Установка генератора ваз на москвич 412
Вам не хватает электричества и напрягает что на ХХ фары светят тускло ? тогда эта тема для вас .Для справки - для всех новых аккумов ( а они как правило все кальциевые ) рекомендуется напряжение 14.0-14.7в , больше аккум будит выкипать а при меньшем очень быстро умрёт ( у тестя на Соболе аккум умер за два года при напруге 13.7в ) .Второй момент - генераторы аля Ваз ( а правильнее их называть БОШ , т.к именно по их лицензии такие генераторы штампуют все кому не лень ) имеют множество разновидностей хотя визуально ничем не отличаются , диаметр якоря бывает 88ии и 95мм ( соответственно и статоры имеют разный диаметр ) посадочный диаметр под шкив существует 17мм и 19мм , Регуляторы напряжения в них ставились настолько разные что никто так и не смог сосчитать их количество , так же в последние генераторы ставились регуляторы напряжения ( в дальнейшем РН ) нового образца ( про это поговорим попозже.
Итак сама установка , для более правильной установки я решил заказать шкив на генератор что бы было минимум всяких шайбочек и подкладушек , шкив получился очень лёгким и прочным , при диаметре 68мм он не далеко ушёл от стокового у которого диаметр 70мм , при этом сохраняется передаточное соотношение 1 к 2 .Всё что вам понадобится есть на чертёже + надо ещё два болта М8 длинною 110мм и 120мм .Самое сложное оказалось снять старый генератор , новый же я поставил меньше чем за час , ещё один момент - нудно немного сточить на точиле планку по которой ходит генератор при натяжке ремня ( на фото отмечено красным ) если этого не сделать то что бы поставить ремень придётся снимать шкив к примеру с помпы и корячитьть потом всё на место ( не очень удобно , поэтому решил немного сточить на точиле ).
Вот генератор у нас стоит и остаётся подключить только провод идущий от замка зажигания к РН , контакт там один и вы не ошибётесь .
Заводим и разочаровываемся , до этого у меня стоял генератор 58.3701 ( ставились на последние Ижы и имеют ток максимальной отдачи 52а вместо 40 ) , так вот этот генератор давал у меня на ХХ 13.1в а уже при 1200об\мин 14.4 , а новый гена на ХХ 13.1в а при 1200об\мин всего 13.55 а дальше хоть обгазуйся напряжение не росло , почитав умных форумов решил поставить доп.масы , изготовил их из провода 2*2.5кв\мм , один провод пустил непосредственно на генератор а второй от шпильки впускного коллектора на замок капота , немного помогло - на ХХ стало 13.7 в а при 1200об\мин напряжения поднялось до 13.9в но этого мало для кальциевых аккумов !
И тут оказывается что на Вазе ставят буторные генераторы не один десяток лет решили координально изменить схему РН ( на каком нибудь Форде уже давным давно отозвали бы всё партию машин ) хочу заметить что на пониженное напряжение жалуюстя почти все Вазоводы .Отличяется РН новый от старого наличием двух проводков вместо одного ( ну ещё ценой - РН старый стоит 60-100р а РН нового образца 300-400р ) , что бы его заинсталить нам надо будит две клеммы - 6мм и 8мм ! последняя должна быть именно 8ММ иначе обмотка статора замыкается на массу и вы спалите его в дрова , что делать с клеммами изображено на рисунке , после чего одна клемма прикручивается на выводной болт + а вторая на верхний вывод обмотки статора , перепутать сложно ибо длинна проводков такая что они больше никуда не дотянутся , так же подключаем штатный провод от замка зажигания к РН и можно заводить .
После того как я завёл настроение было обалденное , пропало мерцание которое было на старом РН , напряжение что на ХХ что при 1200об\мин 14.4в , меньше 14.4в напряжение падает только при оборотах 700 и ниже , можно включить всё что можно , фары , печку , майфун а напряжение 14.4в и амперметр даже не думает отклонятся в сторону разряда .
Так вот . сидел я в машине минут 30 и грелся и уже хотел сходить за ведром что бы лишних вольт набрать а потом продать Чюбайсу как смотрю а амперметр полез в правый угол ( заряд ) такое у меня было один раз на старом генераторе когда умер РН и напряжение стало 18в и выше , мерию так и есть , побегал вокруг этого регулятора , проверил что всё остальное работает и пошёл растроеный домой а по пути зашёл к приороводам и рассказал что говно ихние запчасти , они при этом не удивились и рассказали мне сказки как часто умирают эти РН и что сами закали выносной 3х уровневый РН и ждут когда они к ним почтой примчат а там видно будит .В низу есть график тока от оборотов , я его строил по инфе из мануалов по авто , на нём видно насколько наш генератор отстаёт .Короче тема не закончена и я думаю в ближайшее время я поставлю другой РН но на РН нового образца отдавать 300р что то жаба душит.
Доброго времени суток, Всем Вам, кто зашел и решил прочитать очередную мою запись или именно эту запись. Я постараюсь быть максимально кратким, но поверьте информация о описанная ниже не просто собиралась по крупицам с разных источников но и проверена на своей машинке)
Итак начну с того что в моей машине зарядка — это больная тема уже долгий период…
Есть такие записи в БЖ
первая попытка
попытка номер два
ну и третья попытка
Следующим уровнем в этих баталиях должен был встать другой генератор.
Поход на рынок вносит свои коррективы, генератор автомобилей "Москвич"
от 400грн 50USD, до 800грн 100USD и то от 40А до 55А, мой же на 60А, "менять шило на мыло" — не вариант, тем более что потребители эл.энергии в машине с каждым годом только прибавляются
Далее раз наши генераторы имеют свой потолок в районе 55А лезим на форумы и читаем кто и от чего ставит генератор)
Есть несколько самых популярных вариантов, скажу сразу что меня интересовала установка с минимальным количеством переделок именно в процессе установки, а с подключением я не боялся)
Продолжаю свои размышления, но…
пришлось мне 1го сентября быть в Харькове. А наверное еще с детства знаю что цены в других областях на всевозможные товары ниже наших… А т.к. генератор на тот момент у меня ассоциировался с дорогой покупкой, т.к. цена в среднем по рынку нового -это 100USD, а Б/У 50USD. То решил попытать счастья в соседней области…
В итоге генератор от ВАЗ 2112 на 100А в моих руках за 560грн 70USD, моей радости нет предела=)
Теперь самое веселое и одновременно сложное во всей процедуре — установка и подключение)
Внимание! Внешний вид обманчив! Только внешне кажется, что он встанет идеально, все же дорабатывать придется, но незначительно)
Самые частые проблемы на форумах:
1)Снять шкив под поликлин (сам такой же) — советуют зажать в тисках шкив и скручивать гайку
Увы такой метод мне не помог, шкив в тисках, а вал генератора и гайка синхронно крутятся(
но при помощи зубила, молотка и ударов на разкручивание гайки, все же удалось осилить)
2)Ахтунг, от чего подойдет шкив на генератор? — тут есть миф, который увы не в силах проверить( Бытует мнение что есть два вида валов, диаметром 15мм и 17мм, на Вал диаметром 17мм подходит шкив Москвича, а на вал диаметром 15мм — от ВАЗ 2108 не инжекторной. У меня вал диаметром 17мм — ура шкив от Москвича и есть с чего выбрать)
3)Крыльчатка? — есть внутри! дополнительная не обязательна! переставить нужно всего лишь шкив. Тут я солидарен с форумами)
4)Помогите! Хелп! Машина не глохнет если ключом заглушить, что делать? надоело глушить как трактор резким броском сцепления на 4ой. Советуют изучать проводку авто, паразитирующие плюсы на катушке и т.д. мол при установке накосячил! (Мне одному интересно как можно еще раз независимо запитать катушку зажигания устанавливая генератор?) Тут я вспомнил, что слышал о таком на примере установки генераторов от 2108. Погуглив устройство и принцип действия — понял, в чем здесь вся "фишка".
В конструктивной особенности цепи возбуждения! Сие чудо техники как и генератор от ВАЗ 2108 с самовозбуждением!(возбуждение — электротехнический термин, хотя в технаре на парах мы все смеялись и думали не о том при этих словах)и на контакт "D" нужен всего лишь импульс для начала работы генератора)
5)Как подключить? Совет от форума — это оригинальная схема подключения в ВАЗ 2110(2), но никак не в Москвиче! Кому интересно можете посмотреть схему в интернете. Все по тому что "лампочка-контролька" в родной схемы ВАЗа у Москвичей есть в модели 2140SL и 2141 если не ошибаюсь, в остальных случаях амперметр и все!
Значит "Г" — это наш новый генератор от ВАЗ 2110(2), с двумя выводами: "В+" — вывод под круглый наконечник, болт на м6 под стандартную гайку для ключа на 10)
Вывод "D" — цепь возбуждения и контроля лампочки, чтобы машина "глохла" естественным путем от поворота ключа пускаем через реле (на риснке прямоугольник с 4мя проводами)
Питание обмотки реле берем "массу" в любом удобном для нас месте, а вот "+" на катушку — это провод "Ш", который у нас если встроеный регулятор в генератор, как у меня до установки 3х уровневого регулятора, если же регулятор выносной, то к нему подходит этот провод! Отличить его можно так: при положении ключа "зажигание" на этом проводе есть "+", а при стояночном положении на этом проводе ничего нет.
Ну и силовой плюс для обмотки возбуждения берем от аккумулятора)
Вот так все просто для тех у кого нет лампочки-контрольки в приборной панеле или кому ее работоспособность не интересна)
Здесь дела обстоят немного сложнее, но если прочитать приницип действия генератора именно этой модели, то и сложностей особо нет)
Единственное — нужна лампочка на 4вт, но патрон под нее обычный уже не подойдет, так как ее нельзя просто посадить на массу! на фото ниже будет патрон который я использовал)
Так же нужен диод на 10А и 200В обратное напряжение и ток, я взял популярный сейчас у любителей светодиодной техники на напряжение 12в, диод на 10А и 1000В обратного напряжения и тока) Так же нужен резистор(сопротивление) 2Вт 50Ом, желательно найти еще СССРовское проволочное, т.к. оно более приспособлено к нагреву или перегрузке.
В остальном все примерно так же)
Но результат!
Предварительно дома, нижнее крепление генератора надо рассверлить сверлом на 10, под болт М10.
И так, для начала снимаем старый генератор. У меня это заняло около двух часов (хорошо что я договорился о теплом гараже :) Можно было снять все быстрее, но я был один, а держать ключи одновременно и сверху и снизу не удобно :) Ещё, вся загвоздка была в том, что старый генератор крепится на 2х болтах, они оба были законтрогаены :( Похоже генератор ставили на снятом двигателе :) После того как всё открутилось, была проблема в его вытаскивании, для этого пришлось снять шланг ОЖ от впускного коллектора.
Сняв старый генератор, примерил новый. Он залез нормально, т.к. меньше родного. Примерил, прикинул. Оказалось его надо сдвигать ближе к радиатору. Крепление его сдвинуть не дает, поэтому пришлось снимать Г образную нижнюю планку крепления генератора. Под неё подкладываем по 3 шайбы на шпильку, и закручиваем обратно. Потом начинается самое геморойное :) А точнее говоря, начинается надевание гаек и шайб на длинный болт, который заменяет 2 маленьких. Туда у меня ушло 4 гайки М12 и 4 шайбы М10. Сразу говорю, если вы будите заниматься такой же фигней, то позовите кого нибудь на помошь, потому что одному это делать очень не удобно :)
Нижнее крепление собрано, переходим к верхнему. Тут вообще всё просто, берем болт М8, подкладываем с одной стороны шайбу М10 и с другой затягиваем гайкой ) Я думаю как всё выглядит, лучше смотреть на фото, но т.К. фото процесса нет, то вот готовый вариант. Генератор установлен.
Соосность вроде нормальная, по крайней мере пока всё работает :)
Вот тут можно увидеть какое крепление получилось )
Если тут всё понятно, то переходим к электрике.
Если кто то тоже делал БЖ по этой теме, то пишите, я добавлю ещё ссылки :)
Я делал так.
Взял резисторы, 2 по 180 Ом и один 160. Подключил их параллельно, так же параллельно на них накинул лампочку от габаритов (она у меня под капотом, в панель пока ещё не встраивал). Всё это дело я спаял.
Далее отключаем родной РР который находится на левом крыле. Провод который приходит на реле отключаем от него и подключаем к спаянным резисторам и лампочке, после них надо подключить диод, в моем случае Д242, а после провод кидаем на клему генератора. А провод который раньше шел на шпильку старого генератора, цепляем на шпильку нового генератора. Вот в общем то и всё. Да к стати, я кинул дополнительный провод от шпильки генератора на плюс клему аккумулятора.
Ох и много же я написал, уже сам путаюсь в тексте :)
Сейчас у меня вроде всё работает нормально, но РР я наверное сменю, а то этот как то не очень хорошо работает :) Зато теперь я езжу с фарами, эл. помпой и вентилятором печки включенным на всю, и аккумулятор не разряжается :) Хотя на ХХ разряд всё равно есть, но я всё же думаю это из-за РР. Да и ещё, теперь дворники работают быстрее ;)
Если что то не понятно, пишите, попробую объяснить получше :)
Теперь расскажу о сегодняшнем дне.
Мотался сегодня по городу с белыми фарами :) Машина смотрится уже не так стильно :( Но ничего, позже всё исправим :D
Ещё наклеил наклейку на багажник, а то после стоба, там виднелась старая оранжевая краска :(
бред. где цифры.
зачем жути то нагонять, кто-то ведь в это поверит, и побежит за новым генератором, или вообще откажется от МПСЗ из-за огромной цены доп. оборудования.
у меня стоят электробензонасос, электростеклоподъемники, электровентилятор, противотуманки, электроантенна и сигнализация.
штатный исправный генератор выдает 14,2в на холостом ходу при включении всего что можно сразу.
если у кого-то не так, то надо искать и устранять неисправность.
Post by DGrees » 03 Feb 2015, 11:07
Post by Cyrax » 04 Feb 2015, 08:01
проблема москвичевских генераторов в том что они уже все давно старые и неисправные.
только они не ломаются прям совсем до состояния перестал ток вырабатывать, у них по мере вылетания диодов в мосту производительность падает.
при вылетании 1-2 диодов, на стандартном м-412/2140 можно и не заметить, если целенаправленно этим не заморочиться.
а иногда, автолюбитель узнает, что у него генератор то слабоват, и он бежит в закорма (к соседу, другу, на разборку, etc), и берет такой же старый неисправный генератор и получает такие же результаты. я сам могу 3 таких генератора показать, у меня есть.
а далее следует очень глубокомысленный, обоснованный вывод, что-то не так с конструкцией. надо срочно бежать за новым генератором от другого автомобиля, там инженеры умнее были.
а потом принято путать эффект от замены неисправного генератора на исправный, с разницей в конструкции.
а еще бывает так, что на оборотах холостого хода новый генератор хуже штатного идеала, но лучше старого. и никого это не смущает, потому что результат есть а цифрами заморачиваться не интересно.
а когда мы приходим к неисправному генератору с покупкой нового, я первый же скажу, что лучше поставить более мощный и современный генератор, и в частности вариант который предлагает топикстартер мне очень нравится.
только опять же, если вникнуть в циферки, то окажется что не стоило этому генератору такой маленький шкив делать. к нему штатный 412 размер шкива идеально бы подошел.
Post by Igor » 04 Feb 2015, 20:43
Post by Cyrax » 05 Feb 2015, 07:58
на москвичи 412 штатно ставили генераторы 29.3701 14В 50А
потом появился москвич 2141 с генератором 58.3701 14В 52А
возможно что на поздних 412 ставили генератор 58.3701, но все таки он штатный 2141, а не поздний 412.
первое что бросается в глаза при сравнении, это разные диаметры шкивов, 84 мм на 29.3701 и 70 мм на 58.3701.
соотношение шкивов коленвал/генератор на 412 - 2:1 у 2141 - 2,4:1
я не знаю кто и зачем это выдумал, но токоскоростная характеристика нового генератора стала хуже, и она скомпенсирована маленьким шкивом. то есть, если исходить из производительности на обороты коленвала, они практически идентичны.
меньший шкив - меньше обхват шкива генератора - больше обороты генератора - сильнее натяжка ремня - уменьшение ресурса щеток (обороты), подшипников генератора (обороты, натяжка), подшипников помпы (натяжка), ресурс более короткого ремня сам по себе меньше плюс натяжка. высокопроизводительный генератор это еще и усугубляет.
повышение ресурса на 20% это все-таки немало.
заявленная токоскоростная характеристика генератора Старт-Вольт LG 01214.
со шкивом 70 мм и оборотах холостого хода 850 об/м, обороты генератора будут 2040 об/м. по графику получается немного больше 110А.
со шкивом 84мм - 1700 об/м генератора и ток чуть больше 100А.
можно сделать шкив 95 мм - 1500 об/м генератора - 100А тока.
разница в производительности несущественна, а ресурс растет.
я не призываю всех браться за каталоги и калькуляторы.
на самом деле алгоритм, "берем доступный новый генератор не менее 90А и делаем ему шкив с пропорцией 2,4:1 к шкиву коленвала" дает отличные результаты в большинстве случаев.
а углубленное изучение вопроса, позволяет оптимизировать и обосновать результат.
Может нолик-то уберем один, а?А у меня стоит тракторный 1000 амперник и на всё хватает.
- Пол: Мужчина
- Город: Украина Львов
- Место жительства: Львов
- Машина: ВАЗ 21114
АЗЛК 21412-01
X-or
По книге "Взаимозаменяемость . ":
408 - Г-108М - 250 Вт
412- Г-250Ж(1) - 350 Вт
ЗЫ на 408-ом, генератор постоянного тока.
- Пол: Мужчина
- Город: Рстов-на-Дону
- Интересы: спорт , тюнинг автомобилей.
- Машина: москвич-403 УЗАМ 2.0
А у меня стоит тракторный 1000 амперник и на всё хватает.Даже крепление не пришлось переделовать.
- Пол: Мужчина
- Город: Саранск (13)
- Место жительства: Саранск, Мордовия
- Машина: AZLK 2138
- Пол: Мужчина
- Город: Москва, м. Пражская
- Машина: ГАЗ М21И Волга 1962 г.в.
- Пол: Мужчина
- Город: г.Люботин.Харькоская.обл
- Машина: Москвич-407
А у меня стоит тракторный 1000 амперник и на всё хватает.Даже крепление не пришлось переделовать.
- Машина: иж-412
- Пол: Мужчина
- Город: Саратов
- Место жительства: Саратов
- Машина: Москвич ИЖ 412 74г.в.
- Пол: Мужчина
- Город: Украина, Львов
- Интересы: История. Авто. Подводный флот.
- Место жительства: Украина, Львов
- Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404
- Машина: ИЖ-21251
- Пол: Мужчина
- Город: Г.СМОЛЕНСК
- Интересы: Всё, что связано с авто.
- Место жительства: Россия. г.Смоленск.
- Машина: Москвич м-412.
Какой смысл ставить гену который заведомо слабее родного процентов на 20. Вот от шнивы есть смысл)
- Машина: ИЖ-21251
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Интересы: автоэлектрик
- Место жительства: Град Москвовский
- Машина: Москвич 408Э, 1975 года
Logan 1,6 prestige 2007 года
- Пол: Мужчина
- Город: Беларусь
- Интересы: Радиотехника
- Место жительства: Беларусь
- Машина: ИЖ 412,ГАЗ 3302, ВАЗ 1118 (Калина седан)
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Интересы: автоэлектрик
- Место жительства: Град Москвовский
- Машина: Москвич 408Э, 1975 года
Logan 1,6 prestige 2007 года
При желании, можно с ПАЗа поставить 100-амперник. Правда по стоимости, он далеко уходит за ценник самого москаля.
- Пол: Мужчина
- Город: Г.СМОЛЕНСК
- Интересы: Всё, что связано с авто.
- Место жительства: Россия. г.Смоленск.
- Машина: Москвич м-412.
а это на какой двигатель ПАЗовский становится? но он не 100, у меня ж паз, с завода был 40, я поставил с ЛАЗа 70.
- Пол: Мужчина
- Город: Украина, Львов
- Интересы: История. Авто. Подводный флот.
- Место жительства: Украина, Львов
- Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404
а это на какой двигатель ПАЗовский становится? но он не 100, у меня ж паз, с завода был 40, я поставил с ЛАЗа 70.
- Пол: Мужчина
- Город: Одесса
- Машина: Москвич 412 ИЭ 1988
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Интересы: автоэлектрик
- Место жительства: Град Москвовский
- Машина: Москвич 408Э, 1975 года
Logan 1,6 prestige 2007 года
Теперь уточняем - на ПАЗах обычно ставили двигатели ЗМЗ от ГАЗ-52, ГАЗ-53 или ГАЗ-66. На автобусы ЛАЗ - двигатели ЗИЛ-130.
Читайте также: