Установка компрессора от кондиционера на уаз
Подробная инструкция по установке кондиционера на УАЗ Патриот включает в себя следующие шаги:
- Монтаж компрессора 5H11 автокондиционера на двигатель ЗМЗ-409
- Монтаж ресивера и конденсаторного блока с вентиляторами
- Перенос отопителя под пассажирское сидение
- Установка испарительного блока
- Монтаж фреоновых магистралей
- Подключение электропроводки
- Заключительные сборочные работы
Монтаж компрессора 5H11 кондиционера на двигатель ЗМЗ-409.
Для удобства монтажа демонтируйте с автомобиля воздушный фильтр с ДМРВ. Затем демонтируйте генератор с кронштейнами крепления фото 1. Необходимо подсоединить обогрев дроссельного патрубка, как показано на фото 2.
Фото 1
Фото 2
С целью дальнейшей установки компрессора демонтировать штатную топливную магистраль в районе генератора (фото 3). Вместо нее нужно установить магистраль из комплекта (фото 4). Далее установить генератор на кронштейнах из комплекта (на болты М8х100х100) и кронштейн компрессора (на болты М10х25 и М10х130) (фото 4 и 5).
Фото 3
Фото 4
Фото 5
В ветку коленчатый вал - натяжной ролик – генератор - насос охлаждающей жидкости установите ремень 6РК1225 или 6РК1220. Добейтесь правильного его натяжения.
На штатный сдвоенный шкив установите клиновой шкив из комплекта (на болты М8х25) (фото 6). В случае, если в ветке коленчатый вал - обводной ролик - насос ГУР демонтировался ремень, установите его на место и произведите натяжку до необходимых значений.
На кронштейн компрессора установите компрессор 5Н11, предварительно срезав точку крепления G (фото 7). В ветку дополнительный шкив - шкив компрессора установите клиновой ремень AVX10x1225La.
Далее установите натяжную рейку на передний кронштейн генератора. Произведите натяжку клинового ремня до необходимого значения с помощью натяжного устройства (фото 8) и зафиксируйте зубчатую гайку (на болте М10х105).
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Монтаж ресивера и конденсаторного блока c вентиляторами.
Перед установкой на автомобиль временно демонтируйте верхние кронштейны конденсаторного блока, чтобы они не мешали установке. Конденсаторный блок установите за бампером в резьбовые отверстия усилителя на 4 болта М6х18 (фото 9 и 10).
На боковой стенке рамки тосольного радиатора просверлите отверстие, закрепите хомут ресивера болтом М6х18, установите в него ресивер с датчиком давлений, стяните хомут болтом М6х25 (фото 8).
Фото 9
Фото 10
Перенос отопителя под пассажирское сидение.
Демонтируйте из салона передние сиденья, декоративные кожухи центрального тоннеля и ручного тормоза. Демонтируйте отопитель из консоли и установите его под переднее пассажирское сидение следующим образом (фото 11).
Отсоедините электропроводку и тосольные патрубки от отопителя. Сняв защелки, разберите отопитель на две части и удалите теплообменник. Отвернув саморезы крепления к полу, демонтируйте нижнюю половину корпуса отопителя. Вырежьте в основании переднего пассажирского сидения окно для установки панели дефлекторов отопителя, стараясь при этом не перерезать нижнюю отбортовку основания. Установите половину корпуса отопителя на саморезы к полу таким образом, чтобы тосольные патрубки отопителя выходили к водительскому сидению. Для этого отопитель при установке следует перевернуть. Соберите отопитель с теплообменником и верхней половиной корпуса. Панель дефлекторов обрежьте в размер под установку на основание переднего сидения. Установите резиновые воздуховоды отопителя и дефлекторы. Присоедините тосольные патрубки отопителя и электропроводку.
Фото 11
Фото 12
Установка испарительного блока.
Установите удлинитель нижнего диффузора (фото 12). Испарительный блок в сборе с ТРВ и термостатом закрепите в салоне, используя штатные болты салазок правого сидения и ручного тормоза (фото 13).
Фото 13
Соедините заднюю часть воздуховода с нижним кожухом из комплекта. Для более точного совпадения деталей между собой при сборке необходимо задний воздуховод подогнуть «по месту» при помощи промышленного фена.
Для слива конденсата просверлите отверстие диаметром 14,5 мм на расстоянии 15 мм от уголка салазок правого сиденья. Заведите в него шланг сливной, другой конец шланга наденьте на сливной штуцер испарительного блока.
Монтаж фреоновых магистралей.
При монтаже фреоновых магистралей необходимо учитывать, что их укладка должна производиться по возможности с наибольшими радиусами гибов. Магистрали нельзя перегибать, скручивать, прокладывать по острым кромкам.
В правой части перегородки, отделяющей моторный отсек от салона, в районе полки под «бардачком» просверлите 2 отверстия диаметром 35 мм на расстоянии 80 мм друг от друга. Наденьте уплотнительные манжеты на магистрали, а впоследствии уплотните ими перегородку моторного отсека. Магистрали пропустите из моторного отсека в салон.
Закрепите клапан ТРВ на выходном фитинге при помощи скобы и изолируйте его «сырой резиной» из комплекта. Проложите магистрали в салоне с плавными изгибами, скрепите их пластиковыми стяжками. Магистрали, проходящие в моторном отсеке, можно дополнительно закрепить на кузов автомобиля металлическими хомутами с саморезами из комплекта.
Подключение электропроводки выполняется согласно схеме, вложенной в комплект кондиционера. Блок реле и предохранителей кондиционера закрепляется на штатном блоке предохранителей в салоне автомобиля. Жгут проводки кондиционера прокладывается по штатному жгуту. Ввод в салон осуществляется через уплотнитель. «Плюс зажигания» берется со штатной колодки над блоком предохранителей автомобиля. Подключение к электронному блоку управления двигателем производится на оранжевый провод штатной двухконтактной колодки в районе блока предохранителей.
Проверьте, чтобы, при подаче напряжения питания, вентиляторы конденсатора и испарителя вращались в нужную сторону.
Заключительные сборочные работы.
В подштамповку консоли возле рычагов КПП установите табличку панели управления из комплекта, переключатель оборотов обдува вентилятора и переключатель термостата (фото 20). Произведите подключение электропроводки к органам управления кондиционера и испарительному блоку.
Сделайте прямоугольный вырез по габаритам металлической сетки из комплекта в задней части штатной облицовки отопителя. Установите в вырез сетку, закрепите ее 4-мя черными саморезами (фото 21).
Установите все декоративные кожухи на место, закрепите их. Проверьте, чтобы установленные детали не нарушали нормальную работу привода ручного тормоза. Установите и закрепите черными саморезами оголовок с дефлекторами, уплотнив изнутри стык оголовка с консолью по периметру лентой «AEROTAPE».
Фото 20 и Фото 21
Отвакуумируйте и заправьте систему согласно общим правилам работы с системами кондиционирования. Запустите двигатель автомобиля, включите кондиционер и убедитесь в нормальной его работе. При наличии недостатков в работе системы, устраните их.
Всем привет! Рассказ о пневмосистеме начну с компрессора кондиционера. В общем пневмосистема на машине установлена давно, но у меня она работала от компрессора Беркут R20, который стационарно установлен на машине. Мощности Беркута мне стало не хватать, поэтому решил подключить компрессор кондиционера к системе. Схему пневмосистемы выложу в следующем посту в бж.
При установке qd32 в машину компрессор кондиционера сразу был установлен на двс, но не подключен. Трубки были заглушены. При подключении компрессора меня ждало разочарование, выяснилось что он не работает. А точнее его заклинивало при включении. Пришлось его опять снимать и разбирать пневмосистему. Покупать другой компрессор в мои планы не входило, поэтому я решил попытаться отремонтировать старый. Что собственно мне и удалось.
Для тех кто будет это делать. Я сначала налил внутрь компрессора керосин, для того чтобы всё отмокло и оставил на сутки. Разборка начинается с поиска 3х болтов желательно под шестигранник с резьбой м5. Из вала муфты кондиционера выкручиваете болт на 10 и закручивая болты м5 выдавливаете крышку муфты.
Снимаете стопорное кольцо и достаёте шкив с подшипником.
Откручиваете 3 винта и снимаете электромагнит вместе со штекером.
Дальше всё просто выкручиваете 6 болтов на 12 и располовиниваете корпус кондиционера . Он состоит из 4 частей. Достаете поршня, вал, клапана, выбиваете подшипники. Перед вами примерно такая картина
Ну и начинаете вычищать грязь, ржавчину и отложения фреона. Продуваете отверстия. Процесс напоминает чистку карбюратора.
Разборка показала что компрессор находится в хорошем состоянии, но запчастей для его качественного ремонта производителем не предусмотрено. Поэтому делаете просто так называемый "тряпочный ремонт" . Я отполировал вал, промыл и смазал подшипники, мелкой наждачной бумагой зачистил клапана, ну и собрал всё в обратном порядке. Компрессор заработал как и положено. Удачного ремонта!
УАЗ Буханка – это модель автомобиля, не имеющая в заводской комплектации встроенной системы кондиционирования, хоть предназначена для перевозки грузов и людей. Современные производители предлагают разнообразные системы и оборудование универсального типа, установка которых возможна на разные авто. Подобрать и приобрести подходящий кондиционер на УАЗ Буханка вы сможете у нас – в интернет-магазине « СпецТехник.ру ».
Преимущества установки кондиционера на УАЗ
Несмотря на то, что установка кондиционера в УАЗ Буханку - это дополнительные финансовые и трудовые затраты, достоинства такого выбора очевидны. Выделим главные преимущества:
· комфортный микроклимат в любое время года (в жару – прохладно, зимой – тепло), что повышает работоспособность водителей;
· безопасность и создание оптимальных для человеческого организма условий окружающей среды (что важно для здоровья и самочувствия);
· питание от нескольких источников (благодаря чему работа системы кондиционирования не нарушается при выключении двигателя);
· окружающий комфорт, оптимальный температурный режим и бесшумная работа позволяют водителю хорошо отдохнуть во время стоянки, не нарушая его сон. Это выгодно для тех, кто планирует совершать дальние поездки, т.к. не нужно будет платить за гостиницу, чтобы поспать несколько часов.
Отдельно стоит заметить, что современные модели, которые возможно устанавливать на «Буханку», «Патриот» и другие авто УАЗ, работают на безопасном для окружающей среды хладагенте.
Как правильно делать выбор модели кондиционера для УАЗ?
Выбирая кондиционер для Буханки, следует руководствоваться несколькими критериями:
· совместимость и возможность эксплуатации в данном виде авто;
· возможность автономной работы (независимо от двигателя);
· мощность и общие технические характеристики.
Также стоит изучить, что входит в комплект (например, современные модели кондиционеров от европейских брендов оснащены пультами д/у), оценивать габариты модели, то, насколько удобно будет монтировать её и эксплуатировать в дальнейшем.
Почему заказывать кондиционер на УАЗ Буханку лучше в «СпецТехник.ру»?
Приобрести кондиционер на Буханку у нас – это разумное решение по нескольким причинам. В первую очередь – выгодная и доступная цена на высококачественное оборудование от лучших производителей. Все модели сопровождаются гарантией. Во-вторых, богатый ассортимент, ведь делая заказ кондиционирующего оборудования, можно заказать другие позиции и запчасти. В-третьих, можно заказать доставку, она делается не только в пределах РФ, и в страны СНГ.
Наш менеджер готов в режиме онлайн ответить на интересующие вас вопросы, помочь сделать выбор подходящей модели кондиционера для УАЗ Буханки , рассказать о её технических характеристиках и особенностях, принять и оформить заказ. Мы ориентированы на индивидуальный подход к каждому покупателю и максимальное удовлетворение его пожеланий.
В этой статье, на примере замены компрессора в автомобиле BMW 3 серии 2008 года (E90 3 литра бензин N54, пробег 300 000 км), покажем, как правильно поменять компрессор на новый при несильном загрязнении системы. Принцип замены почти на всех машинах одинаковый, исключение составляют только старые автомобили, на которых использовался хладагент R12.
Для замены нам понадобится новый компрессор Denso (BMW 64526956719 или он же DENSO DCP05033) и фильтр-осушитель BMW 64536942025 (можно использовать любой аналог):
Откачиваем хладагент из системы (или выпускаем в атмосферу через заправочные порты). Откручиваем трубки нагнетания и всасывания от компрессора и демонтируем компрессор:
Передняя приводная пластина разрушена, вал не двигается, компрессор заклинил (ключом или головкой на «7» пробуем покрутить вал):
Масло в компрессоре серое, с металлическими частицами:
В данном случае устанавливать новый компрессор без промывки категорически нельзя. Он совершенно точно заклинит и это будет не гарантийный случай. Бояться промывки не нужно, ничего сложного в этом процессе нет. Часто автосервисы пользуются незнанием клиентов и ломят за промывку астрономические суммы, но ниже мы покажем, что не все так страшно :)
Переставляем крепежные элементы на новый компрессор:
Демонтируем ресивер-осушитель. В данном случае он установлен в радиаторе кондиционера, но также он может быть установлен дальше по магистрали высокого давления как отдельный бачок:
Откручиваем крышку и снимаем стопорное кольцо:
Начинаем вынимать корпус осушителя, видно уплотнительные кольца на нем:
Сам фильтр-осушитель (мешок с селикагелем) вместе с фильтром грубой очистки препятствуют распространению грязи по системе. Соответственно, если вы не ставили компрессор с разборки, не издевались над системой применением различных присадок, то почти всегда результат будет одинаковый – загрязнение будет только в контуре высокого давления («тонкие» трубки, радиатор, осушитель).
В нашем случае видно, что сильного загрязнения нет:
Чтобы удостовериться в отсутствии грязи дальше по магистрали – снимаем расширительный клапан (ТРВ, установлен на моторном щите, перед испарителем). Видно, что в клапане только чистое масло. Значит магистраль от радиатора до испарителя и сам испаритель чистые:
В радиаторе и трубке нагнетания (от компрессора до радиатора) была грязь. Используя простой аэрозольный очиститель системы кондиционирования или ацетон (также можно использовать сольвент или спирт), механическим способом, хорошо промываем радиатор и трубку. Остальные магистрали кристально чистые – результат промывки магистрали от радиатора до ТРВ на рисунке ниже, видно, насколько хорошо справилась система очистки и вовремя сломало переднюю приводную/предохранительную пластину на компрессоре, не дав распространить загрязнение по системе:
Вытекло из радиатора и трубки нагнетания (от компрессора к радиатору):
Еще проще поменять радиатор и промыть одну трубку - это точно лучше, чем платить 20-30 тысяч за промывку системы недобросовестному сервису… Редко бывают случаи, когда система забивается капитально. Отличия лишь в том, что обязательно нужно поменять радиатор и ТРВ, промыть испаритель и все трубки магистрали.
Теперь собираем систему.
Ставим компрессор. В оригинале на эту машину устанавливается компрессор Denso, его и ставим. Новые компрессоры Denso на заводе уже заправлены необходимым количеством масла (в нашем случае это масло PAG46 ND OIL8). Заглушки для трубок на компрессоре лучше всего снимать непосредственно перед подсоединением трубок – так вы избежите попадания мелкой грязи в компрессор и не дадите маслу набрать влагу (масла PAG очень гигроскопичны, быстро набирают влагу):
Подсоединяем трубки. Тут есть один нюанс. На трубках есть резиновые (HNBR) уплотнительные кольца, поэтому садится она достаточно плотно. Важно сначала плотно установить трубку, а только потом затягивать крепежный болт. Если этого не сделать – часто кольцо подворачивается и его часть отрезается площадкой трубки, соответственно в этом месте будет течь. Если трубка не садится плотно без притягивания – замените уплотнительные кольца:
Есть процедура запуска нового компрессора, которой лучше не пренебрегать. Она выполняется с целью распределения компрессорного масла для первоначальной смазки, чтобы предотвратить повреждение компрессора в первые минуты работы.
1. Установите температуру на максимальное охлаждение.
2. Включите вентилятор на максимальную скорость.
3. Запустите двигатель и добейтесь устойчивой работы на холостых оборотах.
4. Включите кондиционер на период не менее 5 минут. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!
5. По истечении 5 минут все компрессорное масло, которое изначально находилось в компрессоре, будет прокачано сквозь систему. Теперь можно увеличить обороты двигателя и проверить кондиционер, не опасаясь повреждения.
Установка кондиционера на УАЗ 469.
Мой отчёт. Может кому и пригодится.
К сожалению из-за заглючившей флешки испортились некоторые фотографии, сделанные во время установки. Придётся обойтись теми, что остались.
В общем, решил я установить на свой УАЗ кондиционер. Авто - 315196, он же УАЗ 469 NEW. Двигатель 409 с ГУРом.
Непосредственного опыта монтажа автохолодильного оборудования у меня нет. Есть знания общих принципов работы и навыки ремонта торгового оборудования.
Поиск по интернету особых результатов не дал. Кондиционер на "козлике" вещь не популярная и информации крайне мало. Более-менее что-то вычитал с сайтов «УАЗ-дизайн», «УАЗ-сервис», «СТО-УАЗ». Ну и общая информация по холодильному оборудованию, в т.ч. и автомобильному.
За основу взят предлагающийся фирмой "УАЗ-дизайн" комплект для установки. Ссылку давать не буду, чтобы не считали рекламой. Хотя, после моего текста, - это скорее антиреклама. Конкретно никакой информации об этом комплекте нигде нет. Общение по электронке с представителями фирмы ясности не принесло. Никакой. Все очень скрытно. Установкой занимается сервисный отдел. Что они делают и как мы не знаем. Приезжайте. Поставят. А больше никто ничего не знает.
Поэтому приобретение комплекта шло на свой страх и риск.
Зная то, что я знаю сейчас, возможно лучше было бы купить все эти комплектующие раздельно. Не уверен, что это было бы быстрее и проще, но, наверняка, дешевле.
Но, как бы там не было, комплект был куплен и доставлен.
В коробке находились всё необходимое: собственно, компрессор; радиатор конденсора с вентилятором; салонный блок; фильтр-осушитель; пакет с какими-то кронштейнами; ролик; прессованные шланги. Пакетик с электромульками. Пакетик с винтиками-гаечками. Аккуратно завернутые и переложенные картоном и целлофаном. Из документации только упаковочная ведомость и паспорт к компрессору.
Работы по установке логично разделились на три этапа. Установка подкапотного оборудования, установка салонного оборудования и объединение их вместе по фреону и электрике.
Начал работы с подкапотного отдела. Для удобства снял "морду" с УАЗа. Радиатор не снимал, т.к. в гараже места мало и приходилось выезжать на улицу. А после работы загонять назад в гараж. Но, если есть возможность, радиатор, для удобства, лучше снять. Будет проще.
Итак, установка компрессора на блок двигателя. В комплекте идут кронштейн компрессора с обводным роликом, уши крепления генератора, некая деталь типа распорной планки между генератором и компрессором, ремни.
Штатный крепеж генератора был снят. Установлены новые уши. Приступил к компрессору.
Ну и теперь о грустном. Все сделано криво. Кронштейн на место не лезет - упирается в колпачок гидронатяжителя. Подпилил кронштейн наждаком. Компрессор в пазы кронштейна не лезет - расстояние п пазах на 0,5 мм. меньше расстояния ушей компрессора. Подпилил напильником. Вставил. Крепежный болт короткий. Требуется 110 мм. минимум. В наличии 100 мм. (А согласно ведомости упаковки - 120 мм.). Пришлось сходить купить.
Навесил компрессор. Для этого пришлось с него срезать два мешающих крепежных уха. Связал его распоркой с генератором. Болты из комплекта опять же оказались короткие. Но я уже заранее купил подлиннее.
Накинул ремни. Они слишком длинные. Оба. И петлю натяжкой не выбрать.
Пришлось всё разбирать. Наилучшим способом решения проблемы было бы найти ремни покороче на пару см. Но у меня таких нет. А найти их или заказать - это время и деньги.
Пришлось изобретать.
Перевернул кронштейн генератора, тем самым перенеся точку его крепления. Разрезал и удлинил распорную втулку, разведя в стороны компрессор и генератор. Изменившееся положение компрессора потребовало изогнуть топливную трубку на рампу. На сайте "УАЗ-сервис" ссылаются на необходимость применения 90 гр. топливного уголка. У меня его нет. Поэтому пришлось гнуть трубку.
Ещё раз всё установил. Ремни натянулись как надо. Но определилась несоосность шкивов. Компрессор сдвинут относительно шкивов ГУРа и вентилятора почти на 4 мм. Ручьи не совпадают. Вспомнив недобрым словом работников "УАЗ-дизайна" опять всё разобрал. Разрезал и переварил крепление, сдвинув его на эти 4 мм. назад. Поскольку компрессор ещё сдвинулся назад, то опять уперся в топливную трубку. Наверное её можно было бы загнуть и круче, но я опасался, боясь сломать. Уголка у меня нет. И в магазинах его тоже нет. Пришлось купить новую подходящую трубку. Разрезать её, согнуть на 90 гр. и обварить аргоном. Благо возможность была. Соединение её с топливной магистралью выполнил бензошлангом на хомутах.
Поскольку на этом многострадальном кронштейне находится ещё обводной ролик, то решил проверить его соосность. Правильно сделал. Увод плоскости ролика относительно плоскости опоры составил около 3 мм. по краю. Обрезал его и переварил как надо. Опять все собрал.
Если хочешь сделать хорошо - сделай сам. После всех этих моих доработок все стало на свои места. Все ровно, параллельно и перпендикулярно. Ремни натянуты. На генераторном ремне есть ещё запас натяжки. Компрессорный почти весь выбран. Надо было ролик переварить сместив его на 1 см. Но и так пока хорошо.
Теперь стал понятен ореол таинственности в вопросах установки. Боюсь представить, как бы мне установили всё это в "УАЗ-дизайне" с такими косяками.
Приступил к установке конденсора, фильтра-осушителя и прокладке шлангов под капотом. Радиатор установил перед основным. Вентилятор обдува "тянущий". Он между радиаторами. Крепление - входящими в комплект универсальными планочками, изогнутыми по месту. Они привинчены к болтам маслорадиатора и распорным стойкам основного радиатора.
Долго примерял расположение выводов радиатора и прокладку шлангов. Очень непонятны их размеры. Шланги уже опрессованы, обжимки у меня нет и приходится исходить из того, что есть.
Фильтр-осушитель расположился на месте расширительного бачка. Сам бачок переехал на левую сторону, подвинув корпус топливного адсорбера. Трубочку от основного радиатора до расширительного бачка пришлось заменить на более длинную и пропустить её под радиатором.
Собственно, по подкапотному пространству всё.
Этап второй - салон.
Штатная печка демонтируется. Полностью. На её место ставится оригинальное изделие весьма неплохого дизайна. К сожалению фотки отдельно взятой ещё целой печки пропали. Но общее представление дают фото "УАЗ-дизайн". Печка именно такая.
Возможно, если бы у меня была бы штатная металлическая панель УАЗ 469 или накладка типа "Барс" от "Хантера", то я бы просто установил печку как она есть. И не парился.
Но у меня панель "Виктория". И мне неохота было нарушать её внешний вид. Да и претензии к новой печке у меня всё же были. Ещё раз повторюсь, что задумка у печки неплохая, и все, что я с ней сделал, - это реализация моих идей и фантазий.
Корпус печки выполнен из пластика типа АБС. Отдельные части соединены заклепками и проклеены, скорее всего, из термопистолета. Пластик тонкий, меньше 1 мм. В руках "играет" и под пальцами гнется. Но крепкий. Разорвать не получилось ни сам пластик, ни клеевые швы.
Приводом служит моторчик печки 2108. Расположен сбоку. Доступ к нему удобный. Тепловой радиатор - от 2108. Испаритель не знаю от чего. Размерами такой же, как и тепловой. Наверное тоже от ВАЗовского семейства. Терморегулирующий вентиль (ТРВ) внешний. Предусмотрен слив конденсата, термореле защиты от обмерзания и резистор скорости печки.
Резистор удивил и повеселил надписью на обрезанном корпусе "Сделано в СССР". Откуда его взяли.
На передней панели печки "жабры" от 2110, для направления воздушного потока. Вклеенные. Повернуть поводок рёбер пальцами крайне тяжело. Только "утконосами". Клинит. Наверное криво вклеены.
Есть патрубки для подачи воздуха на гофры к стеклам. Подачи в ноги нет.
Итак, что не понравилось:
Малая жесткость, на мой взгляд. Пластик ощутимо играет. А ведь в нём будет залит тосол, фреон. Будут вибрации. Перепады температур. Но вопрос, конечно, спорный. Пластик крепкий.
Ещё. Отсутствие воздушного фильтра. Для кондиционера с вечно мокрым радиатором очень важная вещь.
Некорректный, на мой взгляд, режим рециркуляции. Моторчик 2108 засасывает воздух с двух сторон. В данном случае, половина с улицы, вторая половина из салона. Подачу с улицы можно ограничить опустив заслонку на капоте. Но подачу из салона не закроешь. А хотелось бы.
Так же хотелось бы подачу воздуха в ноги, как у штатного УАЗа.
И ещё хотелось бы какой-нибудь заслонкой регулировать соотношение исходного (заборного) воздуха и прошедшего через радиаторы печки. Так сказать, осуществить подмес.
Ну и основное - это всунуть данный девайс в формат панели "Виктория".
Своё решение данных проблем привожу на рисунке внизу.
От новой печки была отрезана передняя часть с «жабрами». И снизу прорезаны два прямоугольных отверстия для подмеса воздуха.
Штатная печка была разрезана. Воротник её и часть корпуса пошла на усиление обрезанной пластмассовой конструкции. Все делалось по месту из оцинковки на заклепках.
Заслонка установлена внизу и перекрывает (пропускает) часть воздуха помимо радиаторов. Она поворотная. Мех. привода пока нет. Просто выведен поворотный рычажок. (Вручную).
В нужных местах приклёпаны выводы под гофры на обдув стекла и на ноги водителя, пассажира (отрезаны от штатной). Выведен дренаж.
Снаружи обклеена виброшумоизоляцией и покрашена. центральное окошко по месту под панель "Виктории". Крышка заслонки штатная от УАЗовской печки.
Воздушный фильтр из синтепона (или как его там. ) толщиной 5 мм. на мелкоячеистой пластиковой сеточке. (Чтобы не затянуло вовнутрь "беличьего колеса"). Просто установлен на всасном отверстии мотора со стороны забора уличного воздуха. Для замены мотор вынимается из корпуса (1 электроразъём и две гаечки на шпильках). Ставится так же просто. За 5 минут лежа на коврике в ногах водителя.
Устройство рециркуляции из какого-то сантехническо-вентиляционного стакана с поворотной заслонкой, подходящего по диаметру. Поворачивая заслонку открываются или закрываются треугольные дырочки, тем самым регулируя подачу воздуха из салона. Фильтр аналогичный из синтепона. Крепится всё на моторе хомутом.
После установки и подгонки всего по месту одеты штатные патрубки обдува стекол и, подобранные от ВАЗа, шланги антифриза.
Этап третий.
По фреону пришлось обрезать и перепрессовать шланг обратки (низкого давления) от испарителя до компрессора. Если остальные из комплекта, я ещё умудрился как-то под капотом разложить, то обратку длиной 2,5 м. реально девать было некуда. Обрезал, и мне его обжали за недорого.
Для ввода в салон просверлил по месту дырочки подачи, обратки и дренажа. Ввода через резиновые кольца и обклеены шумкой. Что бы не болтались - крепление пластиковыми стяжками и скобочками.
По электрике в комплекте шли выключатель трехпозиционный со "снежинкой", жгут проводов с наконечниками и реле с предохранителями. Датчик давления трехуровневый (крепится на фильтр-осушитель).
Схему мне прислали по электронке с "УАЗ-дизайна". За это им спасибо.
Наконечники не соответствуют друг-другу. Пришлось купить какие надо и перепаять. Длины проводов тоже. Обрезал по месту и перепаковал.
Схема стандартная. Я только заменил резистор печки из комплекта на двухспиральный от 2108. Режимы - просто вентилятор и вентилятор + кондиционер. Скоростей вентилятора - 3. Все вручную. Кран печки без изменений сам по себе.
В дальнейшем планирую установить электропривода на заслонки печки и подмеса воздуха. А так же индикаторы температуры на воздух из печки и на температуру в салоне. Но это потом.
Заправка фреоном стандартная. Никогда этим не занимался, но нашлись знакомые, одолжившие вакуумный насос, манометр, шланги и т.д. У них же купил масло и фреон.
Сначала вакуумировал систему. Убедился, что нет утечек. Залил масло. Опять вакуумировал. Под вакуумом стояла сутки. На следующий день вакуумировал ещё раз, высосав всё, что осталось. Заправил фреоном "R-134". Заправку контролировал по "низкой" стороне. Остановился на 2-1,5 атм. при работающем компрессоре (зависит от оборотов). На осушителе установлен глазок. Добился чистого фреона без пузырьков. К сожалению, на улице холодное лето. Нагреть радиатор до срабатывания вентилятора охлаждения не получилось. Подожду жары - проверю.
Дренаж работает исправно. Нигде не течёт.
Печка на "восьмёрковском" моторчике дует ну очень сильно. И тихо. На всех скоростях.
В зависимости от режима нагревает или охлаждает воздух очень хорошо. К сожалению, не могу проверить её работу в реальной жаре или холоде. Но это всё потом. Когда термометры установлю. И на улице будет соответствующая погода. Сейчас у меня только субъективные ощущения.
Управление компрессором и ЭБУ двигателя никак не связывал. Пока не вижу в этом необходимости. Обороты двигателя при включении компрессора практически не меняются. Да и не уверен, что в прошивке ЭБУ для УАЗ-469 NEW будет заложен режим управления кондиционером.
"Инерционный" наддув воздуха существенно уменьшился. Что и не удивительно. Но всё равно, при выключенном моторе печки и при открытой заслонке на капоте, при движении от 70 км/ч. чувствуется поток воздуха.
В общем, получилось что задумывалось. Не сразу. Но получилось. По времени , со всеми косяками, - 6 выходных дней. 2 дня возни с мотором. 3 дня с печкой. День на подключение и заправку. А так же плюс время на ходьбу по магазинам, сварку трубки аргоном и опрессовку шланга (вечером после работы).
Читайте также: