Установка генератора на заз 968
Основным источником электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» является генератор переменного тока Г-502А (Г502А), который представляет из себя шестиполюсную трехфазную электрическую машину, имеющую электромагнитное возбуждение . У генератора есть встроенный выпрямительный блок ВБГ-2А, который соединен в 3-хфазную мостовую схему 2-хполупериодного выпрямления.
От генератора автомобиля ЗАЗ-968М питаются все потребители и заряжается аккумуляторная батарея. Он установлен в расточке направляющего аппарата и к нему крепится при помощи трех болтов. Привод генератора происходит от двигателя.
Весь узел направляющего аппарата в комплекте с генератором размещен на крышке распределительных зубчатых колес.
Генератор «Запорожца» охлаждается потоком воздуха, который проходит через отверстия, которые есть в колесе вентилятора.
Техническая характеристика генератора Г-502А
Номинальное напряжение: 12 В
Направление вращения: Правое (со стороны привода);
Максимальная сила тока: 30 А
Максимальная частота вращения ротора: 7500 мин -1 ;
Частота вращения ротора генератора Г-502А, при которой при температуре воздуха +20° C напряжение на зажимах равно 12,5 В:
— при нулевой силе тока нагрузки: не больше 1200 мин -1 ;
— при силе тока нагрузки 20 А: не более 2500 мин -1 ;
Размер щеток: 6,5×6×13 мм;
Масса генератора: З,5 кг;
Усилие прижима щеток: 250±60 гс;
Передаточное отношение шкива коленвала к шкиву генератора: 1,35.
Генератор переменного тока Г-502А автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Крышка со стороны колец контактных; 2 — Щетка; 3 — Щеткодержатель; 4 — Наконечник полюсный; 5 — Обмотка возбуждения генератора; 6 — Втулка; 7 — Крышка; 8 — Шарикоподшипник; 9 — Ротор генератора с обмоткой возбуждения; 10 — Стяжной болт; 11 — Пакет пластин; 12 — Статорная обмотка; 13 — Кольца контактные.
Статор генератора Г502А автомобиля ЗАЗ-968М представляет собой пакет пластин 11 из электротехнической стали, которые имеют восемнадцать пазов. В этих пазах заложена трехфазная обмотка 12, состоящая из шести непрерывно намотанных катушек. У фазных обмоток концы выведены на клеммную колодку. Статорные обмотки соединены звездой.
В состав ротора генератора Г-502А входят: обмотка возбуждения 5, которая находится на стальной втулке 6, два клювообразных штампованных полюсных наконечников 4, которые установлены методом запрессовки на вал до упирания их в торцы втулки. На изолированной втулке к торцу полюсного наконечника напрессованы два контактных кольца 13, к ним припаяны два вывода от обмотки возбуждения. Ротор генератора Г-502А вращается в двух шарикоподшипниках 8, которые имеют закрытый тип и не требуют при эксплуатации дополнительного смазывания. Они расположены в передней (если смотреть со стороны привода) крышки 1 и задней крышки 7.
Два пластмассовых щеткодержателя со щетками 2 расположены на передней крышке. Одна щетка соединена с выводным болтом, а вторая — с «массой». На крышке с внешней стороны генератора Г-502А размещен выпрямительный блок типа ВБГ-2А. У выпрямительного блока на плюсовой пластине сделан клеммный вывод, а минусовая пластина блока прижата к крышке генератора при помощи трех гаек. Минусовая клемма выполнена на крышке генератора. Средняя и задняя крышки с расположенным между ними статором стянуты стяжными болтами 10.
Дополнительный генератор на ЗАЗ
Опыт эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно в зимнее время с коротким световым днем, свидетельствует: установка на базе штатного генератора Г502 не обеспечивает достаточной подзарядки аккумулятора, если одновременно включены головной свет, габаритные огни и отопитель. На дополнительные приборы, например противотуманные фары, автомагнитолу и т. д., мощности вообще не остается.
Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.
Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.
Сравнительные параметры генераторов Г502 и 58.3701
Примечание. Nном - число оборотов коленвал, соответствующее максимальному току, отдаваемому генератором; Nмин - минимальное число оборотов коленвала, соответствующее номинальному току.
Как видно из таблицы, генератор Г502 отдает ток 20 А только при 2300 об/мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче примерно 70 км/ч. Такой режим при движении в городе не бывает продолжительным - в среднем за поездку зарядного тока не хватает, и аккумуляторная батарея разряжается. Генератор 58.3701 отдает ток 32 А при оборотах холостого хода (960 об/мин). Таким образом, даже при остановке у светофора обеспечивается заряд батареи. При 3000 об/мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км/ч (быстрее на "запорожцах" редко ездят), частота вращения ротора генератора не превышает 7500 об/мин, то есть остается в допустимых пределах (до 10 000 об/мин).
Несколько простейших деталей, необходимых для крепления дополнительного генератора (эскизы их представлены здесь), несложно изготовить в домашних условиях с помощью обычного слесарного инструмента. Ремень генератора длиной 1250 мм от автомобиля КамАЗ можно купить, а регулятор напряжения Я 112 входит в комплект генератора.
Перейдем к описанию крепежных деталей. Основной элемент - скоба, выгнутая согласно рис. 2. Это стальная полоса шириной 60 мм и толщиной 4,5-5 мм. Выгнуть ее в виде дуги радиусом 110 мм легко на деревянном "шаблоне" диаметром 220 мм, а петлю на конце (внутренним диаметром 10 мм) - на стальном прутке. При этом изгибаемый участок нагревают газовой горелкой или мощной паяльной лампой. Скоба крепится сверху на направляющем аппарате вентилятора с помощью двух болтов 1 и 3 (М8) с гайками (см. рис. 1), для чего в полосе и направляющем аппарате сверлят два отверстия.
Важно установить полосу так, чтобы расстояние от ее края до обреза направляющего аппарата вентилятора составляло 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещены от ее середины, тогда они выходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует обратить особое внимание на то, чтобы лопасти крыльчатки не задевали за болты. Свободный край пластины должен оказаться на уровне оси вентилятора.
Для придания конструкции необходимой жесткости (см. рис. 1) предназначена растяжка 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первое (10 мм) должно совпасть с отверстием в нижней проушине генератора, а второе (6 мм) предназначено для установки растяжки под болт крышки распределительных шестерен, расп
Подготовка к установке заняла пару месяцев, т.к. всё делаю без опыта, с дефицитом информации, и попадая в пути на подводные камни. Сейчас попробую описать всё по порядку.
Началось всё с покупки генератора. Нашел объявление о продаже генератора с какого-то там ГАЗа — то ли Волга, то ли ГАЗель. Мне кажется, что они там могут ваще одинаковые быть. Гена на 14В, 40 А.
Обмерял я его рулеткой, и начал чертить схему нижнего крепления. Чертёжник я тот ещё, поэтому крепление переделывалось два раза, т.к. всё время что-то упускал из виду. Расчитал всё так, чтобы была соосность.
Далее был куплен шланг сапуна длинее, чтобы опустить его ниже, для того чтобы в будущем ремень не тёр его.
Следующий этап — замена шпилек. Родные шпильки, которые держат генератор, слишком короткие. Я купил обычную строительную шпильку, и хотел её нарезать болгаркой, но хорошо что встретил батю друга, и он мне вправил мозг — эти шпильки не калёные, мягкие, и резьба у них по всей длине одинаковая, а на автомобильной шпильке ход резьбы разный. Пошёл в автомаг, и купил шпильки 5 см.
Шпильки выкручиваются так: накручиваем две гайки. Двумя ключами плотно прикручиваем их одна к другой. И ключем крутим за нижнюю гайку, выкручивая шпильки.
Чтобы открутить гайки слева на генераторе, нужно сначала открутить заливную горловину:
Шпильки нужно выкручивать после снятия родного генератора (собственно, без снятия гены их и не выкрутишь). А для этого нужно снять ремень, то есть снять шкиф. Тут у меня возникла непонятка — гайку крутишь, а с ней крутится и шкиф. И в нем нет отверстий, чтобы зафиксировать. Решение, как это сделал на фото ниже, но можно ещё проще — ключ подлинее засунуть подальше, чтобы он тормозил вентилятор, который крепится на том же шкифе.
Шпильки довольно длинные, поэтому насадив родной генератор, не опуская его вниз до конца, надеваем крепление для доп.гены, и вместе уже опускаем. Иначе не наденешь — новое крепление будет упираться в стенку.
Сверху на корпусе родного ренератора я просверлил две дырки, и сделал крепление из медельного уголка и натяжителя от Волги. Т.к. гаража нет, а значит не как запитаться дрели, то я купил ручную дрель, и сверлил ею. Сверлится очень легко — металл алюминий. Мебельный уголок планирую заменить на обрез обычного уголка 4мм, т.к. есть сомнения в надёжности мебельного.
Болты вверху тоже пока самые обычные с базара, планирую заменить на болт с гайкой-бабочкой, чтобы было удобно производить натяжку.
Внизу гена дердится на двух болтах. Изначально купил один длинный болт генератора, но он не так удобен.
Стенку кожуха охлаждения пришлось загнуть. После установки ремня соберу все кожухи обратно.
Запаска даже влезла
Теперь нужно подобрать ремень, а потом всё по умному подключить. Пока не знаю как. Есть соображения, как подключать?
Как сказал бывший хозяин генератора, белый провод — это чтобы лампочка не горела постоянно.
Кстати. этот гена у него стоял на Таврии.
Как куплю ремень и подключу, то напишу следующую часть с:
а) Чертежами крепления;
б) Схемой подключения.
Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.
Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:
----- Первое что мы сделали из списка, это вернули Зазику стоковую подвеску. Подняли его аж на родные +18 см))) Теперь мы ЖИП, ни какие кочки нам не страшны, что очень радует. Прощай боязнь за пятую точку на каждой кочке. Есть конечно из этого дикий для меня МИНУС, звать его КРЕНЫ. Крениться зазик в поворотах сильно, а закладываю я в них не слабо)))
С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.
При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))
Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((
----- Второе это то, что мы установили Доп генератор от Москвича 583,3701 55А (Спасибо за него NikolaZaZ968A )
Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка)))</a> Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.
Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))
Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.
Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))
Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))
Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой
Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей
После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?
Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?
Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю \ чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
Проверка работы генератора на автомобиле. Неисправность генератора на автомобиле определяется по следующим признакам: после пуска двигателя не гаснет контрольная лампа на щитке приборов; контрольная лампа гаснет только на повышенных частотах вращения коленчатого вала двигателя; аккумуляторная батарея разряжается при езде с выключенными потребителями (фары, отопитель, стеклоочиститель и др.); повышенный шум при работе генератора.
Для определения причин неисправности генератора, не снимая его с автомобиля, следует проделать следующие операции:
отсоединить шунтовый провод от клеммы «Ш» (см. рис. 140) реле-регулятора 39 и, поворачивая вал ротора генератора, кратковременно прикоснуться к клемме «+» реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание включено). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно быть и на клемме «Ш» реле-регулятора при включении зажигания, что указывает на исправность токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов реле-регулятора. Отсутствие искрения на клемме «+» указывает на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами генератора, на отпайку выводов катушки возбуждения от колец или на обрыв цепи в проводе, соединяющем зажимы «Ш»:
устранив повреждение в цепи возбуждения, следует подсоединить шунтовый провод к клемме «Ш» реле-регулятора и пустить двигатель. Контрольной лампой между выводом «+» генератора и массой проверить наличие напряжения на выходе выпрямителя;
отсоединить от реле блокировки 36 два фазовых провода генератора, пустить двигатель и на холостом ходу подсоединить лампу (12 В) или вольтметр переменного тока между фазными проводами генератора. Если нить лампы накаливается или вольтметр показывает 12 В, это указывает на исправность генератора. Отсутствие напряжения укажет на обрыв фазных обмоток, выводных зажимов или проводов;
при наличии повышенного шума снять приводной ремень вентилятора (двигатель при этом не работает) и провернуть от руки приводной шкив вентилятора. Повышенный шум подшипников укажет на необходимость их промывки и смазки или на их неисправность;
если обнаружится задевание рабочего колеса о направляющий аппарат, следует проверить крепление генератора к направляющему аппарату.
Если указанной проверкой неисправность генератора не обнаружена, для определения причин отказа системы необходимо проверить выпрямительный блок генератора и другие элементы, входящие в комплект генераторной установки: реле-регулятор, реле-блокировки и соединительные провода.
Проверка выпрямительного блока. Выпрямительный блок проверяют с помощью контрольной лампы или вольтметра. Для проверки подключают к выводам блока через контрольную лампу или вольтметр аккумуляторную батарею или другой источник постоянного тока напряжением не выше 12 В. При этом к одному из выводов выпрямительного блока сначала присоединяют через контрольную лампу или вольтметр «+» от батареи, а к противоположному выводу «—», затем провода меняют местами.
При исправном выпрямительном блоке нить контрольной лампы не накаляется, а стрелка вольтметра не отклоняется. При обратной полярности нить лампы должна накалиться, а вольтметр показать полное напряжение на зажимах аккумуляторной батареи. Если лампа горит или вольтметр показывает напряжение в обоих направлениях, то это свидетельствует о коротком замыкании в выпрямительном блоке. Если лампа не горит или вольтметр не показывает напряжения, то это указывает на наличие обрыва в выпрямительном блоке. Такие выпрямительные блоки непригодны к дальнейшей эксплуатации.
Проверка генератора на стенде. Генератор следует закрепить на стенде со стороны щеткодержателей и соединить с приводом стенда. В процессе испытаний необходимо обеспечить принудительный обдув выпрямительного блока генератора от постоянного вентилятора. Длительное испытание генератора без обдува выпрямителя приведет к отказу его в работе из-за перегрева.
Источник питания обмотки возбуждения генератора должен иметь напряжение 12 В постоянного тока. Электрическую схему для испытания генератора собирают, как показано на рис. 142. Для проверки генератора необходимы: вольтметр 0. 15 В и амперметр 0. 30 А постоянного тока: ключ 10 мм, отвертка. Проверку рекомендуется выполнять следующим образом:
соединить вал ротора генератора с приводом стенда. Увеличить частоту вращения вала привода генератора до 1100 об/мин при разомкнутых контактах выключателей QI и Q2,
включить выключатель QI (от аккумуляторной батареи подается при этом напряжение на обмотку возбуждения) и определить по вольтметру напряжение генератора (без нагрузки должно быть не менее 12 В):
включить нагрузку генератора и увеличить частоту вращения вала генератора до 2500 об/мин, установить нагрузочным реостатом силу тока 20 А (отсчет ведется по амперметру РА), при этом напряжение по вольтметру PV не должно быть менее 12 В.
Уменьшить частоту вращения вала генератора с 2500 до 1200 об/мин и отключить нагрузку. Если генератор при указанном испытании не развивает напряжение более 12 В, необходимо определить неисправность и устра-нить рр
Рис. 142. Схема электрических соединений для испытаний генератора: GI — генератор; 02 — аккумуляторная батарея; PV — вольтметр; РА — амперметр; QI, Q2 — выключатели; R — нагрузка
Выявление неисправности генератора при проверке на стенде. По вольтметру переменного тока замеряют напряжение на выводах фаз обмотки генератора при замкнутых контактах выключателя Q1 и частоте вращения вала генератора около 1500 об/мин. Если напряжение на фазах генератора будет менее 12 В, необходимо заменить выпрямитель и сделать повторную проверку.
Отсоединяют от шунтовой клеммы генератора провод, снимают щеткодержатели 23 (см. рис. 141) со щетками и через отверстия в крышке 19 генератора замеряют сопротивление обмотки возбуждения, прикасаясь наконечниками омметра к контактным кольцам. Сопротивление обмотки возбуждения должно быть 7,13. 7,18 0м. Меньшее сопротивление обмотки укажет на наличие короткозамкнутых витков в обмотке, большее—на плохой контакт в местах пайки, а бесконечное сопротивление — обрыв.
Наличие замыкания на массу шунтовой обмотки ротора проверяют напряжением от аккумуляторной батареи через контрольную лампу. Минусовой вывод батареи подсоединяют к валу ротора, а плюсовой — через контрольную лампу на контактные кольца. Если лампа при этом загорится, то обмотка ротора замыкает на массу
Проверяют с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи наличие цепи от щеток к выводам щеткодержателей. При этом ротор следует медленно провернуть на один-два оборота. Щетки в щеткодержателях должны легко передвигаться, а контактные кольца ротора должны иметь чистую поверхность с сероватым оттенком.
В случае если генератор не обеспечивает номинального напряжения 12. В при вращении ротора с частотой 2500 об/мин и нагрузке 20 А, необходимо: снять выпрямительный блок, подключить контрольную лампу к одному из выводов фаз генератора и подать напряжение от аккумуляторной батареи на контрольную лампу и другому выводу фаз. Если нить контрольной лампы накаливается, это указывает на наличие цепи между двумя фазами. Проверку следует повторить и с третьей фазой. Отсутствие накала контрольной лампы укажет на обрыв в фазе, при этом генератор работает на двух фазах.
Если после указанных выше проверок устранена причина неисправности генератора, но выявлен повышенный шум, генератор рекомендуется разобрать, осмотреть статор и подшипники. Наличие на обмотке потемневшей изоляции укажет на межвитковое замыкание обмотки. Такой статор генератора подлежит замене.
В случае появления незначительного шума в подшипниках генератора следует вскрыть уплотнители, промыть подшипники и заменить в них смазку.
Читайте также: