Установка верхнего стартера на ветерок 8

Обновлено: 26.01.2025

ЭДС, выдаваемая схемой на катушку зажигания Ветерка, составляет 12-14 вольт, в зависимости от годав выпуска и состояния деталей. Так что будет работать и Б300, и ИЖ56сб.39, и PAL от Явы-старушки, и 2112.3708 от мотоциклов и мопедов современных, и ТЛМ от Вихрей-Нептунов и даже катушки от китайских мопедов работают.

Рулевой 2-го класса

Из: Самара
Судно: "Обь" + "П-22"

Детали Вами перечисленные относятся к 6 вольтовому оборудованию. и где можно прочитать про ЭДС Ветерка 12-14 вольт.

Можно подключить вместо катушки цифровой вольтметр и крутануть маховик. Вольтметр покажет действующее значение напряжения. Это будет число от 11 до 19 вольт, в зависимости от того,в каком состоянии элементы схемы.

Кстати, разве ТЛМ предназначены для 6 вольтовой схемы?

Рулевой 1-го класса

Из: Москва
Судно: Флинк 320ТЛА и др.

Прикрепленные изображения

Из: Питер
Судно: АВТОБОТ

Я теперича не тот што давеча.

Из: Беломорск
Судно: швертбот(строится)
Название: нет

Решил от скуки выяснить, что можно сделать с "Ветерком 8".
Злых и негуманных людей, советующих сразу выкинуть, прошу воздержаться от комментариев.
Вы просто не умеете читать чертежи. Ясно ж написано - "После сборки, доработать напильником.

Начал я с карбюратора. Штатный у меня стоял К33в.

Для начала, вспомнив статью из журнала "Катера и яхты" спаял из жести
макетный вариант насадки на патрубок.
Рисунок его привожу. (Кому интересно, положу развертки и чертежи.)
Что бы не умозрительно подбирать элементы и видеть результат, собрал "стенд". Он состоит из ящика выложенного полиэтиленовой пленкой,
стекла сверху и пылесоса.
К одному торцу крпится карбюратор, к другому труба пылесоса.
Зажигаем перед патрубком спираль от комаров и включаем пылесос.
Любуемся на то, что происходит с потоком.
Как и ожидалось, без насадки поток вялый и скучный. Поставив ее, получаем
прилично закрученный поток.
Для полноты картины наливаем в карбюратор воды и смотрим на распыление.
Разница есть, что и требовалось. За одно выставляем жиклер по максимальной эффективности.
На двигателе результат проявился сразу. Пишлось закрыть на пол оборота
иглу подачи смеси, чтобы восстановить обороты.
Вывод - стоит еще покопаться с карбюратором.

Продолжение следует.

Причина переделки описана ЗДЕСЬ. Идея не нова и на просторах интернета много вариантов ее реализации. Мой вариант особо не чем не отличается от других, разве что одно из креплений опирается на бензонасос – такой вариант я встречал только один и он меня абсолютно устроил:
/>При таком варианте крепления не надо переделывать остальные детали мотора. Кто то может сказать, что крепить к бензонасосу не очень хорошо. В качестве возражения отвечу, что я пробовал заводить мотор со стартером только на двух креплениях – без этого, и все прекрасно работало. Усилия там не большие, так что думаю все будет работать и с ним.
Могу только поделиться методом, как вымерять размеры кронштейнов. Так как никаких чертежей в сети я не нашел – все рекомендуют «делать по месту», расскажу как правильно найти это место, то есть на сколько поднимать от маховика сам стартер, чтоб не терло и собачки гарантированно входили в надежное зацепление с маховиком. Все очень просто, я взял диск для болгарки толщиной около 2мм и диаметром равным диаметру шкива стартера и положил его сверху на маховик. Точнее на прикрученный к маховику храповик от нептуна. Сверху просто поставил стартер. Центровку делал по гайке крепления маховика – вставил в отверстие в середине стартера трубку подходящего диаметра (можно просто на глаз). Потом когда определился с «местом» можно смело как все и рекомендуют – «делать по месту», что я и сделал:).

Пару слов про крепления. Многие пишут, что из простого железа делать лучше чем из алюминия, так как можно снизу приварить гайки и прикручивать стартер только винтами, без использования гаек. Либо надо делать из толстого материала, чтоб прямо в нем нарезать резьбу. Все это позволяет при снятии стартера на воде снизить вероятность потери крепежа. Я делал крепления из нержавейки 2 мм толщиной, а чтоб нарезать в ней резьбу хотя бы несколько витков, я отверстия для крепления стартера не сверлил, а пробивал сначала керном, а потом строительным пистолетным дюбелем. Это позволило завернуть края отверстия и нарезать достаточное количество витков резьбы.

Но все таки не все отверстия надо пробивать – некоторые надо сверлить, а нержавейка, как многим известно, очень вязкая и буквально сжигает сверла. Есть один маленький секрет – сверло надо почаще макать в простое касторовое (рициновое) масло, которое можно купить в любой аптеке. Еще лучше сделать ванночку (бортик вокруг места сверления) из пластилина и налить туда масло.
Ручку стартера обычно выводят из колпака, сделав в нем вырез, что выглядит достаточно некрасиво. Я просто просверлил отверстие и вкрутил в него направляющую из поддона. По моему так эстетичней и удобней – колпак при снятии весит на шнурке. Если надо завести мотор без колпака, например для регулировки карбюратора, можно снять стартер и завести просто веревкой.

Гайка маховика (коленвала) ветерка М12 шаг резьбы 1,25 – может кому пригодится, я долго искал эти размеры, так как хотел ее поменять. Купил на авторынке с большим количеством витков, сдополнительной опорной площадкой и поджатую сверху. Менял гайку, чтоб снизить вероятность откручивания.

Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.

В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

Квалифицированный ответ

Консультации, рекомендации, истории

Руководство по эксплуатации мотора “Ветерок-8М”

Вставляют в отверстие корпуса редуктора стакан 7 (см. Приложения, каталог деталей, редуктор). Для этого нужно отвернуть две гайки крепления корпуса редуктора и отсоединить его корпус от проставки. Редуктор мотора представляет собой шестеренчатую коническую передачу. Корпус редуктора соединяется с проставкой двумя шпильками. Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников.

Все шестерни и полумуфты редуктора изготовлены из высокопрочной стали 12Х2Н4А с последующей цементацией и закалкой до HRC-55. Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. В редуктор вставляют собранный вал гребного винта с налепленной на зубья шестерни пластинкой из пластилина, 2-3 раза проворачивают вал и вытаскивают его из редуктора. Далее устанавливают подобранный комплект компенсаторных — паронитовых прокладок к подшипнику №7203 и соединяют проставку с корпусом редуктора.

Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».

3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином

В комплект «Ветерка-8М» входят два гребных винта — скоростной и грузовой с демпферами новой конструкции, которые благодаря шлицевому соединению со ступицей имеют повышенные демпфирующие свойства.

3) проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие

Наружная обойма подшипника входит в корпус свободно и удерживается от проворачивания и осевого смещения резиновым кольцом 11, которое одновременно служит для уплотнения корпуса. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, нужно налить около 1 мл керосина и медленно проворачивая вал относительно стакана, следить за просачиванием керосина через уплотнение.

Замене подлежат шестерни с явными следами износа, сколами и выкрашиваниями рабочих поверхностей зубьев. Нормальная работа редуктора будет обеспечена только в том случае, когда толщина устанавливаемой прокладки будет точно соответствовать толщине прежней. Соприкосновение зубьев одной шестерни с выступами на зубьях другой вызывает скрежет и стуки при работе редуктора и быстрое разрушение зубьев.

После регулировки следует еще раз промыть детали, собрать узлы проставки и редуктора и соединить их, затянув гайки на соединительных шпильках. В стакан 27 (см. Приложения, каталог деталей, проставка) запрессовывается сальник 28 и подшипник 29 (№201). При установке корпуса 14 помпы лопасти крыльчатки нужно направлять в корпус пальцами или тупым предметом. На 1 кг уменьшена масса мотора.

Снижена масса поршня путем ликвидации приливов от бобышек до днища. На ранее выпущенные «Ветерки» может быть установлен сборочный узел от «Ветерка-8М»: шатун с поршнем (чертежный №611800С6). Новый мотор имеет усовершенствованный пусковой механизм, в котором устранен наклеп в отверстии шкива и заедание шестерни. В новой модели мотора применен более совершенный узел румпеля, отличающийся более удобной формой рукоятки.

В результате коленчатый вал начинает проворачиваться и мотор запускается, а шестерня расцепляется с маховиком

В нижней части картера установлены два сальника 68 и шарикоподшипник 69. Блок цилиндров центрируется с картером с помощью двух конических штифтов. В опоре смонтирован игольчатый подшипник средней шейки коленчатого вала. Его обойма состоит из двух половин.

При работе мотора катушка освещения обеспечивает накал лампы А12-32 или двух ламп А12-15. В пробке бака 1 имеется винт 2, который при работе мотора должен быть вывернут до отказа для того, чтобы по мере выработки топлива через отверстие в пробке в бак мог поступить воздух. При неработающем моторе винт нужно завернуть во избежании утечки и испарения топлива. Перед запуском мотора всю систему нужно заполнить топливом.

Промежуточный корпус 21 (рис.3) служит для соединения двигателя с подводной частью мотора

Нижняя часть полости является частью топливной магистрали и имеет на входе и выходе пластинчатые клапаны, пропускающие топливо в направлении от бака к мотору. При работе мотора на малом газе (когда дроссельная заслонка прикрыта) разрежение в диффузоре 7 мало и топливо через главный жиклер не подсасывается.

Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

Мотор в кронштейне подвески должен проворачиваться с некоторым усилием

Плита управления имеет румпель с вращающейся ручкой для управления мотором. В кронштейне подвески 61 в капроновых подшипниках 64 и 59 вращается труба подвески 65, связанная через плиту управления и пружины с корпусом промежуточным.

Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора

Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.

Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

владимир76

Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

John9997

SHunter

Владимир76 Попробую помочь разобраться с проблемой. Сам имею «Ветерок-12», покупал с рук, тоже плохо заводился и неважно работал, поэтому пришлось разбирать и разбираться в устройстве сего девайса. Скажу прямо, разобрался, ничего сложного в нем нет. Самое главное довести его до ума. Тем более, я понял, что мотор у Вас совсем новый. То, что Вы полезли в магдино, меняли тиристоры, катушки и т.д., конечно дело Ваше, но тут дело, скорее всего, не в электронике, заводская схема давно доработана и достаточно надежна. Но, тем не менее начну по порядку:

Отсоединяем топливный шланг, выкручиваем свечи и проверяем искру, при этом юбку свечей рекомендую положить на корпус мотора,на всякий случай, дабы избежать пробоя вторичной обмотки высоковольтных катушек. Несильно дергаем стартер и смотрим наличие и равномерность появления искры. Искра есть? Отлично!
Ставим свечи на место и начинаем проверять топливную систему. Снимаем карбюратор и выкручиваем топливные жиклеры. Замечу, что продувка и промывка не всегда могут обеспечить удаление стружки, которая вполне может находиться как в самих жиклерах, так и в топливных каналах, особенно в главном топливном канале. Испытал это на собственной шкуре. Поэтому, берем тонкую проволочку, я пользовался металлической щетиной из щетки по металлу, и прочищаем каналы жиклеров и их топливные отверстия, затем прочищаем топливные каналы самого карбюратора. Лично я достал из главного топливного канала окалину 1х1мм, которая частично перекрывала ход топлива и мотор работал абсолютно неустойчиво на малых, средних и тем более полных оборотах, зато без проблем работал на холостых (топливный канал холостого хода был без мусора J ) Прочистили? Все в норме и мусора нет? Отлично, едем дальше.
Снимаем крышку картера, на которой был установлен карбюратор и снимаем клапанную перегородку, это такая текстолитовая или пластмассовая пластина, на которой закреплены четыре пластинчатых клапана. Считаю, что именно в этом узле кроется вся печаль. Клапана необходимо отрегулировать так, чтобы они открывались с одинаковым нажатием на них, и при этом достаточно легко, потому что легкость запуска мотора обеспечивается именно легкостью их открытия. Допускается зазор у конца клапана до 0,5мм. Сами клапана не должны быть деформированы или подогнуты где либо для более плотного прилегания. Потратьте на них необходимое количество времени и терпения и мотор очень долго будет радовать Вас легким запуском и отличной работой! После регулировки клапанов не забудьте слегка расклепать крепежные гайки, дабы они не отвернулись и не залетели в картер при работающем моторе, упаси Боже!
Произведите сборку в обратном порядке. Заодно можно избавиться от различных заусенцев и технологических приливов в карбюраторе, они очень влияют на процесс смесеобразования.
Теперь мотор макаем в бочку с водой и производим запуск. Да, не забудьте открутить пробку бензобака, тоже влияет на запуск и работу бензонасоса. Ну как, лучше? Тогда я рад, что смог помочь.

Если успели уже что-то накрутить в регулировках карбюратора, то придется подкорректировать настройку. Дальше уже из мануала:

КАРБЮРАТОР обеспечивает распыление топлива и работу двигателя на всех режимах. Топливо из насоса поступает по шлангу в поплавковую камеру 1 через отверстие в крышке карбюратора. Постоянный уровень топлива в поплавковой камере (ниже верхней плоскости камеры на 16—19 мм) поддерживается поплавком 2 с игольчатым клапаном.

Из поплавковой камеры топливо через главный жиклер, проходное сечение которого регулируется дозирующей иглой 15, и распылитель 8 поступает в диффузор и далее в смесительную камеру 12, где оно смешивается с засасываемым воздухом.

При повороте дозирующей иглы по часовой стрелке проходное сечение жиклера уменьшается, смесь обедняется, а при повороте против часовой стрелки — обогащается. При работе мотора на малом газе (когда дроссельная заслонка прикрыта) разрежение в диффузоре 7 мало и топливо через главный жиклер не подсасывается. За дроссельной заслонкой и в канале 11 создается значительное разрежение, вследствие чего топливо через жиклер малого газа 16 и отверстие в трубке 10 поступает в канал 11 и, смешиваясь с воздухом образует эмульсию. В смесительной камере 12 эмульсия разбавляется воздухом и в виде смеси топлива с воздухом засасывается в полость картера. Сечение отверстия 4, через которое поступает воздух в канал 11, регулируется винтом малого газа 5.

При открытии дроссельной заслонки одновременно с увеличением оборотов мотора возрастает разрежение в диффузоре 7, вследствии чего начинается истечение топлива через распылитель 8.

При дальнейшем открытии дроссельной заслонки, после того, как уровень топлива в колодце 14 понизится до уровня начала канала распылителя 8, воздух поступающий через трубку 6, будет притормаживать истечение топлива из распылителя и способствовать необходимому обеднению смеси.

Обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки достигается за счет некоторого запаса топлива, находящегося в топливном колодце 14.

Для обогащения смеси при запуске мотора служит воздушная заслонка 3, которой прикрывается входное отверстие карбюратора в процессе прокрутки мотора перед запуском, что создает большое разрежение в диффузоре при малом расходе воздуха. Благодаря этому смесь обогащается.

Управление дроссельной заслонкой карбюратора сблокировано с управлением магдино и выведено на вращающуюся рукоятку румпеля. На корпусе румпеля имеется надпись “пуск” с треугольной меткой, против которой устанавливается белая метка на рукоятке румпеля при запуске мотора при этом дроссельная заслонка должна быть открыта на 1—2 мм, а ролик рычага 1 (рис. 8) должен находиться против метки на кулачке основания магдино.

Положение заслонки регулируется поворотом рычага относительно заслонки и фиксируется винтом 2.

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Легкость вращения рукоятки румпеля регулируется затяжкой гайки на торце рукоятки.

Процесс сборки лодочного гибрида на базе ноги Ветерка довольно прост. Вместе с тем, существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Итак, полный порядок работы следующий:

Разобрать редуктор, убедится в целостности зубьев и механизма сцепления. В случае видимых сколов, слизанных зубьев механизмы нужно менять, причём парой.
Проверить всё 5 подшипников на износ. Поменять верхний подшипник (тот что под помпой) на закрытый ввиду масляного голодания. Если есть желание сделать работу редуктора тише, нужно все шариковые подшипники поменять на закрытые с пластиковыми крышками.
Проверить целостность мест соприкосновения валов и сальников. При необходимости – перешлифовать. Если имеются большие раковины – вал нужно заменить. В крайнем случае это место можно залить 5-минутной эпоксидкой и поставить вращаться. Ни в коем случае не шлифовать эпоксидку. Такой метод восстановления позволяет на 1-2 сезона продлить работу вала.
Поменять сальники.
Снять крыльчатку.
Собрать редуктор.
Залить масло в редуктор.
Проверить лёгкость работы механизма.
Корпус помпы желательно, но не обязательно, оставлять, так как он обжимает резинки, не позволяя маслу вытекать через верх.
При использовании разъёмных переходников, обрезаем заводской вертикальный вал на 100 мм (при правильно сборке эта высота уже включает в себя 2 мм зазора на тепловое расширение). Надеваем нижнюю часть втулки на вал, сверлим отверстие, вставляем шпильку, расклёпываем шпильку.
Надеваем верхний обтекатель редуктора, регулируем тягу нейтрали, ставим верхнюю часть переходной втулки, включаем передачу, смотрим на сколько нужно подпилить ось рычага включения передачи (чем меньше втулка, тем меньше нужно пилить ось. Для разъёмной системы – это около 3 мм).
Снимаем обтекатель редуктора, подпиливаем ось рычага включения передачи, подпиливаем/сбиваем ребро жесткости оставшееся от системы охлаждения.
Надеваем верхний обтекатель редуктора, всё зажимаем, проверяем лёгкость хода.
Вытягиваем направляющие шпильки (короткие, чёрного цвета) с ноги.
Фиксируем тягу включения передачи.
Ставим проставки и переходную пластину, всё обжимаем.
Ставим мотор, наживляем болты (СНАЧАЛА ТЕ, ЧТО С ГАЙКАМИ), при необходимости подпиливаем отверстия.
Подключаем тягу газа.
Заливаем масло в мотор.
Запускаем мотор, проверяем механизмы.
Отключаем регулятор газа.
Зажимаем нижний предел оборотов до минимума.
Проверяем подвесной мотор в сборе на воздухе.
Проверяем мотор на воде.
Производим обкатку.

Процесс установки разъёмной переходной втулки и переходной пластины на лодочный гибрид.
Нога Ветерок, голова Loncin 196 cc LC1P70FA. Часть 1

Важные моменты, которые стоит помнить:

Вал мотора должен заходить на 50 мм во втулку. Использование обычных не расточенных головок приводит к биению, падению КПД и быстрому износу всей системы.
Втулки старых конструкций большого диаметра требуют значительного спиливания оси рычага включения передачи, что приводит к их излому.
Для комфортного движения на волнении и при большой загрузке рекомендуется установка гидрокрыла.

Процесс сборки лодочного мотора. Нога Ветерок, голова Loncin 196 cc LC1P70FA.
Переходная втулка и переходная пластина. Часть 2

Нога Ветерок для лодочных гибридов предлагается Николаевским Центром Альтернативного Судостроения в трёх вариантах, от неперебранной ноги б/у, которую предстоит отрегулировать самостоятельно, до готовых решений в виде кит-наборов МИНИМУМ (без мотора) и СТАНДАРТ (с надёжным и экономным китайским двигателем в сборе).

В зависимости от умения и возможностей, Вы можете выбрать подходящий Вам вариант:

В комплект входит:

2. Набор для сборки лодочного гибрида стандарт ПЛЮС с комплектом установки газа.

Цена: 1999+1500=3499 грн.

Набор для сборки лодочного гибрида
Нога Ветерок 8

Кит комплект для сборки лодочного мотора СТАНДАРТ.

В комплект входят:

2. Набор для сборки лодочного гибрида стандарт ПЛЮС с комплектом установки газа

3. Двигатель ZONGSHEN P70F (XP200A).

Цена: 1999+1500+3500=6999 грн.

Лодочный гибрид Ветерок-Zongshen

Видео процесса сборки ниже:

Видео пробных заездов такого подвесного лодочного мотора:

1. Заезд с 1 человеком

2. Заезд с 2 людьми

3. Переход на большой лодке:

я замучился читать, 4 страницы этого форума и ещё книги, получается столько нюансов, что к концу прочитанного забываешь о начале.

Могу даже в верхний топик перетаскивать качественные решения, дабы не лазить по 1000 сообщений из которых 950 обсуждений и 50 реальной информации.

Надо формулу идеального ветра.

Бюджет 10к, из них 3 уже протратил(колпак новый, винт, сальнички прокладочки), мотор за 4,5 взял, надо чтобы получился за 15 охе..нный мотор. планирую пауэр банк поставить (от 30000 до 50000 милиампер) с али экспресса, весит 400 грамм, цена примерно 2-3к, прямо внутрь к мотору. Эл стартер соответственно (не пишите что он не нужен и от руки заводится мотор, у меня на ютубе все видео по ветрам с пометкой просмотренно, насмотрелся как заводится).

Про Фишбейна знаю, только в разное время мы живем, щас есть то чего тогда не было.
Ооо да, что то типа как у танкиста, только со элстартом.
Кстати китаец 9.9 ща стоит 60, японец 80. Пусть будет уступать им но и стоить в 4 (минимум) раза дешевле.

Andreq

матрос

Надо формулу идеального ветра.

по поводу доработок мотора тут все на столько сложно но все же можно сделать. лично моё мнение нужно сделать несколько пунктов а именно:
1 Хорошое зажигание (перепоивать дитали на старой плате не стал поставил новую и не пожелел)
2 Проверить все сальники что бы всё держало потому что как показала практика на моём моторе верхний сальник не был установлен на место но мотор работал как не странно но очень не стабильно
3 разобраться с карбюратором (в моём случаии в поплавок был дырявый и что я только с ним не делал получалось так в бочке работает а на воде уже хер) я поставил туда поплавок от к 36 пластиковый он стал очень хорошо запирать иглу что просто так грушей не прокачать и это на видео у меня видно и следовательно настроить карбюратор
4 сделать ограничитель на ХХ так что бы когда ты ручку гааз до конца сбрасываешь у тебя зажигание дальше положенного не уходило следовотельно у тебя будут стабильные холостые
5 поставить кнопку стоп потому что иначе ты его уже не сможешь заглушить подругому
6 вместо электро стартера поставить верхний от нептуна или вихря это конечно моё мнение но хозяин барин сам решает
PS я в свой мотор пока не лез на виде всё представлено как работает (заводил на холодную заслонка была открыта прокаченна полностью топливная до перелива через контрольку)

Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.

Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).

Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.

Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский завод для «Москвы» двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок» — вариант №2

Мотор «Ветерок-8», установленный на моей самодельной лодке (типа «морские сани») весом 85 кг и полным водоизмещением около 260 кг, при полностью открытой дроссельной заслонке развивал всего 4100 об/мин на ходу и 3780 об/мин на швартовах. Для того чтобы увеличить сжатие топливной смеси в картере, я уменьшил толщину клапанной перегородки в местах соприкасания с картером и утопил ее в картер на 1,2 мм. Одновременно опилил и зашкурил края окон под клапанами.

Замерил эффективную степень сжатия по методике, описанной в № 16 «Катеров и яхт» за 1968 г., в цилиндрах и выяснил, что она составляет 5,9. Чтобы повысить ее, затянул болты головки цилиндров и тем самым уменьшил толщину прокладки крышки цилиндра на 0,45 мм. Увеличил пропускную способность диффузора карбюратора, расточив его диаметр на 0,4 мм. В результате число оборотов двигателя в минуту увеличилось до 4600.

При переборке мотора после трехмесячной эксплуатации выяснилось, что выпускные окна при положении поршня в нижней мертвой точке перекрываются на 2 мм и больше, т. е. сечения окон полностью не используются. Чтобы не портить блок цилиндров, я решил снять фаски 1,5х45° с головки поршня со стороны и выпускных и продувочных окон. Опилил острые кромки окон и в блоке цилиндров, особенно выпускных окон в районе соединения с промежуточным корпусом, где много выступов и неровностей, убрал наросты и снял фаски на стыке блока цилиндров и картера в окнах продувочно-подающего тракта.

Для увеличения разрежения в промежуточном корпусе и лучшего отсоса выхлопных газов заострил кромки выхлопного подводного канала.

Скорость распространения волны давления в газовой среде (W₁) составляет 500 м/сек (без учета охлаждения выхлопных газов). Учитывая наличие охлаждения и небольшого ресивера (выпускная коробка), среднюю скорость распространения волны давления (W₂) я принял равной 400 м/сек.

При номинальном числе оборотов двигателя (4800 об/мин.) время поворота коленчатого вала на 50° (τ) составляет:

τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0,0017 сек.

Так как это время равно времени прохождения туда и обратно волны давления, то необходимая длина патрубка определяется по формуле:

2L = W₂• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 м, откуда L = 0,68/ 2 + 0,34 м.

Но уместить такой величины патрубок в промежуточном корпусе я не мог. Пришлось снять установленную в этом корпусе перегородку и поставить другую, длиной 255 мм из листа δ = 1,5 мм. Отражательную шайбу сделал в виде трапеции со сторонами 15x15x10 мм и толщиной 1,5 мм, посадил ее на трехмиллиметровый стержень, который вывел в верхнюю стенку выпускной коробки, и закрепил гайкой.

После этой доводки двигатель выводит на глиссирование лодку с двумя пассажирами.

В. С. Мухоротов (Волгоград), «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Попытка сделать из «Ветерка» настоящий двигатель

История, теория, эксплуатация, доработки и модернизация.

0.3 л.с., расход горючего снизился на 0.25

Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривают: 2)

drovs

igorgulov

дима дымов

drovs, реально советую поменять тиристоры на военные 2у202, они стабильнее работают при нагреве. Плату обязательно пролачить, и как следует. У самого был ветер 12. Ни разу не подвёл, а уж как стращали, как стращали умники разные.

тофалар

drovs

Скайп

drovs

А как его доработать. и нужно ли менять конденсаторы в зажигании так как мотору уже 17 лет.

drovs

А как его доработать. и нужно ли менять конденсаторы в зажигании так как мотору уже 17 лет.

Александр_Х

Где/у кого можно отрегулировать Ветерок 8?

В гараже простоял Ветерок 8 много- много лет. В эксплуатации был крайне немного- несколько выездов на НВ. Не консервировался. Сразу из лодки в прицеп, а из прицепа- в гараж. Решил отвезти его на заимку и буду там на нем ходить. Украдут- не так жалко Встал вопрос: а к кому можно в Москве или в ближайшем окружении обратиться, чтобы помогли сделать ему техобслуживание, отрегулировать заводимость и т.п. Сам видал, что Ветерки у других (приличных) владельцев заводились, как часы. У меня же он заводился не особо изначально, но работал. Можно или в личку или по телефону: 8-916-671-32-семь-девять. Заранее спасибо за подсказки..

John9997

Ветерок простой как молоток. Обратись в любую мастерскую по мототехнике.

Александр_Х

John9997

Понятно. Был бы ты из НиНо, то я б тебе помог, сам имею сей агрегат.

Александр_Х

У меня зять из НиНо и больше живет там, чем в резиновой. Могу при случае кинуть ему в багажник. А вообще то будет чуть потеплее, собираюсь проездом через НиНо друга навестить съездить. Могу заехать с мотором, если не будешь возражать. Кинь в мне личку, если есть возможность, свой контактный номер. Сложится при проезде через НиНо- позвоню с просьбой о помощи. Вчера скачал инструкцию по Ветерку. Попробую сначала сам и масло проверить и сменить и работу электрики. Если не получится- тогда действительно надо будет к спецу. Судя по схеме из инструкции- действительно, прост, как молоток. Но, наверняка, как и для любой отечественной техники, надо 3 вещи: кувалда, матерное слово и заветный секретик.

Читайте также: