В мороз прокручивается стартер

Обновлено: 09.01.2025

В теплую погоду и на прогретом двигателе все нормально. При морозе ось привода стартера не входит в зацепление с маховиком двигателя. Включаю зажигание, стартер вращается сам по себе. Попытки с 5-10 попытки он все же цепляется за моховик двигателя и начинает его вращать, двигатель заводится. То, что он срабатывает с 5-10 попытки, очевидно, связано с тем, что стартер немного нагревается и все начинает работать нормально.
Если б не такая зависимость с температурой, явные признаки неисправности втягивающего реле (менял его уже 3500 км назад).
Стоит ли покупать новое втягивающее реле или может причина кроется в другом?

На моем старом 31519 с УМЗ 421 был похожий сюжет. Если была плюсовая температура, а затем резко мороз, то стартер не включался, а лишь гнусно щелкал втягивающим, или что реже, просто скрежетал. Боролся перемыканием на втягивающим реле ключом, или отверткой при включенном зажигание и на нейтрали. По моему, в стартер попадала вода и замерзала, а когда двигатель нагревался все было ок. Победил, закрепив сверху на стартере резиновую пластину, теперь вода, затекающая в моторный отсек стекает по ней и не попадает в стартер. Уже 3 года этой проблемы нет.

Надо бы ещё проверить затяжку болтов крепления колокола сцепления к движку и регулировку эксцентрика на рычаге бендикса (вылет шестерни бендикса)

Колокол на движке плотно сидит, недавно туда лазил. А соскакивает ось стартера с моховика двигателя опять же только при минусовой температуре, поэтому незнаю, связано ли это с регулировкой рычага.

Размышляя по всему выше написанному, кажется, что действительно с загустевшей смазкой или грязью в районе втягивающего все это связано.

Подскажи пожалуйста, как правильно и что именно перемыкать на втягивающем нужно в таких случаях.
На втягивающем 421 4 контакта, два резьбовых М8, а два по-моему м6 или м5. К одному из резьбовых М8 подходит толстый провод от АКБ (с постоянным плюсом), от другого М8 уходит косичка внутрь стартера, к одному из контактов М6 подходит провод от реле стартера, от другого контакта м6 или м5 отходит провод к вариатору. Сначала нужно подать плюс от контакта с проводом АКБ на контакт, к которому подходит плюс от реле стартера, затем, когда реле тяговое реле щелкнет, подав бендикс к маховику, надо перемкнуть два резбовых М8 (С ПОСТОЯННЫМ ПЛЮСОМ И С КОСИЧКОЙ).
МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ :
1.Снять машину с передачи, а то я как-то научил одного сотрудника милиции заводить таким методом его девятку, так он будучи выпившим, чуть в безлюдном поле сам себя не задавил ею. Долго бы его товарищи удивлялись такому методу самоубийства.
2.При перемыкание не закоротить случайно на корпус, будет много искр.

Итак, последовательность пуска УАЗа
1. Включаем зажигание.
2. На нейтраль.
3. Подаем плюс на управляющий вывод втягивающего (м6)-либо помощник, если он есть, поворачивает ключ зжигания в положение стартер, либо сами подаем плюс непосредственно на контакт, к которому подходит плюс от реле стартера до щелчка втягивающего.
4. Перемыкаем ключом болты М8
5. Когда машина заведется, быстро убираем ключ в сторону и отсоединяем плюс к управляющему выводу втягивающего.
P.S. Потренировавшись, пункты 3 и 4 можно выполнить одним ключом, т.е. сначала перемыкаем им плюс с АКБ и управляющий вывод, затем, сохраняя контакт, подаем плюс на обмотки стартера (провод с косичкой).

Втягивющие вроде неразборные продаются? Чтоб его разобрать, надо какие-то крепления отпаивать?
Может действительно разобрать. Или так дотянуть до тепла, а летом само расходится. Уж очень неохота стартер снимать, неудобно он крепится и в гараже дубак.

Распаивать контакты надо при разборке любого втягивающего,
просто после первой разборки не все потом запаивают обратно,
а просто прижимают провода от катушки гайкой (провода скорее всего
надо будет удлинить).

А вот неразборные от разборных отличаются тем что у первых
корпус завальцован, а у вторых на винтах собирается.

Смазывать втягивающее, бендикс и ось ротора где бендикс
двигается можно только мотормым маслом и чу-у-уть-чу-у-уть,
иначе на морозе будут худо.

Еще случай был: после говен мыл машину шлангом и двиг решил
заодно помыть, а там в колоколе отверстие, БЛИИИН. вода попала,
ночью мороз, утром 15 минут кривым пытался провернуть двиг,
потом ногами попрыгал и провернул, и стартер примерз - только реле щелкает,
пришлось заводить кривым и потом в теплом боксе водичку сливать.

В гараже гдето старое втягиающее валялось, попробую на нем поэкспериментировать, вроде корпус не завальцован.

Похожий случай у меня: По осени сломал крышку стартёра, ту в которой бендикс бегает.Из люминия она, второй раз ломаю.Ремонтные крышки, оба раза с косяками. У этой- отверстие под ось вилки, на сантиметр в сторону просверлено.В общем как не крути ось этой вилки, бендикс до упорного кольца не доходит.А должен.
Думаю сойдёт, ставлю стартер на место, работает.
Через пару месяцев в морозы, стало так же, в холостую крутиться.Снял стартер разобрал, измудрился перевернуть вилку, укоротить петлю втягивающего.
Почистил и смазал втулки, собрал. Проверил у аккумулятора, подрегулировал вылет бендикса, нормально.
Ставлю стартер на место. Посадочное тугое, ну и чтоб не сломать уши стартера затягиваю поочерёдно: сверху, снизу.Когда снизу затянул, поставил трамблёр, ну и проверять.Заводится нрмально, не буксует.Вспоминаю что не протянул сверху.Протягиваю, проверяю опять-буксует. Матерюсь.Раза с пятого заводится, потом нормально.Утром заводить, опять в холостую буксует.
Вечером, ослабляю крепление стартера, отодвигаю его и между верхним ухом и колоколом, вставляю жестинку от консервной банки.Затягиваю гайки.Проверяю- нормально.Но иногда ещё буксует.Но редко.Наверно жестинку потолше надо.Пока и так сойдёт,не напрягает.
Такие вот запчасти продают, видать эта крышка, ещё и криво проточена.

Неприятное еще в том, что стартер так просто лишний раз и не снимешь. Хоть и крепится на двух болтиках.

Надежность современных автомобилей по сравнению со старыми значительно выросла. Поэтому сегодняшние водители не сразу вспоминают, за какой рычаг дернуть, чтобы открылся капот. Одна из самых популярных ситуаций, ставящих неискушенных автовладельцев в тупик, когда стартер крутит в холостую. Он вроде бы и вращается, а двигатель не запускается. Причин такой неисправности может быть много. Давайте рассмотрим основные из них и узнаем способы устранения.

Устройство стартера

Данный элемент в автомобиле необходим для запуска двигателя. Основные механизмы в нем: электрический мотор постоянного тока, обгонная муфта или бендикс, втягивающее реле.

Работает устройство следующим образом. От аккумуляторной батареи при повороте ключа зажигания на стартер подается напряжение. На управляющий контакт втягивающего реле подается 12 вольт, затем внутри него срабатывает электромагнит и выдвигается шестеренка. Последняя должна входить в зацепление с зубчатым венцом на маховике.

В это же время внутри втягивающего реле замыкаются силовые контакты и напряжение подается на электромотор стартера. В результате вращается якорь стартера, а с ним и шестеренка обгонной муфты. Соответственно, вместе с шестерней вращается и маховик. От вращения маховика и коленчатого вала поршень приводится в движение и двигатель запускается.

Что мешает нормальной работе стартера?

Нормальному функционированию стартера могут мешать самые разные факторы. Например, нередко в сильный мороз стартер может барахлить – масло в двигателе густеет и мощности мотора не хватает, чтобы проворачивать коленчатый вал на достаточных для запуска двигателя оборотах. Также можно отметить человеческий фактор и состояние электрических контактов.

Самые распространенные поломки

Если подбить статистику по неисправностям стартера, то можно выделить следующие проблемы. Это слабо затянутые наконечники или окисленные клеммы АКБ. Также случаются замыкания в обмотках втягивающего реле или замыкание обмотки реле на массу. В цепи питания стартера могут быть обрывы. Нередко стартер крутит вхолостую по причине неисправностей втягивающего реле. Могут быть изношены щетки внутри стартера, бывают подгоревшие контактные пятаки внутри втягивающего реле.

Крутит и не цепляет

Неисправность популярна, особенно на отечественном авто. Ситуация указывает на то, что случилось замыкание электрической цепи и ток подается на щетки якоря стартера. Электромотор находится в полностью исправном состоянии. Но не срабатывает удерживающая обмотка втягивающего реле, а перемещение бендикса отсутствует. Среди причин можно выделить как неисправности механического, так и электрического характера.

Механическая проблема

Стартер крутит вхолостую, если бендикс не входит в зацепление с зубьями маховика. Усилие от реле при втягивании передается на обгонную муфту через специальный пластиковый элемент. Если имеется высокое сопротивление движению бендикса по валу якоря, то пластиковая деталь ломается. Обгонная муфта не может выйти в рабочее положение, при этом стартер вращается, так как произошло замыкание контактов втягивающего реле.

Косвенная причина, из-за которой может ломаться пластиковая тяга внутри стартера, – изношенные зубья на вале якоря стартера. Также могут быть изношены зубья с обратной стороны бендикса. Чтобы решить проблему, специалисты советуют заменить пластиковый рычаг или бендикс полностью.

Еще одна механическая причина холостой работы стартера – это износ и разрушение зубьев на венце маховика. Шестерная бендикса просто прокручивается и не может зацепиться. В результате бендикс стартера крутит в холостую. Ремонтники рекомендуют в этом случае снять стартер с двигателя и внимательно осмотреть зубья на маховике, а также на шестерне. Возможно, что менять придется и венец маховика, и бендикс.

Как проверить зубья на маховике без снятия стартера?

Для того чтобы подтвердить или исключить данную неисправность с изношенными зубьями, нужно включить на машине 3 или 4 передачу и сдвинуть автомобиль с места примерно на полметра. Затем следует снова попытаться запустить автомобиль – если двигатель заработает, то венец нужно менять. Если стартер крутит в холостую, то дело не в венце.

Электрическая причина

Если при запуске двигателя слышно, как стартер вращается, а двигатель не цепляет, то проблемы могут быть локализованы во втягивающем реле. Оно установлено на корпусе стартера и имеет клеммы для подключения плюсового провода от АКБ и управляющего контакта замка зажигания. Втягивающее реле – это катушка с двумя обмотками. Первая обмотка здесь втягивающая, вторая – удерживающая.

Функции у этих двух обмоток разные. Усилие тоже различается. Втягивающая обмотка реле необходима, чтобы выдвинуть бендикс, замкнуть контакты для подачи напряжения на щетки электромотора. В свою очередь, удерживающая обмотка создает достаточное усилие, чтобы бендикс мог получить надежное зацепление с венцом маховика. Если стартер просто крутит в холостую, то втягивающая обмотка работает отлично. Нужно искать неисправность в другом.

Если имеется межвитковое замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле, то фиксация бендикса в положении зацепления с венцом не выполняется, и шестерня отбрасывается назад. Вращательный момент не передается на двигатель, и он не запускается – стартер ВАЗ крутит в холостую.

Ремонт подразумевает восстановление или замену втягивающего реле полностью. Также отличное решение – это замена стартера полностью на оригинальное устройство. Но это выход не для всех, поэтому специалисты могут посоветовать отремонтировать узел – разбирать втягивающее, дефектовать, менять или восстанавливать изношенные детали.

Стартер крутит, двигатель не запускается

Можно выделить и другую ситуацию – стартер вращается, цепляет маховик, раскручивает двигатель. А мотор не хочет запускаться. Давайте посмотрим, почему стартер крутит в холостую. Причиной может быть как сам стартер, так и другие элементы автомобиля.

Втулки

Якорь вращается на двух втулках. Они выполняют роль подшипника скольжения. Если втулки сильно изношены, то из-за люфта может меняться положение ротора. Он залипает. Отсюда и работа вхолостую.

При работе стартера на изношенных втулках увеличивается ток, нужный для нормальной работы стартера. Это ведет к резкому понижению напряжения в бортовой сети автомобиля. Если оно упадет ниже 9 вольт, то ЭБУ отключится, система не сможет подать искру. Стартер крутит коленчатый вал, но в результате мотор не может запуститься. Ситуация с отсутствующей искрой по причине отключения ЭБУ особенно актуальна для современных автомобилей.

Данная неисправность часто наблюдается в мороз. Но не всегда виноват стартер. Такое поведение может провоцировать вязкое масло, севшая АКБ. Стартер может быть новым, но запустить двигатель не получается. В этом случае специалисты советуют зарядить АКБ, и проблема решится сама собой.

Низкая компрессия

Другая причина, когда на холодную стартер крутит в холостую, – это сам ДВС. Если компрессия двигателя недостаточна для нормального сжатия топливной смеси, то запустить мотор не получится. Также коленчатый вал может вращаться с сопротивлением – это тоже влияет на запуск.

Одними из самых простых причин является все, что связано с человеческим фактором. Например, пустой бак или низкий уровень топлива. В некоторых авто бак сделан так, что если машина стоит на горке, а уровень топлива в баке низкий, то насос не может закачать нужную порцию бензина. Запустить двигатель не удастся. Это же касается и свечей. Стартер может крутить двигатель до тех пор, пока не сядет аккумулятор, но мотора не запустится по причине неисправных свечей.

Заключение

Вот мы и рассмотрели ситуацию, когда стартер крутит в холостую. Причины бывают разные. Однако в ремонте стартера нет ничего сложного для тех, кто немного разбирается в технике. Можно восстановить работу даже неразборного втягивающего реле, поскольку устроено оно достаточно просто.

Из года в год, каждую зиму, испытываю трудности при запуске в мороз. Сначала были проблемы в -30, на следующий год в -28. В прошлом году проблемы были при — 26, в этом должны были быть при -24. Дожидаться этого я не стал и решил заняться стартером.
Этому предшествовало много попыток найти проблему незапуска. И разное масло пробовал, и катушки менял, и разные свечи, и аккумуляторы разные и покупал новый… Сервисники спрашивали про стартер, три времени года крутит как бешеный, и только при вышеописанных температурах начинаются проблемы. Стартер делает несколько оборотов и встает как вкопанный! Это выглядело так: вжик вжик вжик — тык! Причем даже теплый и заряженный аккум он высаживал за 3 коротких попытки запуска. Сосед на 7ке пытался завестись и крутил по 10 секунд с перерывами и это все на холодном аккуме, а я с двух аккумов не мог завести…
Вариантов было несколько: на разборке нашел стартер за 3000 руб., типа с небольшим пробегом; новый китайский стоил около 5-7000 руб.; оригинал стоил заоблачных денег. Решил снять стартер сам, потому что в сервисе зарядили 3500 за снять поставить, и отнести его в сервис, по ремонту стартеров и генераторов. И дальше по ходу решить, брать с разборки, или китайца, или чинить свой.
Загнал машину другу в гараж, на яму, скинул клеммы с аккума, снял защиту, и начал соображать, как же там его снять. Через какое-то время я понял, за что просят 3500 руб! В тот момент я материл французов в голос! Весь процесс снятия описывать не буду. Три болта держат стартер, и две гайки на клеммах проводов. И то, и другое откручивать неудобно! Для большего удобства снял патрубок от коробки воздушного фильтра к дросселю и сам дроссель.

В сервисе стартер был разобран, осмотрен, почищен, смазан. Приговорили втягивающее, а именно — там есть медный контакт, который со временем подгорает, площадь его становится меньше, токи возрастают и от этого стартер и высаживает аккумулятор. Предложили поменять втягивающее на ZM 6492 ценой 2300 руб. Недолго подумав, я согласился. Работа и диагностика обошлась в 700 руб.

Вернулся я в гараж и стал его ставить обратно. Это кромешный ад и писец! Не сфотографировал и не запомнил, как были прикручены провода к стартеру. Думал, что там один вариант и провода по-другому встать не могут… В итоге толстый провод закрутил неправильно! Выгнал машину, завел, все бодренько, и поехал. На пол пути машина теряет тягу, гаснет панель, вырубается магнитола, печка, фары… Включаю аварийку, кое-как прижимаюсь вправо… Багажник не открывается! Понимаю, что что-то коротнуло, то что я трогал, а значит один из этих проводов на стартере. 30 декабря 2017, все в предновогодней эйфории, друзья разъехались, попросить дотащить на буксире некого, разбираться на месте замёрзнешь, т.к. на улице -30, плюю на всё, вызываю эвакуатор и снова в гараж.

Последствием КЗ было расплавление плавкой вставки CAL1 на плюсовой клемме аккумулятора.

Далее откручиваю оба провода, и пытаюсь прикрутить их по-другому. Неудобно, узко, привод холодный!

Но это еще пол беды. Вот когда надо прикрутить, и держать провод оттягивая его вниз, а места просто нет чтобы нормально просунуть вторую руку, вот тут по-настоящему начинаешь "любить" французских инженеров!

С толстым проводом немного проще, т.к. на втягивающем есть упор и крутить можно не держа его.

Использованные материалы и цены:
ZM 6492 Втягивающее реле — 2300₽
Диагностика и ремонт стартера — 700₽
Эвакуатор — 1500₽
Плавкая вставка CAL1 — 290₽
Силиконовая трубка Ø12 — 57₽

После всех манипуляций проехал больше 1000 км, полет нормальный. Стартер крутит в мороз бодро, раньше так не крутил, и самое главное, можно крутить как сосед на 7ке, подолгу и несколько подходов. Если бы не поторопился и не накосячил с проводом, то ремонт был бы дешевле на 1790₽ и составил бы 3057₽. Дальше дело стоит за покупкой нового аккумулятора)

Бывает так, что вчера все было хорошо, а сегодня машина не заводится! Это всегда внезапно, особенно когда речь идет о стартере. Из этой статьи вы узнаете основные причины его неисправностей, а также способы их устранения.

Как понять, что стартер не крутит

Очень просто: если вы прокручиваете ключ в замке – ничего не происходит. Иногда стартер жужжит, но не крутит двигатель, а иногда звуков нет вообще.

Во втором случае винить также можно аккумулятор, но если слышите нетипичные для автомобиля звуки – вероятнее всего проблема в стартерном узле.

Почему не крутит стартер

Причин, почему не крутит стартер – много, поэтому рассматривать их нужно глубинно и по отдельности.

Низкий заряд аккумулятора

В этом случае стартер щелкает втягивающим реле, жужжит, но двигается очень «вяло». Двигатель не запускается, а лампочки на приборной панели либо тусклые, либо вообще не зажигаются.

Из-за слабого заряда, которого хватает только на реле, воспроизводятся только характерные щелчки.

В этом случае необходимо проверить заряд АКБ мультиметром. Он не должен быть ниже 12 В. Если он упал слишком низко – зарядите его. Особенно часто эта неисправность встречается в мороз.

Окисление контактной группы

Зимой, особенно в температурно нестабильных регионах, окисление встречается особенно часто.

Образовываться они могут на:

контактах аккумулятора;

соединениях реле;

«массе» мотора.

Ржавчина не пропускает электрический ток, чем и обусловлена неисправность. Окислы лучше снять механически мелкой наждачной бумагой. Чтобы они не образовывались в дальнейшем – используйте медную или графитную смазку.

Проблемы в цепи управления

Характерный симптом: при повороте ключа машина не заводится, никаких звуков и движений не наблюдается. Вообще, проблема встречается редко, но проверить ее необходимо.

Из-за перегорания замка или обрыва провода на втягивающее реле не поступает ток. Стартер запустится физически неспособен, т.к. из цепи он исключен.

Зачастую замок ломается из-за перемерзания, поэтому зимой проблема особенно актуальна, если гараж неотапливаемый.

Диагностируется просто: тестером проверьте, есть ли напряжение на втягивающем реле в процессе зажигания. Если ток присутствует – все хорошо и поломка не в этой группе. Если нет – придется искать виновного и заменять.

Поломка втягивающего реле

Ситуация аналогичная предыдущей: стартер не издает звуков и признаков движения. Проблема тоже похожая: на него не поступает ток из аккумулятора.

Обратите внимание, что характерных щелчков при этом не будет. Как завести машину в таком случае?

Проще всего – полная замена реле. Оно стоит недорого и продается в автомагах: смотрите номер на корпусе или покупайте по модели автомобиля.

Некоторые виды реле стартера разборные. В этом случае можно разобрать корпус и осмотреть контакты. Часто на них образуется нагар, который и препятствует движению тока. Его можно счистить шкуркой и покрыть медной смазкой.

Если сгорели пятаки – ремонт не имеет смысла, и остается только замена.

Износ щеток

Если реле щелкает, но работает, а стартер не крутит – возможно проблема в щетках. Они представляют собой графитовые столбики, а их задача – передача тока внутри якоря. Зимой их износ сильнее, т.к. требуется больше мощности для запуска.

Щетка – это расходник с заложенным сроком эксплуатации. Достаточно вытащить их из стартера и купить аналогичные.

Есть и временная мера: без «фанатизма» постучите по щеточной группе отверткой или небольшим молотком. Щетки чуть продвинутся, и контакт возобновится.

Пробой обмотки якоря

Неприятная поломка стартера, при которой понадобится полноценная замена. Из-за перенапряжения проволока перегорает, поэтому цепь обрывается. В этом случае слышен щелчок, но вот движения нет.

Поломка встречается достаточно редко, но является естественной для некоторых видов автомобилей. В бюджетной категории нередко встречается стружка между витками обмотки, что приводит к замыканию, перегреву и обрыву.

В мороз пробои часто появляются из-за перемерзания лака. Он трескается и создает внутренние замыкания, что приводит к перегоранию.

Самостоятельного «лечения» нет. За дефектовкой лучше обращаться в сервис, т.к. нужна полная замена.

Отклейка магнита

Еще одна причина, почему стартер не крутится – отклейка магнитов, которая в ряда агрегатов заменяет обмотку. Если клей отсырел или пересох, то пластина смещается, что нарушает электромагнитную цепь. Отклейка обычно происходит из-за перемерзания липкого слоя.

Для приклейки понадобится специальный клей. Он схватывает довольно быстро, а сделать это можно самостоятельно. Обратите внимание, зимой заниматься подклейкой в неотапливаемом гараже не стоит – из-за мороза клей может не застыть.

Клин муфты

В этом случае в муфту попадает смазка из-за чего бендикс не может перейти в рабочее состояние. Проблема достаточно редкая и, как правило, встречается в период оттепели.

Лечится заменой бендикса и очисткой муфты от смазки. В некоторых случаях можно прокрутить стартер, но не более 5-7 секунд! Очень легко сточить зубья, после чего понадобится замена.

Изношенность втулок и подшипников

Стартер либо крутится с усилием и «хрустом», либо ничего вообще не происходит. Проблема особенно характерная для втулок, т.к. они не имеют опоры для осевого вращения, в связи с чем быстро разбиваются.

Ротор же при нагреве чуть расширяется, отчего начинает давить на сломанные стенки, а после остывания на морозе деформируется. В итоге возможно расклинивание и остановка.

Единственный выход – полная замена, которую лучше производить в СТО: для этого понадобится съемник и пресс.

Изношенность зубов бендикса

В этом случае вращение происходит с громким скрежетом и металлическим скрипом. Дефект естественный, т.к. со временем из-за высокого трения происходит стачивание.

Единственный способ решения проблемы – замена. Наращивание и проточка зубов ничего не даст. Как правило, дефект не появляется сразу, а постепенно. Именно от него «под капотом что-то скрипит», особенно на старых автомобилях.

Аналогичная проблема встречается и с венцом маховика, который расположен рядом с бендиксом. Решается проблема аналогично, но замена производится заметно сложнее.

Ответы 17

, контроль работы тут не причем,

Не было таких проблем.

в том то и дело что по Кан все работает отлично , по г енератору + сегодня даже удивил, крутанул не завелся, отсигналил что завелся, но потом передумал и опять крутанул, завелся и тут же глюк 6 секунд с время бендикс.

если заглушить во время этого перекрыты сразу,и тут же опять дистанционно запустить, нет перекрыты и все отлично весь день, даже если состоит на морозе до вечера 8 часов.

вчера было -11 градусов, все сработало как положено, на брелоке показывало 12,30 вольт, сегодня -15 градусов, 12,25 вольт и опять перекрут после удачного запуска. Вот что с этим делать? Глюк связан с напряжением аккумулятора, действительно такого я не встречал ни разу, купил блин сигналочку, чтоб стартер убить.

так как сделан контроль ?

изначально поставил по Кан, потом протянул на генератор +, по г енератору крутанул на морозе и бросили как потухла лампа зарядки, отрапортовала что типа заведено, но потом опомнилась и повторный запуском завела машину и вот тут же этот баг так же продержал бендикс примерно 6 секунд, хотя стоит 2 секунды,

ставил просто по напряжению 0,8 секунд, на морозе крутите по чуть чуть, как положено, но стоило завелись на четвертый раз машине, как опять стартер держит до жуткого скрежета, всегда одно и тоже время, как будто скачек напряжения именно на морозе сигналку заставляет перегрузиться в тахо режим и контроль в этот момент или отсутствует или запаздывает.

если глушу принудительно и опять завожу, то все в порядке, сегодня в теплом гараже посадил аккумулятор до 11,55вольт, завелась в тепле с подсаженного аккума без проблем на Кан контроле. Не вижу смысла кидать провод на тахо, дело не в контроле, брелок четко определяет что машина завелась, тем более при контроле по напряжению крутит четко установленное время , пока не произойдет запуск, почему после запуска перекрут при всех условиях ограничения по времени, загадка !

Машинка непростая в плане корректного контроля "завелось/не завелось", как и многие другие ниссанчики. Как для контроля по лампе заряда, так и с другими вариантами контроля. ЕСТЬ НЮАНСЫ, которых нет ни в одной инструкции.

Рекомендую прекратить САМОлечение и показать машину МАСТЕРАМ своего дела - УСТАНОВЩИКАМ с большой буквы М. Они смогут найти хороший сигнал в этой машине, который понравится сигнализации. Багов нет. Установлена не одна А91 и А93 в такие машины. Всё у клиентов работает годами без сбоев. Стартер отсекается четко по запуску мотора, если он состоялся вне зависимости от мороза и других факторов. Если завелось - отсечка сразу. А вот если не завелось - это уже другой вопрос. А значит в вашем случае есть ошибки подключений из-за слабого владение "предметом" - собственно УСТАНОВКОЙ сигнализаций. Установка сигнализаций давно выросла из просто "прикрути провода и всё хак'кей". Малейшая ошибки или недочет, вызванные незнанием законов электротехники, радиотехники (а заодно и пренебрежение рекомендациями производителя) могут легко помножить на ноль всё остальное сделанное правильно.

Где и в чем ошиблись Вы - по интернету не видно.

ни в чем нет ошибки, ниссан самая простая машина и сигнализация а91 таких вещей не делала, могла лишь недокручивать, глюк происходит на морозе, какие тут могут неправильные подключения быть, я кстати за некоторыми установщиками сопли и косяки убирают у себя при покупке с рук и у друзей, знаком с старлайном давно, таких проблем не было , уверяю вас что такие же мастера не лучше меня посмотрят и разведут руками.

кстати был глюк на первых партиях и вот такой же глюк и у меня новой ревизии, тут контроль работает при любых условиях, при плохих условиях что то происходит, всего один раз утром, после ночной стоянки, вечером через 8 часов простоя днем на морозе глюк не появлялся.

был бы такой глюк несколько раз подряд то и проще было бы понять, а так только тупо ставить новый блок и смотреть, но что то дорогое удовольствие выходит

ни в чем нет ошибки,

Если бы не было - всё бы работало. Уверяю вас. Не меньше двух десятков ТИИД разных годов и с разным расположением руля ездит по просторам Сибири с установленными только мной А91 и А93 (а сколько вообще всеми установщиками - счет на тысячи наверняка). Владельцы не нарадуются. Всё заводится в любой мороз, а в машинах с вертушком вместо замка зажигания - и вертушок поворачивается при посадке в заведенный автомобиль.

ниссан самая простая машина

Может быть и так. но НЮАНСЫ в них есть.

На ниссанах нет полноценного ТАХО аналогового. Поэтому при варианте ТАХО (SF-11-4) только по такой схеме, как ЗДЕСЬ описана - делать. Частота сигнала с одной форсунки - слишком низкая и при достижении прогревными оборотами холостого хода - сигнализация будет терять контроль, глуша мотор и заводя снова.

При контроле по лампе заряда:

а) надо ПРОВЕРЯТЬ вольтметром - что на выбранном проводе, который должен быть с фишки генератора (он приходит на приборную доску, но ошибиться нельзя. Этодолжен быть именно тот провод). Если там больше 1 вольта, то надо ставить диод, а то и два последовательно - анодами к проводке машины, катодами - к серо-черному проводу сигнализации, чтобы понизить напряжение на входе серо-черного до "меньше, чем 0,5 вольта".

б) сигнал IGN/АCC2 на замке зажигания (появляющийся синхронно с ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ и пропадающий на момент старта) надо продублировать, как ЗАЖИГАНИЕ, не отключающееся при пуске - с этой цепи практически у всех ниссанов кормится возбуждение генератора и так (отключение возбуждения) сделано СПЕЦИАЛЬНО, чтобы генератор не заработал, пока включен стартер - чтобы не спалить гену, для которого стартер - КЗ в проводке с токами выше сил генератора. Но это вступает в противоречие с автозапуком. И из-за этого и ПЕРЕКРУТ возможен.

Как-то так, а Вы говорите:

ниссан самая простая машина

я кстати за некоторыми установщиками сопли и косяки убирают у себя при покупке с рук и у друзей, знаком с старлайном давно, таких проблем не было , уверяю вас что такие же мастера не лучше меня посмотрят и разведут руками.

Во-первых - за мастУрами-проводкрутами и мне приходится СОПЛИ подтирать нередко. И не надо их путать с МАСТЕРАМИ-установщиками.

А во-вторых - не будем меряться - кто круче. Давайте кое-что проверим или попробуем сделать по совету мастеров.

Правда - всегда лучше, чтобы мастера (МАСТЕРА, а не проводокруты) сами всё сделали. По чужим советам не всегда удается всё воспроизвести в точности. Домохозйки знают - сколько по рецепту не пеки пироги - пока НЕ ПОСМОТРИШЬ ВЖИВУЮ - как бабушка печет - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. То сырые, то подгоревшие, а то и всё вроде хорошо - а есть нельзя - НЕВКУСНЫЕ.

не надо новый блок. И этот исправен. Надо просто НЮАНСЫ машинки учесть. И всего-то.

хорошо, мыслью абсолютно так же, если глюк в Кан прошивке, то это программно, если аппаратно , то тут только подмена, по поводу отключения ign во время прокрутки стартера, не понимаю этого изложения, у нас только acc отключено на период подключения стартера, зажигание и в том числе печка работают на одной шине, а91 стояла абсолютно однотипно, с той только проблема с тахо была , так как действительно есть отсутствие тахо сигнала, но кстати он есть с акпп на ecu, только надо посмотреть уровень сигнала, но это всё лишнее когда Кан определяет реально правильно и говорю же что при любом подключении контроля в тепле машина заводится изумительно, но стоит ей ночь постоять при минус 11 примерно и утром хоть три раза по 0,8 крутит четко, а на четвертый раз заводится и держит стартер минимум 6 секунд, а порой кажется вообще время идет на пока сигнализация сама там не перегрузиться и поймет в чем дело, реально глюк на скачек напряжения после определенного минимального порога этого напряжения в мороз. Вчера высадил аккум в гараже теплом музыкой до 11,55 вольт, запустилась с пульта чётко, вот и вопрос по напряжению в тепле например отпадает, я думаю это брак или не соответствие качества обвязки по питанию, если как вы говорите есть много много действующих сигнализаций на морозах без косяков, то замена блока решит все проблемы, но это реально грусть, так как нервишки потратил и покупал сигналку эту именно с учетом отсутствия косяков в сигналке, которые кстати были в 2013-14 годах. И говоря о сигналках, многие даже не знают что у них что происходит не так, так как заводят машины свои часто сидя за чашкой кофе, и ведь машина заводится в моем случае, только стартера хана скоро будет, вот и вся печаль.

ладно, отпишу если надумал купить заново такую же, просто воткнуть на время продавцы не дадут, хотя можно спросить, в любом случае решать мне, возможно не в пользу выбора старлайн а, принципиально погляжу на другие марки, всем спасибо , хорошо что можно вот так пообщаться.

не большой вопрос - когда вкл определение дв по кан = в каком значении SF 11 - ?

ставил по всем пунктам кроме генератор по - , есть разница кстати если при Кан поставить по тахо, старлайн пишет что разницы при контроле по Кан нет никакой, но по тахо если поставить то на горячую стабильно перекрут на примерно 0,4 сек, при холодной заводке это не слышится. Снимал по кану контроль и ставил по напряжению и потом поставил по генератору с серочерным проводом на генератор в приборке, на горячую норм, на холодную неадекватные первая попытка , со второй заводится уже как положено и так же держит стартер очень долго, хотя до этого адекватно отбросила стартер, но тогда не было запуска. Короче говоря глюк происходит когда мороз от 11 градусов и ниже и замечен утром , если попытка не удачная то стартер отбрасывается по истечении времени прокрутки, но стоит завестись и тут происходит это передержка.

ссылочку где это написано

попробуйте так - вкл в кан определение - SF 11 - 2 и SF 10 - 2 и SF 9 - 2

прошивка кан какая стоит ?

ставил по разному, изначально стояло как вы говорите, по поводу ссылки , вот не могу найти где это написано, значит сам придумал, все варианты перепробованы, осталось тупо поменять Кан прошивку, потом блок на мусорку..

поставил сегодня по температуре -9 автозаводку, прошло 5 часов и запуск с перекрутом. Вобщем через месяц полезу опять, а завтра уже на работу лететь

сегодня утром при sf9- 2, sf11- 2, мороз -22, прокрутка 1,2 сек как положено, но не заводится, не успевает, следующая попытка удачно заводится и тут же держит стартер как и раньше. Печаль.

Здравствуйте, ещё раз, проблема с сигналкой оказалась вовсе не проблема с перекрутом, а неисправность и пробуксовка обгонной муфты генератора , издающей похожий звук бендикса стартера, ведь там тоже похожий механизм .

Муфту на генераторе провернуло через неделю со скрежетом и пропала зарядка. По идее должна была заклинить ,как клинит оригинальная муфта INA, но эта китайская обгонка и ходит уже пятый год, поэтому получился сюрприз, при морозах под 30 ку, ее при первом старте проворачивало со скрежетом неотпущенного стартера.

с сигналкой все отлично, куплен программатор, обновлена прошивка, на морозе полное адекватное поведение автозапуска!

Всем спасибо, надеюсь эта белеберда случившаяся с моей машиной пойдет на пользу при диагностике непоняток с машинами имеющими генераторы с обгонными муфтами.

Читайте также: