Vw touareg не крутит стартер
ВНИМАНИЕ! ! ! ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ Volkswagen Touareg ЕСЛИ У ВАС МАШИНА УЖЕ СТАРАЯ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ВСКРОЙТЕ ПОЛИК И СОЕДИНИТЕ ЭТИ СКРУТКИ ПО НОВОМУ И УПАКУЙТЕ ВСЕ В ТЕРМО УСАДКУ ЧТО БЫ ЗИМОЙ НЕ ДАЙ БОГ ГДЕ НИ БУДЬ НА ТРАССЕ НЕ ОКОЛЕТЬ ОТ ХОЛОДА.
НУ И КОНЕЧНО МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Уже 2 дня машина живет своей жизнью и переодически заводится не с первого раза, а сегодня вообще не завелась. Симптомы такие ключ поворачиваешь селектор заблокирован не двигается и стартер не крутит. Тут я начал рыть инфу в интернете и наткнулся на данную статейку.
По итогу поднял коврик, а там море, все цветет и пахнет. раздирбанил косу и что я вижу, а вижу я 3 скрутки.
вот в таком все плачевном состояние
а вот эти 2 провода как раз и влияют на запуск когда я их соединил у меня все стало отлично машина заводится нормально теперь проблем нет.
ну и также бахнул дренажные отверстия ато там все в воде так хоть вытечет
Volkswagen Touareg 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 350 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Volkswagen Touareg, 2008
Volkswagen Touareg, 2006
Volkswagen Touareg, 2007
Volkswagen Touareg, 2004
Комментарии 49
Откуда там стартер воды, что аж клеммы проржавели?
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, клиент притащил туарег 3.2 говорит ехала себе спокойно и заглохла замок за
жигания открывается но стартером крутить не хочет вентилтор охлаждения включается в аварийном режиме эбу на диагностику не выходит первая мысль кан линия или же какое то питание . долго мучился перелопатил все предохранители после полез в датчик положения акпп там все как положено, полез в эбу акпп там тоже все ок, полез в эбу двс продиагностировал на столе все работает на диагностику выходит ставлю на машину не работает проверил массы эбу и нашел всё-таки проблема была в силовой массе эбу с пассажирской стороны под лобовым стеклом, все почистил проверил поставил и завел . Может вам будет полезная информация
1.1.3 Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально
Места проверки электрических компонентов А, В, С, D. Места проведения проверок (см. пп. 3–6) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие топлива в баке. 2. Проверьте наличие влажности на электрических компонентах под капотом. Выключите зажигание, затем протрите влажные компоненты сухой тканью. Нанесите водоо.1.1.4 Проверка герметичности соединений
Наличие луж на полу гаража или двигателе, или очевидная влажность под капотом или на нижней части автомобиля, предполагают утечку, которую необходимо найти и немедленно устранить. Иногда может быть трудно определить место утечки, особенно, если моторный отсек сильно загрязнен. Утечка масла или жидкости может также быть снесена назад потоком воздуха под автомобилем, создавая л.1.1.5 Буксировка
1.1.6 Места еженедельной проверки
2.0-литровый бензиновый двигатель (1.8-литровый аналогичен) А. Щуп для измерения уровня масла B. Заливная горловина моторного масла C. Расширительный бачок D. Бачок для тормозной жидкости E. Бачок стеклоомывателя F. Аккумулятор G. Бачок усилителя рулевого управления Дизельный двигатель 1.9 литра А. Щуп д.1.1.7 Общая панель приборов
1. Выключатель регулятора скорости 2. Крышка подушки безопасности для водителя 3. Панель регулировки зеркал заднего вида с электроприводом. Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей. Панель управления электрическими стеклоподъемниками 4. Регулятор фар 5. Рычаг управления приборами освещения, звуковым сигналом и указателями по.1.1.8 Дистанционное инфракрасное управление
С помощью пульта дистанционного инфракрасного управления можно одновременно закрывать и открывать замки всех дверей и крышки багажника. Направьте луч излучателя через стекло на приемник, расположенный над внутренним зеркалом заднего вида, и нажмите на кнопку. .1.1.9 Идентификационная карточка
На карточке нанесен идентификационный код, необходимый для любых работ с противоугонной системой. Этот код закрыт пленкой, которую следует сорвать только в случае необходимости. .1.1.10 Блокировка задних дверей от открывания детьми
Блокировка исключает возможность открывания задних дверей из салона автомобиля. Чтобы заблокировать дверь, поверните с помощью ключа зажигания красную кнопку (указана стрелкой) на четверть оборота. Устройство блокировки задних дверей не зависит от работы центрального замка. .1.1.11 Дистанционное радиоуправление блокировкой дверей
Для блокировки и разблокировки дверей и крышки багажника направьте пульт дистанционного управления на автомобиль и нажмите кнопку А. Индикатор красного цвета служит для контроля элемента питания. Закрытие или открытие центрального замка подтверждается включением ближнего света примерно на 2 сек. Если одна из передних дверей не закрыта должным образом, .1.1.12 Рычаг открытия лючка горловины топливного бака
Чтобы открыть лючок горловины топливного бака полностью поднимите вверх рычаг (указан стрелкой), расположенный на полу слева от сиденья водителя. На внутренней стороне лючка имеется держатель для крышки горловины бака и наклейка с рекомендуемыми и запрещенными для применения сортами топлива. Емкость топливного бака – около 70 литров. .1.1.13 Электронная противоугонная система
Эта противоугонная система позволяет заблокировать систему управления двигателем и не позволяет запустить двигатель лицу, не имеющему ключа зажигания. Каждый ключ имеет собственный код. Когда ключ вставляется в замок зажигания, код ключа узнается противоугонной системой и запуск двигателя становится возможным. Электронная противоугонная система автомат.1.1.14 Клапан отключения подачи топлива
Пожарная безопасность при серьезной аварии обеспечивается клапаном (указан стрелкой), который автоматически отключает подачу топлива в двигатель. Для возобновления питания двигателя топливом нажмите на кнопку клапана. .1.1.15 Каталитический нейтрализатор
1.1.16 Панель приборов (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем)
1. Кнопка установки показаний часов 2. Часы 3. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 4. Индикатор включения левого указателя поворотов 5. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 6. Индикатор включения правого указателя поворотов 7. Сигнализатор разряда аккумулятора 8. Спидометр 9. Кнопка сброса показаний счетчика суточног.1.1.17 Панели приборов (автомобили с бензиновым двигателем)
1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Индикатор включения правого указателя поворотов 6. Сигнализатор разряда аккумулятора 7. Спидометр 8. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега автомобиля .1.1.18 Панель приборов (автомобили с автоматической коробкой передач)
1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Указатель включенной скорости в коробке передач 6. Программа работы коробки передач 7. Индикатор включения правого указателя поворотов 8. Сигнализатор разряда аккум.1.1.19 Панели приборов (автомобили с дизельным двигателем)
1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Индикатор включения правого указателя поворотов 6. Сигнализатор разряда аккумулятора 7. Спидометр 8. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега автомобиля .1.1.20 Сигнализаторы панели приборов
Постоянно включенный сигнализатор свидетельствует о нарушении работоспособности или отказе соответствующего узла или системы автомобиля. Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости Сигнализатор горит при включенном или не полностью выключенном стояночном тормозе и при падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого предела (.1.1.21 Стеклоочиститель ветрового стекла
3. Максимальная скорость 2. Нормальная скорость 1. Прерывистый или автоматический режим работы 0. Выключено 4. Включение на один цикл (нажатие рычага вниз) Для включения стеклоомывателя ветрового стекла нажмите на рычаг по направлению к себе. Одновременно с омывателем будет работать и стеклоочиститель. Если включен ближний свет фар, допо.1.1.22 Электрообогреватель заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
При работе электрообогревателя горит соответствующий индикатор (указан стрелкой). Предусмотрено автоматическое выключение электрообогревателя примерно через 12 минут. Это снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. .1.1.23 Регулировка положения рулевого колеса
Положение рулевого колеса может регулироваться по высоте и глубине. Для этого поднимите рычаг А для освобождения фиксатора рулевой колонки, отрегулируйте рулевое колесо по высоте и глубине и зафиксируйте требуемое положение, нажав на рычаг А вниз до упора. .1.1.24 Бортовой компьютер
Бортовой компьютер выдает на дисплей 6 видов информации: – температура воздуха снаружи; – автономность; – текущий расход топлива; – средний расход топлива; – средняя скорость; – пройденный путь. Многофункциональный дисплей На правую часть многофункционального дисплея выводится информация, относя.1.1.25 Отопление и вентиляция
На автомобиле имеются 4 регулятора режимов работы системы вентиляции и отопления, которые позволяют обеспечивать наиболее комфортные условия. 1. Регулятор температуры 2. Регулятор расхода воздуха 3. Регулятор распределения воздуха по салону 4. Регулятор приточной вентиляции Регулятор температуры Регулятор температуры поз.1.1.26 Кондиционер воздуха
1. Включение и выключение кондиционера 2. Регулятор температуры 3. Регулятор расхода воздуха 4. Регулятор распределения воздуха по салону 5. Кнопка переключения режимов вентиляции Включение и выключение кондиционера При нажатии на кнопку загорается встроенный индикатор. Система кондиционирования воздуха предназна.1.1.27 Автоматический кондиционер воздуха
Автоматический режим кондиционирования воздуха В режиме “AUTO” система обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в салоне автомобиля. При этом электронный блок управления регулирует температуру и расход воздуха, поступающего в салон через вентиляционные решетки, а также при необходимости включает кондиционер. Выбор режима распределения возду.1.1.28. Подушки безопасности
1.1.29 Часы, подсветка панели
Часы с цифровой индикацией Показания часов устанавливаются с помощью двух кнопок: А – часы, В – минуты. Регулятор подсветки приборной панели Регулятор работает только при включенном наружном освещении. .1.1.30 Коробка передач
Автоматическая коробка передач 4НР20 А, В. Кнопки переключения режимов Запуск двигателя Для запуска двигателя поставьте рычаг переключения передач в положение N или Р. Нажмите на педаль тормоза при запуске двигателя и при включении передач. Положение рычага переключения передач Оно подтверждается показаниями указателя на панели приборов. Р .1.1.31 Регулятор скорости
Регулятор скорости позволяет поддерживать постоянной скорость автомобиля, задаваемую водителем, независимо от профиля дороги и без нажатия на педали газа и тормоза. Система может запоминать скорость, если она больше 40 км/час. Включение регулятора скорости Нажмите на выключатель 1. При этом загорится световой индикатор. При новом нажатии на в.1.1.32. Электрооборудование
1.1.33 Колеса и шины
1.1.34 Буксировка автомобиля
Буксировка за переднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите крышку гнезда с помощью плоского конца буксирной петли, которая находится вместе с запасным колесом, и вверните буксирную петлю до упора. Буксировка за заднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Откройте крышку гнезда, нажав на нее р.1.1.35 Идентификационные данные
Расположение идентификационных данных А. Табличка с данными изготовителя В. Идентификационный номер (VIN) на кузове автомобиля С. Обозначение цвета кузова D. Идентификационный номер (VIN) на панели управления Табличка с данными изготовителя 1. В соответствии с правилами ЕС (в зависимости от страны поставки автомо.1.1.36 Технические характеристики
1.1.37 Расход топлива автомобилей
1.1.38 Автомагнитола 4030
Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Пердварительная настройка приемника 7. Индикатор защитного устройства от кражи 8. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 9. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшение высоких частот,баланс левых/ правых и передних/ задних колонок 10. Кнопка “+”. Увеличение .1.1.39 Автомагнитола с CD-проигрывателем 4050
Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Предварительная настройка (радиоприемник). Выбор компакт-диска (CD-проигрыватель). Кнопка 6: включение /выключение системы шумопонижения Dolby BNR (проигрыватель кассет) 7. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 8. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшен.1.1.40 Управление приборами наружного освещения
А, В. Кольцевой выключатель Включение внешнего освещения осуществляется поворотом кольцевого выключателя А. Освещение выключено Включены габаритные фонари Включен ближний или дальний свет фар Переключение ближнего и дальнего света фар осуществляется путем нажатия на рычаг по направлению к себе до щелчка. Передние и задние про.1.1.41 Регулировка сидений
Ручная регулировка сидений 1. Регулировка продольного положения 2. Регулировка наклона подушки сиденья 3. Регулировка сиденья по высоте 4. Регулировка наклона спинки сиденья 5. Регулировка поясничного подпора Электрическая регулировка сиденья А. Регулировка продольного положения В. Регу.1.1.42 Регулировка фар
Регулятор фар Регулировка фар В зависимости от загрузки автомобиля рекомендуется отрегулировать направление световых пучков. Положения регулятора: 0. 1 или 2 человека на передних сиденьях; 1. 5 человек; 2. 5 человек и максимально разрешенный груз; 3. Водитель и максимально разрешенный груз. Регулятор фар работает, если включен бл.начало тут
Чего изменилос; съездил в отпуск купил в Москве правильный шнурок с ПО. сразу все стало понятно не доступен блок управления двигателя, который j623. Тоесть не отвечает как при прямом обращении, а так же с гетвея по 08 в группе 152 на двигателе говорит 0.
Я так понимаю что в тутошних колхозных условиях я могу проверить две вещи:
1. Приходет ли питание на этот блок вообще
2. Наличие СAN на контактах блока.
дольше высший пилотаж и машин ждет судьба в контейнер и к диллеру.
Поэтому сразу несколько вопросов.
Для того что бы при диагностике увидеть блок ему необходимо чтоб присутствовало питание и был кан (тоесть я что хочу сказать даже если есть проблеммы с системами безопасности то я по любому должен видеть блок ? ).
Итак можно немного теории по CAN:
1) Питание на блок упр, двигателем подается всегда? или только когда зажигание вкл. Или там есть два питания одно есть всегда другое подается только по зажигани. Изучал схему поломал мозг получается что блок сам себе включает питание по клеме 30, а на него постоянного питания не приходит. Объясните пазалиста как там эта система работает. А в идеале лучше вот так ". постоянное питание подается на 10 контакт блока, при вкл зажигании появляется на 12, 18.
2) Или там есть только одно постоянное питание и засыпание и пробуждение происходит по команде с Can, а сам блок уже в свою очередь подключает сам - себе силовые цепи. тогда тож на каком контакте висит этот постоянный плюс?
Такс спитанием вроде все. и если оно присутствует на клемах то можно будет сделать вывод что блок получает ликтричество, и теоретически если на физическом уровне с проводочками Can все нормально, (нет обрывов или кз) то он гад должен видется. А с проводочками вроде все нормально, на неделе постараюсь взять сицилограф и посмотреть форму сигнала.
Что уже сделано снят защитная пласмаска под дворниками и прощупаны-просмотренны эти два кабеля идущие от блока к распред коробке в моторном отсеке. Визуально - тактильно все проводки разьемы в порядке, сдедов от крыс корозии нету.
Смущает что? если машин завелась до уже не глохнет и ездить можно скока угодно но если заглушить то уже не заведется. Зимой када было холодно порядка - 15 она через какое то количество попыток заводилась, када постояла в теплом боксе то мертвая. Выкатили на ночь на улицу утром завелась с первого раза, была сразу отогнана в гараж - сейчас тепло и не.
По завелась понимается что даже нет попыток крутить стартер.
вот на всякий случай вин <a href=" title="Проверить VIN">WVGZZZ7LZ6D027096</a>
Андрей
Ну давай попробуем Если двигатель не заводится и при этом даже не крутит стартер, то смотрим по схеме, что тут может быть общего. А общего тут может быть реле J682 (Terminal 50 voltage supply relay), которое подает питание на втягивающее реле стартера и какое-то напряжение на 35 ногу ЭБУ. Реле управляется от противоугонной системы (кстати, по ней нет ошибок - может, ключ элементарно не опознается временами?) Возможно также просто вышло из строя это самое реле.
Напряжение, подаваемое на 35 ногу - может, питание, а может просто сигнал на пробуждение.
Реле J682 - C20, находится в блоке реле и предохранителей в сливном коробе слева перед лобовым стеклом.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:
Непредсказуемый Touareg
– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных "Комфорт", которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.
Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.
Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.
По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать "осечку" в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.
Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.
Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?
Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.
Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности "чек" не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в "жизни" автомобиля.
Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.
Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.
Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.
Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.
Также существовала вероятность того, что блок управления просто не "видел" включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.
Все решил опыт
Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.
В процессе поиска "виновника" было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.
На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.
Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.
Благодарим ООО "Амико" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Читайте также: