Вольво хс70 датчик температуры двигателя где находится
Очередной раз разбирался, какого черта при запуске мотора в мороз машина троит. Но потом выравнивается и едет без вопросов.
Предыстория: В прошлом году при запуске в мороз на холодную сильно троила и даже глохла, причем -5 уже было достаточно, чтоб заглохнуть. Я заметил, что после нажатия кнопки старт, проходит очень мало времени на прогрев свечами и она практически сразу запускается. Я начал тогда проверять все датчики. Читать ВИДой и ничего не мог найти. Форсы естественно возил на стенд, но это было в предыдущих записях.
Далее я решил для теста купить датчик ОЖ Hella (6PT009107481) за 500 руб, чисто проверить и так его и не поставил прошлой зимой, так как потеплело и больше проблем с запуском не было.
Потом в ноябре я все таки поставил этот датчик (который Hella), заметил существенную разницу при запуске, теперь машина все таки дольше грелась свечами накала, но все равно заводилась с подтраиванием, но больше никогда не глохла. Да, болталась, но не глохла, даже в -15.
Так проездил до недавнего времени, и решил протестировать опять старый датчик, просто воткнул его без установки и решил завести на холодную, опять сильная болтанка и страшный запуск.
И тут у меня закралась мысль, о том, что датчик Hella хоть и лучше родного, но тоже мудит))
И вот дошли до самого интересного: я заказал оригинал Volvo 8653103.
Шведы зажали алюминиевое колечко в комплекте с датчиком, хотя с Hella оно было.
Хорошо, что я последнее время часто езжу мимо Планеты Железяки и там я без проблем купил нужное колечко за 5 руб.
Ну а дальше все просто:
Датчик находится тут:
Сначала нужно спустить давление с системы охлаждения. Просто откручиваем крышку бачка и потом обязательно ее закручиваем опять, чтоб при выкручивании датчика у нас не потекла ОЖ оттуда ручьем.
Ну а дальше я снял пластиковую трубку впуска, которая постоянно мешает:
Дальше ключом на 19 откручиваем датчик и получаем вот это:
Ну а дальше протираем край, я чуть-чуть спустил ОЖ оттуда, на пол секунды приоткрыл крышку бачка и закрутил обратно, но можно этого и не делать))
И закручиваем новый датчик с новым колечком обратно и собираем все в обратном порядке.
Далее едем проверять.
Итог:
1.Завелась нормально, но правда температура была около 0 градусов. Теперь хочу чтоб на денек похолодало, но похоже не судьба))
2. Не было серого и вонючего дыма при запуске, но опять же, хорошо бы проверить хотя бы в -5.
3. На дороге машина себя ведет по другому, раньше было это дебильное чувство, что машину тянут за хвост, теперь нет. Катится легко. И еще гораздо плавнее стала работать АКПП, нет таких толчков при переключении, из-за которых я переживал и писал в предыдущих записях.
П.С. Если действительно это поможет решить проблему с троением в мороз, я буду самым счастливым)))))
Вида показывает данные от датчика в правом зеркале -116 градусов при реальной температуре +5
Заметил давно, при регистрации различных ошибок, вида показывает температуру в момент ошибки -124 к примеру.
Уже больше года.
Двигатель работает нормально, вентилятор тоже. На панели правильная температура.
Температура поступающего воздуха тоже адекватная.
Вопрос такой, это выходит что датчик двигателя накрылся? Или Вида врет?
Если датчик двигателя врет, то почему симптомов дополнительных нет?
Может тогда и не трогать его?
Евгений Косоуров
VolvoDemon
Евгений Косоуров
Leo_Spb
VolvoDemon
Евгений Косоуров
VolvoDemon
vitalik k
В правом зеркале датчик на приборку и климат, в левом на ЕСМ. Когда на моей помер датчик в правом зеркале, показывал на панели -63 и климат сходил с ума. Сними карту и прозвони мультиметром, откинь розём и посмотри чего сканер покажет.Maeglin
Шовинист
В левом зеркале - на двигатель, передает на ЕСМ данные температуры наружного воздуха. На патрубке впуска еще стоит датчик температуры всасываемого воздуха, который уже прошел сжатие турбиной и сопутствующий нагрев. В правом передает данные на приборку.
VolvoDemon
На приборке температура адекватная, Климат работает изЮмительно!
Может все же у разных конфигураций машин по разному они расположены?
Потому как больше этому поверю:
Или в Виде перевод корявый, там где лево написано право)))
попробую оба прозвонить.
vitalik k
VolvoDemon
Померил на клемах, оба рабочие.
На левом:
при +13 3640 Ом
при +30 2630 Ом (нагревал пальцем)
На правом:
при +13 3400 Ом
при +30 2170 Ом (нагревал пальцем)
Значения немного отличаются, возможно из за не идеально равных условий.
И еще, при отключенном правом датчике, с панели температура пропадает.
Значит все таки правый на панель, левый на ЕСМ.
Но почему то когда все собрал обратно, и начал правый греть пальцем, на приборке ровно 13 градусов и все, не колышится)))
Такое ощущение что пора заканчивать мучить машину. Видимо это глюк Виды был. Еще и Лево с Право перепутала)))
Либо от правого датчика где то далее надо разрыв или перетертость искать. Нашел разъем на двери, но не смог сбросить его. Наверно надо два белых провода искать под капотом еще, и там померить? Где нибудь в районе блока ЕСМ? только не снимать его.
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
хтпп://auto.onliner.by/2015/05/15/dtp-6127 хттпс://youtu.be/L7asWX6RXZo?t=17
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
хтпп://auto.onliner.by/2015/05/15/dtp-6127 хттпс://youtu.be/L7asWX6RXZo?t=17
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Есть сайт драйв2 - там кучи примеров реализаций
хтпп://auto.onliner.by/2015/05/15/dtp-6127 хттпс://youtu.be/L7asWX6RXZo?t=17
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
хтпп://auto.onliner.by/2015/05/15/dtp-6127 хттпс://youtu.be/L7asWX6RXZo?t=17
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
не. гильзованный плохо "лепить", его надо вставлять. А этой гильзе датчик стоит размером в 1 мм3, пока она прогреется через херовый контакт.
лучше уж пленочный на скотч. Чтобы воздух его не охлаждал.
ну или номаконом заливать
хтпп://auto.onliner.by/2015/05/15/dtp-6127 хттпс://youtu.be/L7asWX6RXZo?t=17
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Notzeal писал(а): ↑ 19.08.2019 09:56 не. гильзованный плохо "лепить", его надо вставлять. А этой гильзе датчик стоит размером в 1 мм3, пока она прогреется через херовый контакт.
лучше уж пленочный на скотч. Чтобы воздух его не охлаждал.
ну или номаконом заливать
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
Как вывести на панель приборов температуру двигателя
тож самое со щупом масла
повальная эпидемия установки полис-щупа на Р3 вольво
а по факту - ДА НАК он не нужен.
не жрет Р3 вольво масло. по крайней мере, дизельная.
так и тут. поигрался я с ЕЛМ. покатался месяц, помониторил темпы и успокоился
Автомобильные запчасти могут быть недорогими и качественными одновременно! Autocompas - специализированный онлайн-магазин для автомехаников и любителей, покрывает все потребности транспортных средств и предлагает подходящие автозапчасти для вашего автомобиля от А до Я. Купить запчасти, аксессуары, шины, инструменты, масла и многое другое можно круглосуточно и, как правило, получить заказанный товар день в день или в течение 1-2 дней.
Преимущества Autocompas просты и очевидны:
- обширный ассортимент;
- недорогие и качественные запчасти;
- защищенные платежи;
- быстрая доставка;
- реальная гарантия на весь ассортимент.
Наш каталог запчастей содержит несколько миллионов деталей различных производителей, постоянно хранящихся на собственных и партнерских складах, так каждая из них может быть доставлена сразу после вашего заказа. Обычно от покупки в нашем интернет-магазине до доставки занимает менее 24 часов, если в городе присутствует филиал компании. В случае работы с городами, где нет офиса компании, приобретенные автозапчасти упаковываются и отправляются в течение 48 часов через транспортную компанию. Более подробно можно прочитать в разделе Доставка. Постоянное конкурирование поставщиков между собой, гарантирует нашим клиентам самые низкие цены на запчасти от прямых дистрибьютеров и производителей.
Каталог запчастей для каждого автомобиля
Наш ассортимент запчастей так же разнообразен, как и список существущих автомобилей. На постоянной основе, в каталоге представлены всевозможные группы запчастей, как распространенные (колодки, фильтры, амортизаторы, аккумуляторы, лампочки), так и редко используемые (приводные валы, полуоси, коленвалы, головки блока цилиндров, фары).
Разделы запчастей для Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, Toyota, Skoda, Ford, Fiat, Mazda, Mitsubishi, VW и других марок представленных в нашем каталоге запчастей хорошо структурированны, адаптивны для работы с мобильного телефона и содержат всю необходимую информацию в электронном виде для правильного подбора запчастей при ремонте автомобиля любой модели.
Мы работаем с профессионалами в индустрии и проверенными (имеющих гарантию не менее 6 месяцев) производителями, среди них ATE, Brembo, Bosch, Kyb, Febi, Gates, SKF, Sachs, Sonax, Osram, Varta и другие, общее число представленных брендов весьма солидно и насчитывает около 3000 компаний.
Основные симптомы неисправностей запчастей
- Крен кузова больше допустимого;
- увеличенный тормозной путь;
- трудно поворачиваемый руль;
- стук, свист, скрип и другие звуки во время движения или при заведенном двигателе;
- неравномерный износ протектора шин;
- наличие масляных пятен со под автомобилем;
- автомобиль «тупит» при разгоне и торможении.
Распространенные причины неисправностей
- низкое качество дорожного покрытия;
- агрессивный стиль вождения;
- несвоевременное обслуживание;
- эксплуатация при низких температурах;
- воздействие грязи и химически активных веществ;
- недостаток масла и смазки в агрегатах;
- износ смежных деталей.
Замена запчастей
На современных моделях авто запчасти не разбираются и не ремонтируются, в случае поломки заменяются целиком. Ремонт производится на специлизированных СТО или автосервисах, для соблюдения гарантии вписывается в заказ наряд VIN автомобиля и его пробег на момент установки (важно знать: при обращении в гаражный тип сервиса, который не располагает требуемыми документами, гарантия на запчасти не будет распространена, также, как и в случае самостоятельной замены).
Преимущества сотрудничества с Autocompas
Наша компания сэкономит ваше время, вы можете заказать любые запчасти всего за несколько кликов или во время звонка. Наши специалисты по подбору запчастей, всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор в любых соотношениях цены и качества. Мы постоянно проводим специальные акции и предлагаем скидки на товары. Кроме того, возможность бесплатной доставки в большей степени сократит ваши расходы.
Утилитарный кроссовер с премиальным салоном, к тому же недорогой? Почему бы и нет, вот он — Volvo XC70 первого поколения. Сегодня он уже вполне доступен по цене, но до сих пор остаётся Вольво в лучшем смысле этого слова. Да и в грязь на нём иногда заехать не так страшно, как на многих современных автомобилях. В прошлой части обзора мы выяснили, что кузов у машины крепкий, салон радует и в наши дни, а если хорошо следить за ходовой частью, то и она не подведёт. Так что теперь можно перейти к моторам и коробкам и посмотреть, так ли они у Volvo хороши, как и всё остальное.
Трансмиссия
Все XC70 – полноприводные, но полный привод у них может быть разным.
До рестайлинга 2003 года в приводе задней оси стояла простая вязкостная муфта. И это – не лучший выбор с любой точки зрения. Проходимость с ней повышается незначительно, в основном только на легком снегу и на покрытиях, где колеса не закапываются. А вот управляемость машины с такой муфтой несколько странная: заднюю ось неожиданным усилием может сдергивать в сторону. Зато вискомуфта в основном страдает потерей эффективности только из-за старения рабочей жидкости и отказами муфты свободного хода, но обслуживания практически не требует.
Изредка можно встретить и сбои с проводкой. Особенно если при обслуживании муфты нерадивые механики обломали фиксаторы разъемов или повредили провода. После полутора сотен тысяч пробега муфта почти наверняка потребует глобальной очистки от накопившейся грязи. А если масло меняли редко – замены или восстановления насоса.
Механическая часть трансмиссии сильных проблем не приносит, но от мелких никто не застрахован.
У городских машин ресурс промежуточной опоры карданного вала ниже ожидаемого, и на сотне тысяч пробега иногда приходится заменять подшипник. Проблема, по всей видимости, кроется в сильном нагреве тоннеля вала выхлопной системой и слабой готовности подшипника к подобным нагрузкам.
Угловой редуктор, который многие называют «раздаточной коробкой» — штука довольно нежная. Во-первых, возможны потеря масла и смерть подшипников, валов и даже корпуса. К сожалению, по регламенту масло там «вечное», а значит, его не меняют и уровень не проверяют. Меж тем оно уходит через сальники и стык корпуса. Без масла редуктор может работать довольно долго, порой даже валы корродируют из-за присутствия влаги, но подшипники, хоть и подвывая, своё дело кое-как делают. Так что масло нужно менять хотя бы раз в 60 тысяч, и тогда подшипники и зубчатые пары останутся целыми.
К сожалению, превентивным ремонтом обычно не занимаются, и раздатку ремонтируют, когда она загудела или просто умерла. Стандартный ремкомплект из подшипников и валов стоит порядка семи тысяч рублей, но если корпус тоже уже не идеален, проще заменить узел целиком. При замене сливать масло придется шприцом с трубкой: сливной пробки тут нет.
Обломанные шлицы и выкрошенные зубья часто становятся следствием работы с излишне мощным мотором: двигатели объёмом 2,4 и 2,5 л отлично тюнингуются более чем до 450 Нм, а суммарный момент после коробки способен сорвать даже зубья шестерён редуктора. У любителей «поиграть» в дрэг-рейсеров или просто давить на газ на неровностях и рельсах или агрессивно буксовать крутильные колебания в трансмиссии добивают редуктор в первую очередь. Карданные валы и задний редуктор обычно идут следом.
Коробки передач машине достались достаточно крепкие. МКП тут двух серий: до рестайлинга в основном стояла пятиступенчатая коробка M58, после рестайлинга с дизелями появляется и шестиступенчатая M66. Обе весьма хороши, хотя «шестиступка» несколько «нежнее» и чаще страдает проблемами с подшипниками. Зато и контрактная такая коробка стоит дешевле.
В базовой комплектации обе коробки имеют весьма недешевые двухмассовые маховики.
Большинство АКП – пятиступенчатые коробки Aisin Warner AW55-50/55-51. В 2006 году вместе с мощным дизелем D5244T4 стали ставить и более новую шестиступенчатую TF-80SC, а в последнем модельном году ее устанавливали уже на все дизельные машины.
Особенность всех коробок передач Aisin этого поколения – высокая чувствительность гидроблока к загрязнениям и перегреву. И отметим сложность его восстановления: при работе на грязном масле повреждается сам материал плиты, а в запчасти гидроблок поступает только в сборе. Частично проблему с ремонтом решают неоригинальные соленоиды и комплекты для восстановления каналов от Sonnax, но это в любом случае дорого, а диагностика требует стенда и хорошего специалиста.
По механической части все АКП Aisin достаточно крепкие, а износ насоса и втулок обычно наступает вследствие длительной работы с недостаточным уровнем или давлением масла.
Накладки блокировки ГДТ на этих коробках одинарные и плохо выдерживают водителей-спринтеров, но при спокойной эксплуатации до замены способны пройти 200-250 тысяч километров.
Теплообменник в радиаторе – бомба замедленного действия, особенно если до сих пор стоит оригинальный радиатор Valeo. До 2003 года уплотнения теплообменника допускали попадание антифриза в ATF, что приводило к размоканию фрикционов и забиванию гидроблока картонным мусором с последующим масляным голоданием. Ну и к капремонту, конечно.
Потом ситуацию исправили, но теплообменник показал себя довольно посредственным способом охлаждения коробки, особенно летом и с учетом склонности машины к загрязнению пакета радиаторов. Перегревы АКП усугубляют проблемы масла, так что использование внешнего радиатора на Volvo является залогом долгой жизни коробки. Лучше – в комплекте с внешним маслофильтром и обязательно с заменой масла как минимум раз в 50-60 тысяч (можно даже вдвое чаще, особенно у «гонщиков»).
Первые ревизии гидроблока Volvo, которые устанавливали до 2003 года, отличаются повышенной склонностью к загрязнению и малым ресурсом соленоидов. Мастера очень рекомендуют в этом случае установку новой версии «плиты» в сборе, новой или даже «бэушной».
На старых машинах случаются сбои датчиков частоты вращения и температуры, но такая простая неисправность встречается куда реже проблем с загрязнением и износом гидроблока.
После 2005 года коробка получила не только новое «имя» AW55-51, но и более надежный гидроблок, возможность ручного переключения передач и более высокую надёжность в целом. В принципе, эти коробки все так же любят чистое и прохладное (градусов 70-80) масло, но даже при серьезном загрязнении и износе не доставляют хлопот дерганьем и ударами. Новая ревизия АКП всячески рекомендуется к установке, но… при покупке машины с коробкой 55-51 нужно оценивать состояние коробки более тщательно, а все видимые проявления «первого звонка» воспринимать как потенциальную необходимость капремонта, а не просто чистки гидроблока.
АКП Aisin TF80-SC является продолжением той же линейки и в целом имеет те же особенности. Но дальнейшее усовершенствование конструкции сделало ее еще более адаптивной, более стойкой к загрязнениям и более прочной. Тут так же нужно беречь гидроблок от загрязнений, а за механику можно особенно не волноваться. Чуть реже можно столкнуться с проблемами проводки и датчиков, у неё чуть крепче ГДТ и меньше износ накладок. Ресурс в целом немного подрос, особенно при аккуратной эксплуатации, но и в ремонте коробка существенно дороже, так что при покупке учитывайте этот факт.
Моторы
Двигателей на XC70 не так уж много. На машинах первых лет можно встретить двигатели B5234T7 и B5244T3, после рестайлинга появился мотор объёмом 2,5 л серии B5244T2, c 2005 года – B5244T4. Основной дизельный мотор до рестайлинга – В5244Е3, а после – D5244T4 и D5244T.
Все двигатели относятся к серии Modular Engine Volvo. Это означает, что у них алюминиевый блок, чугунные гильзы, привод ГРМ ремнем и весьма интересная конструкция блока и ГБЦ. Подробнее смотрите в материале про Volvo S40 I.
Слабые места моторов серии, в общем-то, тоже общие. У бензиновых двигателей к числу мелких проблем относят невысокий ресурс помпы, которая приводится ремнем ГРМ, и потому мотор очень чувствителен к ее качеству. Не очень удачное расположение клапана регулирования фаз при протечке (что случается при пробегах за 200 тысяч) приводит к тому, что масло с клапана льется аккурат на ремень ГРМ.
Сервисный ремень сильно нагружен, и часто при обрыве он наматывается на шкив коленвала, после чего слетает ремень ГРМ, и клапаны встречаются с поршнями.
Система вентиляции картера тут тоже далека от идеала. Хотя маслоотделитель и маслоловушку несколько раз модифицировали, шланги и обратные клапаны всё равно требуют контроля и замены после шести-семи лет эксплуатации. Следствием плохой работы системы вентиляции является не только попадание масла во впуск, замасливание интеркулера и повышенная детонация, но и течи масла, замасливание ремня ГРМ и проблемы с катушками зажигания и лямбдами. Протяженный и довольно сложный впуск требует внимания и аккуратности при любых работах.
Из серьезных проблем есть только одна: на турбированных моторах в верхней части раздуваются гильзы, а затем они рвутся там, где толщина рубашки блока наименьшая – в зоне компенсационной прорези между цилиндрами. Колебания гильзы также служат причиной частого повреждения прокладки ГБЦ в этом месте. Проблема чаще всего встречается на моторах объёмом 2,5 л (всех вариантах B5254T), но и моторы на 2,3 и 2,4 л после хорошего тюнинга проблеме тоже подвержены. Выявить проблему легко – почти всегда антифриз попадает в цилиндр, что видно по состоянию свечей и избыточному давлению в системе охлаждения. Наконец, разрыв гильзы отлично видно эндоскопом.
Читайте также: