зацепляется за противоположную стенку и подвисает.

Недавно карб перебирал полностью поплавок ходил нормально не цеплял. С работы приду ещё раз всё внимательно посмотрю😃

У меня цеплял на горячую и если машина остановилась мордой вниз на спуске то подвисал и потом завести была проблема.

И что делал? Как исправил?

1 раз поплавок поменял, второй раз место спайки половинок подточил.
Откроешь — увидишь.

По старинке мочешь водой тряпочку, кладезь на бензонасос и едешь)))
А на самом деле ЭБН

ЭБН низкого давления для карбюраторных двигателей работает прекрасно, но необходимо делать обратку в бак

У него и так есть обратка в бак на К-151

с неисправным бензонасосом глохнет. Помогает замена. Если тряпка меняет картину в лучшую сторрону — значит насос устал, ему пора на покой

Если не хочет заводиться, то причём же здесь бензонасос, ИМХО ?
Запаса бензина в карбе волне хватает на пуск и без подкачки насосом.
Тут скорее дело в переобогащённой смеси.

"В большинстве случаев причиной плохого пуска двигателя является переобогащение смеси из-за неисправности карбюратора (повышенный уровень бензина в поплавковой камере, неплотность игольчатого клапана), чрезмерного прикрытия воздушной заслонки, накачивания топлива ускорительным насосом, неправильной регулировки системы холостого хода (богатая смесь).

Для устранения переобогащения смеси следует продуть цилиндры свежим воздухом. Для этого нажимают до отказа на педаль дроссельной заслонки (один раз) и вращают стартером коленчатый вал (но не более 5 с). При этом в цилиндрах начинаются вспышки рабочей смеси, и двигатель пускается."

(Мануал, раздел "Пуск тёплого двигателя")

Был бы БН, двигатель бы "захлёбывался" при разгоне, а на ХХ работал бы сносно т.к. хватало бы подачи бензина.

И да, то что "отрегулировано" — ни о чём не говорит. Вопрос в том, как отрегулировано.

Допустим, а при езде дергаться начинает

(Мануал, раздел "Пуск тёплого двигателя")

Был бы БН, двигатель бы "захлёбывался" при разгоне, а на ХХ работал бы сносно т.к. хватало бы подачи бензина.

И да, то что "отрегулировано" — ни о чём не говорит. Вопрос в том, как отрегулировано.

Что примечательно на полностью прогретом двигателе. На холодную, всё ок, всё стабильно

Если греется топливный насос, то это происходит чаще на средней скорости. Автомобиль теряет способность ускориться, двигатель выдаёт сбои и может дойти до полной остановки транспортного средства. Решить проблему перегревания топливного устройство можно несколькими способами.

Основные причины перегрева

Скорее всего, если нет характерных поводов к перегреванию, насос просто изжил свой ресурс. Банальная замена его способна полностью устранить проблему. С другой стороны, если причина не устранена, новый насос будет также нагреваться, как и прежний, а деньги, потраченные на покупку, можно считать потерянными.

Однако такое случается редко. Чаще проблемы действительно бывают связаны с насосом.

Вот основные причины перегрева.

Грязь. Устройство, эксплуатируемое длительное время, быстрее перегревается. Надо проверить все элементы насоса, включая сетку-фильтр. Очистить при необходимости или заменить расходники.
Внешние повреждения, например, трещина или что-то подобное. Причиной может стать также износ шестерёнок устройства или роликов, защищённых гидронагнетателями.
Езда с «Чек-Энгин». Некоторые автомобилисты игнорируют предупреждения, которые посылает автомобиль. Они продолжают ездить, хотя система оповещает о том, что имеются неполадки, в том числе, связанные с топливным насосом.
Езда с «красной лампочкой». Она загорается на панели приборов, если объём топливной жидкости в резервуаре критично мал. Особенно опасно передвигаться с полупустым баком в жаркую погоду. Бензонасос вскоре перегреется.
Заправка на сомнительных АЗС. Перекачка некачественного топлива также отрицательно сказывается на работе насоса. Если в горючем содержится большое количество серы, коллектор постепенно покроется тёмным налётом, контакт с щётками ухудшится, начнётся искрение внутри устройства, что и приведёт к перегреванию.
Засорённость магистрального фильтра. Это отдельная деталь, устанавливаемая в разрезе топливной магистрали. Имеет свойство задерживать мелкие частички сора, попадаемых в бензин.
Нарушения в цепи напряжения, замыкания. Это тоже явная причина перегрева электронасоса современного типа. При таких неполадках насос начинает включаться в пусковом режиме, и от этого перегреваться.

Признаки перегревающего бензонасоса, это:

снижение производительности двигателя;
его нестабильная работа во всех режимах.

Однако точный диагноз всегда ставится после доскональной проверки. Если насос не помещён внутрь бака, а расположен под днищем автомобиля, диагностировать перегрев проще простого. Надо снять пластиковую защиту устройства, и поездить так несколько дней. В момент неожиданной остановки двигателя или снижения производительности, выйти из машины и приложить руку к насосу. Чересчур горячий корпус – свидетельство перегрева.

Езда на резерве

Больше всего современный насос не любит езду на резерве топливного резервуара. Почему, спрашивается. Дело в том, что нынешние модели бензонасосов являются по конструкции погружными. Их помещают внутрь топливного бака. Одна из целей такого решения – обеспечить насосу охлаждение за счёт потоков циркулирующей топливной жидкости.

Очевидно, что если горючего в баке будет мало, нормальной циркуляции ждать не стоит. Бензонасос не будет охлаждаться, в результате чего быстро перегреется.

Примечательно, что такая манера езды свойственна российским водителям. Дело в том, что это делается из-за нехватки средств и дороговизны топлива. Заправляешь несколько литров бензина в бак через определённые промежутки времени, когда на руках есть деньги. Да, это позволяет сохранить финансовую ликвидность, и отказываться от езды на машине не нужно, однако возникают другие сложности, в том числе и перегрев электронасоса.

Рассмотрим принцип охлаждения насоса более подробно. Жидкость, передаваемая топливным нагнетателем на инжектор, априори служит для устройства охладителем. Она поглощает тепло, снижает температуру насоса, не допускает возникновения заклинивания механизмов. А вот если в баке остаётся менее трёх литров бензина, то при движении автомобиля жидкость перемещается по краям топливного резервуара. Насос вообще при таком раскладе может не омываться ею, оставаться сухим и лишь нижней своей частью всасывать горючее.

Ещё хуже, когда вместо бензина устройство всасывает воздух. Такое возможно, если при малом объёме жидкости в баке ездить по ухабинам и бездорожью. В момент всасывания, оставшуюся в резервуаре жидкость может выхлестнуть в сторону, что приведёт к всасыванию паров бензина. Это крайне опасно для механизмов насоса, риск поломки повышается в несколько раз, ну а перегрев возникает сразу же.

Воздух в топливном резервуаре не нужен. Здесь он только усугубляет положение. Так, если внутри бака его будет много, это скажется на чрезмерном скапливании воды на стенках. Даже можно вывести математическую пропорциональность: с увеличением паров воздуха, возрастает количество воды. Особенно актуальна такая физическая реакция при перепадах температуры во внешней среде. Например, зимой или осенью.

Капли влаги со стенок бака скатятся и смешаются с бензином. Потом такое топливо пойдёт по системе. Конечно же, малое количество воды двигателю не повредит, но скопление её в фильтрах обязательно приведёт к проблемам запуска в холодное время, когда она превратится в лёд.

Держать всегда бак своего автомобиля полным может позволить себе не каждый. С другой стороны, это даёт возможность, как ни странно звучит, сэкономить финансовые средства. Оказывается, полный бак не только продлевает ресурс топливного насоса автомобиля за счёт охлаждения, но и серьёзно уменьшает количество грязи внутри. Так, если топливный резервуар автовладельца будет постоянно полупустым, риск закачать вместе с парами бензина ещё и песок, грязь и другие примеси возрастает.

Не стоит говорить, к чему приводят такие отложения. Двигатель просто испортится, надо будет его отвозить на капитальный ремонт, а это скажется в минус для кошелька автовладельца. Поэтому забота о баке своей машины не просто рекомендация, а целая научная теория, способная доказать, что мнимая экономия приводит к более серьёзным затратам.

Насос не отключается: перелив форсунок, неисправное реле

В процессе перегрева, как и было сказано выше, бензонасос может не отключаться. Т.е, перегрев в этом случае происходит по причине длительной работы устройства впустую.

Такое может происходить из-за сбоев в работе ЭБУ или датчика РДТ. По причине «глюков», эти контроллёры способны оказывать на электронасос воздействие.

Ещё одной причиной бесперебойной работы насоса могут стать форсунки, которые «льют». Это не позволяет насосу создавать необходимое давление в рампе, т.е., заводить мотор. Протестировать состояние форсунок можно по свечам зажигания. Если они заливаются, то возможно имеется обрыв на форсунках.

Вполне возможно, что вышло из строя реле топливного насоса. Работоспособный элемент должен щёлкать через три секунды (или пять) после запуска двигателя, что засвидетельствует отключение нагнетателя. Если звука нет, или щелчок есть, но бензонасос не отключается, рекомендуется демонтировать реле, и проверить, работает ли насос. Если его вращение прекращается, значит, реле надо заменить, оно неисправно.

Нередко электронасос просто залипает. В этом случае достаточно снять реле и просто постучать по нему. Это надо делать с одновременным скидыванием аккумуляторной клеммы.

Вообще, реле насоса, если «глючит», то возможно всё. Например, такая ситуация. Лето, жара. Вы стоите в пробке, под светофором, двигатель работает на малых оборотах. Вдруг по непонятной причине он глохнет, и не заводится. Хорошо, что пробка, и двигаться вперёд пока не надо. После десяти минут работоспособность автомобиля восстанавливается, так как насос остывает. Такая остановка двигателя может возникнуть ещё и при движении на малой скорости в жару.

Механические насосы достаточно полить холодной водой, чтобы восстановить работу устройства. Как же быть с электрическим насосом, который находится внутри бака. И часто причиной его перегревания становится вовсе не жаркая погода, а реле, которое глючит.

Многие опытные автомобилисты рекомендуют в этом случае поездить без реле. В качестве аналога поставить перемычку выводов 30/87. Правда, это не совсем удобно, придётся каждый раз перед поездкой вставлять перемычку, а после – вытаскивать. Но так можно проверить, повторяется ли баг. Если да, то реле из списка возможных неисправностей надо исключить.

А из бензобака труп был удален? Если нет, то он будет конкретно мешать нормальной работе подвесного бензонасоса.

К тому же, под капотом не те условия, чтобы насос адекватно работал - ему нужно охлаждение (именно поэтому его подвешивают где-нить снизу, где нормальный поток воздуха)

/>
Members
918 сообщений

OPEL MONTEREY 6VD1 3,2 л. 5 дв. 92, механика, черный+ГБО 4 поколения. nissan note 1.6 автомат,

Однажды у меня неожиданно отказался заводится движок C20NE.Поиск несправности привел к обнаружению сдохшего бензонасоса.Чтобы доехать до автосервиса я вкрячил под капот бензонасос от Волги.Я еще справшивал какая из магистралей нагнетательная.Кстати, нагнетательной оказалась зеленая. Выяснено методом тыка.Теперь ситуация.Штатный бензонасос не работает.Под капотом в нагнетательную магистраль врезан бензонасос от Волги, подключенный непосредственно к аккумулятору.Процесс запуска двигла выглядит так: поворачиваю ключ, чтобы загорелись контрольные лампочки; под капотом подсоединяю бензонасос к аккумулятору; запуская стартер. Двигатель при этом пускается.Однако работает как-то хреново - неровно. Если пытаться поездить на машине, то заметны частые провалы тяги. А через довольно короткий промежуток времени двигло глохнет. Если попытаться запустить - легко пускается и сразу же глохнет. Если машина постоит (остынет?), то пускается опять на непродолжительное время.ВОПРОС: может ли это быть связано именно с тем, что бензонасос не в баке и подключен непосредсвенно к аккумулятору, минуя реле бензонасоса?

Нет, не удален. Я только вот в сервис и собрался ехать, но боюсь с таким дерганным аппаратом.Ну минут 30 он же должен, наверное, выдержать?

/>
Moderators
1 688 сообщений

Москва, ЮАО.
Renault Kangoo 04г.

К тому же, под капотом не те условия, чтобы насос адекватно работал - ему нужно охлаждение (именно поэтому его подвешивают где-нить снизу, где нормальный поток воздуха)

/>
Members
4 917 сообщений

Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО

Речь идет о Волговском бензонасосе, а на Волгах он стоит как раз под капотом сверху на стенке моторного отсека. Не думаю что там сильнее прохладнее чем у Фронтеры под капотом - на подобную установку он изначально расчитан.

А вот то что в баке стоит старый насос - может играть как раз большую роль. Он создает дополнительное сопротивление прохождению бензина, в результате волговский под капотом работает под нагрузкой на которую уже не был расчитан, перегревается и отключается. Думается мне - если извлечь родной умерший насос, то на этом волговском можно будет кататься до скончания века.

/>
Members
1 184 сообщений

г.Москва
был ИТ 2001-2002 TOD, 1998 Part Time

/>
Members
528 сообщений

Екатеринбург
ОМ 1995 3.2 SOHC V6 5МКПП був

/>
Members
3 637 сообщений

Москва, Ходынка
Opel Frontera Sport B X22SE 2000 (аэрография) Nissan Navara 3.0D 7AT V9X 2012 г.

А я бы проверил всю магистраль электропитания насоса в баке до вхождения в кузов, я так два насоса поменял, а оказалось провод был в местах в 3 поврежден.

чем огород городить, может, лучше поменять погружной?

/>
Members
4 369 сообщений

Екатеринбург
Паджеро Спорт, 2,5л, 2011, АКПП сейчас, Трупер 3,5 01г.в. был

Речь идет о Волговском бензонасосе, а на Волгах он стоит как раз под капотом сверху на стенке моторного отсека.

/>
Moderators
1 688 сообщений

Москва, ЮАО.
Renault Kangoo 04г.

Он под днищем, под левым задним пассажиром, на продольном лонжероне. Это я про волгу. Вообще-то такие игры могут быть чреваты. А именно, по выдаваемому давлению в магистраль. Скажу за мой пепелац, давление с погружного насоса(без нагрузки) 3,8 очка. Давление в рампе при заглушенном двиге 3,3-3,7 очка. Давление с волговского насоса (без нагрузки) 7-8 очков. Это ужо издевательство над регулятором давления и на старых пепелацах чревато пожаром. Я ужо не говорю о нормальной работоспособности регулятора давления. Просто в погружных насосах стоит тарированный перепускной клапан, в волговском его ес-но не может быть по определению. Можно ставить только типа доехать до дома, усё.

/>
Members
358 сообщений

Москва ЮЗАО
opel frontera 2.4 94 г.лифт кузова 1дюйм,лифт подвески 2д. 32х11,5R15 Была.

/>
Members
4 369 сообщений

Екатеринбург
Паджеро Спорт, 2,5л, 2011, АКПП сейчас, Трупер 3,5 01г.в. был

чем огород городить, может, лучше поменять погружной?

/>
Commercial
11 738 сообщений

Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
. щас . ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.

Вот у моей фроси стояла как раз 2 насоса один радной в баке а другой от волги под капотом.Всё было хорошо никто не кому не мешал.Потомушто иногда изза разъёма отключался родной то я включал кнопкой волговский и ехал дальше.Многие помнят как у меня это было сделано и всё работало без проблем.

Скажу за мой пепелац, давление с погружного насоса(без нагрузки) 3,8 очка. Давление в рампе при заглушенном двиге 3,3-3,7 очка. Давление с волговского насоса (без нагрузки) 7-8 очков. Это ужо издевательство над регулятором давления

можно на старом насосе поменять на короткую полярность и попробовать его сдвинуть. может все и наладится с волговским

/>
Members
257 сообщений

Москва,ЮАО
ОФБ x22se 1999г

собственно, именно наши насосы дают в стенку 3,8 очка. у них даже в характеристиках это прописано.

и выливать сможет только если мембрана лопнет, но тогда бенз в двиг пойдет и случиться тупо перелив.

Читайте также: