Ваз 2108 трещит стартер
По результатам моей развлекухи родился алгоритм поиска неисправности типа "не крутит стартер".
Для начала вспомним как должна работать система в штатном режиме (на почти любом автомобиле). При внимательном рассмотрении стартера можно заметить на нем 2 контакта — один толстый, другой тонкий.
Первый — "плюс" с аккумулятора и он там постоянно. Второй "плюс" (управляющий) откуда то еще (а вот это зависит от конкретной машины), вот он там появляется только при запуске двигателя. "Минус" сидит на корпусе. Как это работает? Когда на маленьком контактике появляется управляющий "плюс" происходит следующее:
1. Срабатывает втягивающая обмотка реле.
2. Подвижная часть реле тянет за вилку и ведущая шестерня стартера входит в зацепление с венцом маховика двигателя.
3. Подвижная часть реле замыкает силовой контакт и "плюс" подается на двигатель стартера (про удерживающую обмотку реле тактично упоминать не будем).
4. Двигатель стартера через редуктор начинает вращать маховик основного (ДВС) двигателя.
5. После запуска ДВС тем или иным способом убирается управляющий "плюс" с маленького контактика, обмотки реле обесточиваются, подвижная часть реле возвращается на исходную позицию, размыкая контакты питающие двигатель стартера и выводя из зацепления с маховиком шестерню стартера!
Почему это может не работать? А всего лишь по двум причинам — или нет напряжения, или что-то "того". Отсюда алгоритм поисков проблемы:
1. Замеряем напряжение на аккумуляторе с включенным ближним светом фар (то есть под небольшой, но нагрузкой). Оно должно быть не ниже 12 вольт. Меньше? Разбираемся с аккумулятором. Больше? Тогда идем дальше.
2. Выключаем фары и еще раз замеряем напряжение на аккумуляторе. Запоминаем цифру, пусть, например 12,5 вольт. Затем замеряем напряжение между толстым контактом стартера и "минусовой" клеммой на аккумуляторе. Оно должно быть примерно равно тому, что мы намерили на аккумуляторе, то есть 12,45 — 12,5 вольт. Если сильно ниже — внимательно осматриваем клеммы аккумулятора и толстый-толстый провод идущий напрямую от аккумулятора к стартеру. Если напряжение в норме идем дальше.
3. Замеряем напряжение между корпусом стартера и "плюсовой" клеммой аккумулятора. Оно опять же не должно сильно отличаться от того, что намерили на аккумуляторе. Если отличается — ищем куда пропал "минус". Двигатель как известно стоит на резиновых подушках и контакт его с корпусом автомобиля весьма сомнителен. Поэтому ищем заземляющий провод (а он там есть) и проверяем его.
Если все в норме есть два пути — или проверить стартер сразу, замкнув контакты между собой, или попробовать проверить наличие управляющего "плюса".
Если решили замыкать контакты — не забываем вытащить ключ из замка зажигания! Дело в том, что очень часто для того, чтобы добраться до стартера, приходится хоть что-нибудь да разобрать. А запуск двигателя в, скажем так, "неполной комплектации" не всегда уместен. Берем что-то токопроводящее, и, для собственного спокойствия, электроизолированное, и замыкаем между собой толстый и тонкий контакты на стартере. Он должен заработать, причем вы должны слышать что не просто работает двигатель стартера, но и проворачивается ДВС. Если не произошло ничего кроме искрения, или щелкает, но не крутит, или крутит, но не ДВС — проблема в стартере. Вкратце:
1. Просто искрит. Скорее всего обмотки втягивающего реле. Реле стоит меньше 500 рублей на отечественные авто.
2. Щелкает, но не крутит. Это хуже всего. Скорее всего двигатель стартера, но иногда проблема во втягивающем. В любом случае придется снимать и разбирать стартер и смотреть что там.
3. Крутит, но не ДВС. Попроще. Бендикс, вилка включения, шестеренка редуктора (как правило пластиковая) — стоит все недорого, но стартер придется снять и разобрать.
А если все в порядке — стартер крутит двигатель, то не остается никаких вариантов, кроме отсутствия управляющего "плюса" на маленьком контактике.
Снимаем клемму с контакта на корпусе реле стартера и, попросив товарища включить стартер ключом из салона, проверяем тестером (второй щуп на "минус") появилось ли там 12 вольт. Если нет, а скорее всего нет, если мы уже пробовали замыкать контакты на стартере вручную и стартер оказался рабочим, ищем где находится реле стартера. При включении стартера штатным способом (при помощи ключа зажигания) оно должно как минимум щелкать. Не щелкает? Смотрим на электросхему автомобиля и ищем "+12" вольт на том выводе разъема реле стартера, где они должны появиться при повороте ключа зажигания. Появились, но реле не алё? Замыкаем те контакты на разъеме, которые должно замкнуть реле. Если стартер заработал — ура, покупаем в магазине новое реле за 100 рублей и наслаждаемся жизнью.
Гораздо печальнее если реле ни при чем… В этом случае "плюсик" не появляется на разъеме, а замыкание контактов проволочкой вместо реле приводит к работе стартера.
В этом случае вооружаемся схемой электропроводки и поехали:
1. Проверяем наличие "плюса" на замке зажигания (смотрим по схеме где). Если "плюса" нет — смотрим соответствующие провода — ищем причину.
2. Если "плюс" есть — пытаемся замкнуть провода, которые должны быть замкнуты при повороте ключа зажигания в положение "пуск". Если помогло — виноват замок зажигания — меняем его безжалостно. Не помогло — я вас не поздравляю — как и в первом случае (нет "плюса" на замке) проблема где-то в проводке. А вот понять где именно — это та еще история, уж больно неудобно они проложены…
Как-то так… Вроде просто… Но! Если есть сигнализация все несколько усложняется…
Кстати, в моем случае именно это и происходило — "плюс" пропадал на участке от замка зажигания до реле стартера. В выходные буду перетряхивать проводку…
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.
Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.
Диагностика
Скрежет и скрип при запуске автомобиля – что делать и как чинить
Первым делом нужно определить источник звука. Это сделать можно и самостоятельно, но в данном случае надо четко знать характерные звучки каждого механизма. Проще всего – попросить друга завести автомобиль, а самому слушать и определять источник.
В 99% случаев неисправность кроется в таких элементах подкапотки, как:
1) Подшипники.,
2) Свист ремней.,
3) Гидроусилитель руля.,
Скрип подшипников
Скрежет и скрип при запуске автомобиля – что делать и как чинить
Обычно различные подшипники ходят по 100 тысяч километров и больше. Однако, со временем смазка внутри них заканчивается и элементы начинаются тереться, издавая при этом скрип. Такие подшипники ходят не долго. Зимой это обостряется из-за потери смазочных свойств у наполнителя.
Свист ремней
4 вида износа приводных ремней ручейкового типа
Свист ремней является самой распространенной причиной из всех вышеперечисленных. Это происходит из-за их износа, а так же изменения температуры. Некоторые производители запчастей изготавливают приводные ремни из резины низкого качества и она быстро дубеет на холоде.
Гидроусилитель руля
Скрежет и скрип при запуске автомобиля – что делать и как чинить
Если свистит 3-4 секунды, а потом замолкает – это норма. На холоде техническая жидкость так же теряет свою текучесть, поэтому какое-то время насос работает с перегрузкой. Однако, если все же сломался ГУР – не стоит делать его самостоятельно, так как это очень сложный механизм.
Стартер
Типовая схема устройства стартера
Чаще всего скрежет (именно скрежет) проявляется во время старта двигателя. В 99% случаев – это неисправность бендикса. Ремонт очень простой – нужно снять стартер и смазать этот самый бендикс. С этим не стоит затягивать – со временем он может выйти из строя.
Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Скрежет при запуске двигателя
Никто не сталкивался с такой вот ситуацией: Сразу после запуска двигателя постоянно проявляется отчетливый, громкий, неравномерный скрежет, длится 2-3 секунды и полностью пропадает… О скорой кончине какой детали это может предвещать? Подскажите пожалуйста…
Последний раз редактировалось Gamber; 01.05.2007 в 16:10.
Honda CR-V Fullmark, GF-RD1 B20B AT, 1999
Я бы наверное в первую очередь проверил бы стартер.
Hilux 1997 – 31″, 2 блока , 4.7 кит в раздатке. Vitara 91г. 8 кл. – ПРОДАНА
Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед. В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.
Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:
- Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
- Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
- Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.
неисправность где-то в стартере 
Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его. Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:
Болт крепления ролика (ГРМ)Заключение
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров
Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема
- Нарушения в работе шестерни. По причине износа рассматриваемого элемента, зубья физически не могут входить в сцепление с маховиком, так как теряют свой первоначальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может неправильная эксплуатация стартера водителем, использование неподходящего масла зимой, когда оно густеет, длительная активация работы стартера при запуске.
- Кроме того, зубья изнашиваются естественным путем в процессе эксплуатации. При достижении критической отметки, они полностью теряют сцепление, слышится характерный потрескивающий звук при пуске, но силовой агрегат не заводится;
- Перекос шестерни. Когда заселяешься в гостиницу, то хочется расслабиться после дороги. Иногда прислуга за отдельную плату готова оказать помощь в достижении оргазма. Смотри порно с горничной по ссылке и не пожалеешь, так как на этом сайте большая коллекция видео, в котором ненасытные сучки сосут постояльцам члены и садятся на них влажными письками. Ведущий элемент привода стартера зацепляется с маховиком только самим краем. Причиной этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен характерный металлический скрежет, а при длительной активации стартера, ломаются зубья маховика или привода;
- Неисправность вилки. В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и запуска мотора не произойдет;
- Нарушение электрического питания. Износ щеток, окисление клемм или прочие сбои в проводке не позволяют разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по явно неадекватной скорости вращения стартера.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?
Всем спасибо! Завелась! Ура!
Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.
P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает
P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры
Тойота не ломается! (тьфу*3)
Ломается. если постараться как следует. =)))))
Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.
Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.
Тойота не ломается!
но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):
мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.
Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.
В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).
Далее более грустные варианты (по механической части):
муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).
зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).
в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.
НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.
Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются.
Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.
Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.
Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера только что горелым не воняло ;)))
Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.
Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.
Хотя стартер представляет собой устройство, рассчитанное на тысячи пусков, все же механические части в его конструкции неизбежно изнашиваются. Самое очевидное взаимодействие, и, следовательно, трение, происходит между рабочей шестерней бендикса и маховиком ДВС. Зубья шестерни и маховика стираются не только при вращении, но и при выбросе и зацеплении бендикса. Именно в момент сцепления, пока еще не достигнута балансировка, потихоньку скалывается слой металла. С годами рабочая шестерня и венец маховика приходят в негодность.
Выявить такую проблему можно по конкретному поведению машины в момент запуска. Один раз можно успешно завестись, другой раз пойдет гул и двигатель не прокрутиться. В следующий раз снова можно завестись. Это признак того, что венец маховика съеден в каком-то конкретном месте окружности.
| |  |
| Фото стертых зубьев маховика на автомобиле 2108. Данная поломка приводит к невозможности запустить двигатель автомобиля стартером. |
Это типичный сценарий износа маховика. Виной тому может быть как длительный период эксплуатации, так и недосмотр за состоянием стартера. Когда изнашивается втулка, запрессованная в картер сцепления «восьмерки», вал с бендиксом начинают «гулять», и из-за вибраций изнашивать венец. Нужно при каждом запуске ВАЗ 2108 слушать, не изменился ли звук работы стартера, и при необходимости заменить втулку, шестерню, бендикс и т.д.
Износ бендикса – это еще одна типичная причина, почему не срабатывает стартер ВАЗ 2108. Хотя бендикс является довольно простой частью стартера, даже он со временем начинает прокручиваться. Реле толкает бендикс вперед, шестерня входит в зацепление с маховиком, включается двигатель, но ничего не происходит – маховик не крутиться. Бендикс в нормальном состоянии вращается лишь в одну сторону, а во вторую заклинивается с валом. В «восьмерке» бендикс состоит из двух колец и цилиндров между ними. Пазы с цилиндрами от трения разбиваются, и кольца просто не сцепляются между собой. Водитель поворачивает ключ и слышит холостое вращение стартера.
Третий сценарий - втягивающее реле щелкнуло, но двигатель «гремит» или просто слышно, что ему трудно вращаться. Вариантов несколько: заклинивший вал двигателя, заклинившая втулка, ротор трет о полюса статора, закоротившая обмотка ротора или статора. Визуально проблему из моторного отсека выявить не получится. Придется снимать стартер и проверять его на стенде, с последующей разборкой. Плохо закрученный вал расшатывается, и его нужно подтянуть, отцентровать. Втулки меняются на новые. Если ротор трет о полюса, причина также кроется в центровке вала. А вот короткое замыкание иногда можно определить по четкому запаху гари в моторном отсеке, после попытки запуска автомобиля. Но не стоит до этого доводить – можно убить аккумулятор.
Очень часто не срабатывает стартер ВАЗ 2108 по причине поломки втягивающего реле. Если автолюбитель уверен, что аккумулятор в машине хорошо заряжен, а на реле стартера при запуске напряжение подается, то реле при этом должно один раз щелкнуть (чтобы выбросить бендикс вперед).
 |
| Фото втягивающего реле стартера на автомобиле ВАЗ 2108. |
Более редкий случай – щелчки при запуске не прекращаются, и идут один за другим. При этом стартер не запускается. Либо аккумулятор сильно разряжен, и якорь не фиксируется слабым магнитным полем удерживающей обмотки, либо удерживающая обмотка вообще оборвалась или замкнула. Обмотка проверяется мультиметром.
Довольно часто не крутит стартер ВАЗ 2108 из-за обгоревших пятаковых контактов. Реле щелкает, но контакт двигателя с аккумулятором не устанавливается. Стартер не вращается. Причем эта проблема может возникать время от времени – контакт может иногда появляться от трения. Пятаки нужно зачистить либо напаять на них новый контактный слой. Установить же виновника простоя двигателя довольно просто. Если замкнуть контакты на реле, и двигатель запустится – виновато реле. Если двигатель не запуститься, значит, проблема в двигателе. Проверяем обмотку, щетки, контакты проводов и так далее.
-
Щетки стартера ВАЗ 2109
Читайте также: