Втулки стартера ока размеры от чего подходят

Обновлено: 09.01.2025

Втулки стартеров отвечают за надежную осевую фиксацию вала якоря стартера и обеспечивают его беспрепятственное вращение. Также втулки стартера обеспечивают правильную центровку вала, иначе стартер будет работать неправильно и может заклинить.

В общей конструкции стартера существуют передняя и задняя втулки.

Основные размеры втулок стартера, которые необходимо знать:

Наружный диаметр (D): (мм);
Внутренний диаметр (d): (мм);
Длина втулки (L): (мм).

Передняя втулка стартера расположена в картере сцепления. Для ее крепления не используются какие-либо крепежные элементы, поэтому она запрессована внутрь.

Задняя втулка устанавливается либо в корпусе кожуха сцепления, либо в глухой крышке стартера.

Важно: материалом для изготовления оригинальных втулок, особенно это актуально для стартеров иномарок, является металлокерамика.

Еще одним материалом для изготовления втулок стартеров является бронза.

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм)
Внутренний диаметр (d)

МДиаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм)
Длина втулки (L)

Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Значение (мм)
Диапазон

Диапазон допустимых значений для всех разновидностей втулок стартеров.

Данные представлены в миллиметрах.

D (мм)
Наружный диаметр (D)

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм)
Внутренний диаметр (d)

Диаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм)
Длина втулки (L)

Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

D (мм)
Наружный диаметр (D)

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм)
Внутренний диаметр (d)

Диаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм)
Длина втулки (L)

Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Db (мм)
Диаметр буртика (Db)

Диаметр самой выступающей части втулки - буртика.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Lb (мм)
Длина буртика (Lb)

Полная длина (глубина) самой выступающей части втулки - буртика.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Доброго всем времени суток, столкнулся я с проблемой диковенной для меня(ибо отечественным автопромом не владел до сего момента и даже не был наслышен)итак суть в чем, сажусь в машину ->завожу->слышу дикий хруст в районе стартера, машина сама не завелась, прикурили и вроде все норм на горячую все отлично, на следущее утро таже беда(сразу начинаю задавать вопросы, штудировать интернет)а оказывается…беда то такая не только у меня, да и еще больше эта болячка практически у 85%окаводов(ну тут понятно>развалилась втулка стартера
Конечно же иду в магазин и довольный с новой втулкой возвращаюсь к оке и благополучно ее меняю… Но спустя сутки… ТааааДаммм и снова здарова все тот же (уже ненавистный хруст)Начал решать проблему поэтапно, для начала снял стартер и увидел чтооооо…правильно дико разбитое и овальное отверстие причем втулки в нем даже не было

Покрутив извилинами понял что ничего не разбирая проблему решить не смогу Далее вытаскиваем коробас

Начинаю все промерять, вдумываться и офигевать …ведь посадочное место не просто разбило а Разкурочило до овала причем критических размеров(волосы дыбом)иду в магазин искать все что может помочь и нахожу вот такой вот игольчатый подшипник у которого внутренний диаметр 10мм а наружный 15.5(а поскольку мое отверстие разбито до 14.7 — 15мм)то для меня это идеальный вариант

Дальше все по старинке->берем напильник и фигачим отверстие до нужного диаметра и запресовываем туда подшипник

Кстати идею эту считаю отличной и вполне достойной жизни если бы не пара минусов 1ый при расточке отверстия осталась очень тонкой стенка порядка 1-1.5мм

И 2ой минус мое отверстие было уж очень сильно разбитои я не знал в какую сторону разтачивать и по этому сделал на глаз…но эта была ошибка…собрав все назад и запустив услышал чтооооо?правильно ->ненавистный хруст(но тут могу заметить он был в разы тише)а причиной ему был перекос стартера изза не точного центра моего отверстия…увы, тут дико растроившись начал искать токаря(который кстати нашелся, но сказал полностью разобрать коробку и притащить ему только колокол)
Итак с новыми силами разбираем коробку

А дальше тащим все к токарю и он ->заваривает посадочное место аргоном->делает новое->и вытачивает под него латунную втулку

И после всех манипуляций токаря остается лишь немного подравнять стенку напильником(ибо очень много наварено)

И наконеееееец собираем все на место))))
И как вы думаете что случилось при запуске…а?правильно…ничего(все запустилось как и должно, никаких хрустов итд)И тут наступил душевный покой все наконец работает как надо, думаю что такая втулка прослужит гооооораздо дольше

P.s.а заодно решил поменять все шрусы- ибо хрустели

Спасибо всем кто прочитал, а то что то меня сегодня на буквы пробило и очень буду рад если кому то этот бж понадобится…всем удачи

Приветствую друзья .
Возникла такая проблема.
После продажи вездехода МАРС..и двух недельных поездок у нового владельца заклинил.потом и вовсе стал прокручивать вхолостую стартер.
Замена стартера на новый,результата не дало дало..
Естественно,было мне предложенно разобраться в проблеме.

Я приехал снял двиг..без КПП.Вот что увидел..

венцы в одной трети венца "слизаны"",втулка стартера с износом..
Естественно,я купил ремонтную втулку и новый венец маховика..всё собрал и завел..первые дветри заводки вроде норм..а потом хруст ..
разобрал..вот такое после двух .трёх прокруток стартером.

погрешил на дерьмовый венец..поехал купил ещё один.(он одет на моховике)фото выше..

Собрал..начал крутить стартер,даже не заводил. опять "хруст" и новые закусы зубов..
Поменял стартер..результат.тот же..
Выкрутил свечи,крутит нормально..

Опять разобрал вот..

ну и увидел трещину в корпусе,где запресовал втулку для вала стартера,(не думаю что в ней причина)..
вот..

. короче чешу репу..Не знаю что делать..
Ничего подобного не встречал..
Двиг норм не убитый,масло не берёт,давление в норме,люфтов в районе маховика нет..

Подскажите что делать..Может у кого такое было?
Я в стопоре,да и перед новым владельцем моего вездехода не удобно.

Ответ на ваш запрос втулка стартера ваз 1111 ока размеры – кликай. Мы разместили видеокурс по ремонту автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать авто

Смех в теме: Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, а2 бокала в Елену Прикольную, а 3 бокала в Лягушку-путешественницу…

Опубликовал Админ: по просьбе Урызмага

Мнение автовладельца: Комфортна, хорошо идет на любом бензине( расход 9-9,3л при включенном кондее и простое в пробках), хорошо слушается руля, не дорогой ремонт, достаточный клиренс для города. B общем впечатления только положительные.

Судя по фоткам это отдельный якорь который был взят специально для того, чтоб сделать эти фото. Соответственно ограничитель бендикса у меня стоит и кстати именно с его помощью растягивается вал якоря. И уже растянутый вал, вытачивает во втулке то ,что указано на фото, придавливая ее к движку.

Кстати этот второй стартер достался мне с точно такой же отломленной втулкой и такой же выточкой на ней.

Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.

Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.

На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.

Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.

Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).

Подушки движка свои, корпуса оригинальные, вставки можно сделать (впрессовать) от подушки ДВС 2108 (кронштейн двигателя). Каталожный номер 2108-1001040 (Лучше от Триалли - RM0110). С неё вынимается центральная часть и впрессовывается в наши корпуса. Не факт что получится, не повредив корпус наших подушек. Но шанс есть. Либо мутить самопальные корпуса подушек, и центральную часть брать от 2108. В общем - тема для размышлений и экспериментов.
_______________

Сальник колевала и распредвала.
Оригинал 2108-1005034. Размеры 28х42х7 направление вращения - правое (по часовой стрелке)

Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155

Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.

Спасибо за эксперимент Ивану Попову, в его теме с утерей родного жиклёра.

Бензонасос - свой. В принципе, если брать модельные ряды 2101-2109, и в пределах одного производителя - все потроха бензонасосов одинаковые, включая корпуса. Разница только в верхней крышке, а именно - расположение и угол штуцеров. Так что если у вас навернулся родной бензонасос, а его нет, в продаже, то можете взять ремкомплект, или сам бензонасос, любой, и перебрать свой, включая впускной и выпускной клапан. Главное чтоб они были одного производителя. Если ДААЗ, то и берёте другой насос тоже ДААЗ. Если - Пекар, то покупаете тоже Пекар, и перебираете свой. Если стоял Fortex, то и запчасти/другой насос тоже должны быть Fortex. Думаю - понятно. После переборки, или замены бензонасоса, его надо выставить согласно "народного мануала". Описано тут -> />Прокладки бензонасоса, как и теплоизолирующая проставка - 2101.

Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.

Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121

Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.

Коробка переключения передач.

Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.

Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________

Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм

Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________

Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)

Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм

Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________

Cальники привода.
Правый. 2108-2301034
Левый. 2108-2301035

Замена.
CORTECO 15250 (универсальный, пофигу на вращение)
__________________

Сальник штока выбора передач.
2108-1703042-01, размеры 16х30х7.

Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803

Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________

Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.

Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.

Опора реактивной тяги - своя. 1111-1703260. Найти уже трудно, потому берём старую опору, вырываем/выжигаем резинку. Берем резинку стабилизатора поперечной устойчивости 2108 (2108-2906040) и зажимаем её металлической скобой, оставшейся от опоры. Быстро, дёшево, практично.
Но есть один минус. Если резина жесткая то первое время будет вибрация на кузове. Площадь контакта резины, с кузовом и реактивной тягой, выше, чем с родной резинкой. Как приработается, то вибрация будет постепенно снижаться.

Передняя ось. Всё своё кроме ступичного подшипника. Он у нас от 2108. ВАЗ 2108-3104020
Аналог: SKF BA2B633313C (Корея).

Задняя ось.
Наружный подшипник 2101-3103025 (маленький)
Аналоги:
FIAT-IVECO 4096104;
FORD 1583567; FORD 81AB1238AA;
VOLKSWAGEN 0019806202; VOLKSWAGEN 0019806702; VOLKSWAGEN 0019810405; Volkswagen 211405647;
VOLKSWAGEN 684290987; VOLKSWAGEN 211405645D
VOLVO 0029811605; VOLVO 181586; VOLVO 3103418; VOLVO 181585/181584
MERCEDES-BENZ 0009815905
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040; BMW 2634103; BMW 2634107; BMW 31212634103; BMW 1705013501260; BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567; FORD 204E1215A2; FORD 204E1217B; FORD 81AB1238AA; Ford 49979;
Ford B5A1216A / B5A1217A;
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075; MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100; NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238; ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400; SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000; SIMCA TALBOT 4416172400; SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
Chrysler 2986541; Chrysler 11615336
General Motors 3312851; General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037

Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A

Слабых мест в двигателе у автомобиля ОКА достаточно много. Из-за них некоторые детали требуют некоторого улучшения или же существенного изменения конструкции. Одной из них является передняя втулка стартера ОКА, запрессованная в картере коробки передач. Она является опорой, поддерживающий передний носок ротора.

Главная ее проблема заключена в том, что сделана она по технологии, взятой из порошковой металлургии. Фактически она состоит из крошки графита и бронзы, которая была прессована. Конечно, к такой технологии производители пришли исключительно с целью удешевления производства.

Но, к сожалению, такая втулка стартера ОКА является невероятно хрупкой, из-за чего служит очень короткое время, постоянно ломаясь. Самым худшим последствием от такой поломки является то, что из-за этого весь механизм лишается опоры, а затем отказывает.

Еще одной проблемой является послабление диаметра отверстия, которое есть в картере. Случается даже такое, что на новых авто в отверстие данная деталь вставляется просто вручную. Конечно же, в такой ситуации автомобиль не застрахован оттого, что натяг со временем существенно ослабевает, постепенно она прокручивается и начинает крошиться на маленькие кусочки.

При необходимости замены втулки стартера ОКА необходимо приобретать специальную ремонтную модель, диаметр которой равен 14 мм (кстати, диаметр стандартной детали равен 13,03 мм). Этот факт свидетельствует о том, что правильная установка ремонтной запчасти без специального оборудования невозможна.

Спецоборудование, которое должно использоваться при этом, предназначено для того, чтобы развернуть отверстие в нужном направлении. Стоит отметить, что купить такое оснащение практически невозможно, ведь оно есть исключительно в каталогах инструментов, предназначенных для ремонта двигателей.

Если же предпринять попытку развернуть отверстие так, чтобы оно подходило под ремонтную втулку стартера ОКА, то можно потерять ее ось или ось ротора, из-за чего новая установленная деталь может быть раскрошена либо сразу же, либо через некоторое время.

Если вам нужно приобрести или продать такую запчасть, то можете сделать это с помощью нашего сайта.

Поломка коленвала: признаки, причины Коленчатый вал – .

Трансмиссия является одним из наиболее важных узлов авт.

Стартер скрежещет зубами – 4 ответа
Стартер крутит через раз – 3 ответа
Ока не заводится на горячую – 2 ответа
Стартер крутит 2 секунды в Оке – 2 ответа
Подойдёт ли стартер от другого авто на Оку – 1 ответ

Если речь идет про переднюю втулку, то многие нарезают в ней резьбу метчиком и вытягивают ее.

Длинный метчик вкручиваете во втулку — она сама вылазит по мере вхождения метчика. А вот для установки новой втулки понадобиться изготовить оправку!

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Печка дует холодом в Оке

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка, электрический паяльник.

1. Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле стартера.

2. . снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.

3. Отверните две гайки крепления тягового реле стартера (показана одна).

4. Снимите тяговое реле с крышки со стороны привода.

5. Выньте якорь тягового реле из крышки со стороны привода, выведя его из зацепления с рычагом привода.

6. Снимите упор рычага привода, поддев его отверткой.

7. Отверните два стяжных болта и.

8. . снимите кожух с крышки со стороны коллектора.

9. Снимите уплотнительную прокладку кожуха.

10. Выньте из щеткодержателя пружины щеток.

11. Снимите стопорную шайбу с вала якоря стартера и.

12. . регулировочные шайбы.

13. Разъедините корпус стартера и крышку со стороны коллектора, выньте изолированные щетки из щеткодержателя и.

14. . снимите крышку стартера со стороны коллектора.

Если не удается разъединить корпус и крышку руками, воспользуйтесь отверткой.

15. Снимите дистанционную шайбу с вала якоря.

16. Выньте шплинт, фиксирующий ось рычага привода стартера, и.

17. . выньте ось из крышки со стороны привода.

18. Снимите крышку со стороны привода.

19. Снимите рычаг привода стартера.

20. Выньте из корпуса якорь стартера.

21. Сдвиньте ограничительное кольцо со стопорного.

22. Снимите стопорное, а затем ограничительное кольца с вала якоря.

23. Снимите муфту привода стартера в сборе с вала якоря.

24. Выньте из тягового реле пружину.

25. Для замены щеток снимите изолирующую скобу.

26. . нагрейте паяльником место соединения изолированных щеток с выводом статора и, разжав отверткой изгиб вывода статора, снимите изолированные щетки.

27. Отверните винты крепления наконечников шин неизолированных щеток и снимите щетки с крышки со стороны коллектора.

28. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу (рассчитанную на напряжение 220 В) в сеть переменного тока напряжением 220 В и подсоедините один провод к одному из выводов обмотки статора, другой — замкните на корпус. Если лампа горит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Так же проверьте другую обмотку статора.

При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность. Не касайтесь руками частей статора, находящихся под напряжением.

Обмотки статора можно проверить мегометром. Подсоедините один контакт к выводу, а другой — к корпусу статора. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. Если оно меньше, замените статор.

29. Осмотрите поверхности вала якоря под подшипники. При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипников удалите его мелкой шлифовальной шкуркой. На поверхности шлицев вала не должно быть повреждений (задиров, забоин, выкрашивания зубьев и видимых следов износа).

30. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря: диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. Если диаметр больше, замените якорь.

31. Уплотнительная прокладка кожуха стартера не должна иметь повреждений (разрывов, трещин и т.п.).

32. Удерживая обгонную муфту, попробуйте провернуть шестерню стартера в обе стороны: она должна вращаться свободно только по часовой стрелке. Если шестерня проворачивается в обе стороны, замените привод. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении на заходной части зубьев забоин прошлифуйте их мелкозернистым кругом малого диаметра.

33. Проверьте состояние пружины якоря тягового реле. Сломанную пружину замените.

34. Стяжные болты стартера не должны иметь сильных повреждений резьбовой части и головок.

35. Проверьте состояние крышки стартера со стороны привода. Наличие трещин не допускается.

36. Осмотрите поверхность якоря тягового реле. Глубокие риски и задиры не допускаются. Якорь должен перемещаться в тяговом реле легко, без заеданий.

37. Вилки рычага привода стартера не должны быть погнуты.

38. Проверьте состояние щеток стартера, измерив их высоту. Она должна быть не менее 12 мм.

39. Проверьте замыкание контактных болтов тягового реле пластиной. Для этого подсоедините омметр к контактным болтам и нажмите на шток тягового реле (со стороны фланца). Если омметр покажет «Ґ», замените тяговое реле.

40. Проверьте состояние внутренней поверхности тягового реле. Риски, задиры и т.п. не допускаются.

41. Осмотрите втулку, запрессованную в картер сцепления. Если втулка изношена или на ней имеются задиры, раковины и т.п., замените втулку.

Втулка расположена в глухом отверстии картера сцепления и поэтому труднодоступна. Чтобы удалить втулку, заверните в нее метчик подходящего размера до упора в дно отверстия, как бы нарезая во втулке резьбу. При дальнейшем вращении метчика втулка будет выпрессована из отверстия.

Собирайте стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.

42. Очистите поверхность коллектора якоря стартера.

43. Смажьте моторным маслом шлицевую часть вала якоря.

44. . подшипниквтулку крышки со стороны коллектора и.

45. . поверхность скольжения привода стартера.

46. Смажьте поводковое кольцо привода стартера смазкой Литол-24.

47. Ограничительное кольцо напрессовывайте после установки стопорного кольца на вал якоря.

Читайте также: