Установка доводчиков стеклоподъемников на гранту

Обновлено: 07.01.2025

Как и обещал — пилим комфорт дальше. Сегодня жертвой станут стеклоподъемники .
В комплектации классик оптима имеем обычные аналоговые кнопки, что меня очень всегда радует. не представляю, что может работать четче, дольше, надежнее чем схема собранная на релюхах. Сам занимаюсь лифтами и отлично вижу разницу в надежности старых релеек и новомодных микрух. Кто со мной согласен, жду ЛАЙК в конце.
Приступим. Для начала накидал для вас общий план полета.

Начинаем пилить. На примере водительского стеклоподъемника.( второй аналогично)
Разрезаем синий провод идущий на контакт 1 колодки. Наше реле как и штатная кнопка должна работать в разрыв.

В разрыв включаем контакты согласно схеме . 30 КОНТАКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО В СТОРОНУ ДВИГАТЕЛЯ.

Провод к клеме 2 НЕ режем. просто зачищаем и сажаем на него два плюса согласно рисунку выше.

Повторяем тоже самое для соседнего клемника отвечающего за дверь пассажира.
Пробрасываем управляющий провод от сигнализации через гофру в дверь. Подлючаем согласно рисунка выше. При пробросе удобно полдьзоваться жесткой проволокой для прокола защитных резинок. В разъеме торцевом двери ВЫСВЕРЛИВАЕМ путь для провода

Практически любая сигнализация сейчас имеет на борту хотя бы один доп канал минусовой. В моем случае сигнализация Старлайн Е96 имеет выходов огромное колличество. НО имеет так же СУПЕРМИНУС Перечеркивающий почти все ее плюсы. Если вы подключаете аналоговую или полуаналоговую машину- у вас не останется свободных каналов на ВХОД. Из за этого вчерашние мои доработки по ЦЗ пришлось пока вернуть частично под управление штатного ЦЗ. Потом найдем чем пожертвовать. возможно объеденю на один канал 5 дверь и капот. Но это отступление, продолжим
И так Е96. полно доп каналов на выход. Настроить можете достаточно гибко. Програмирую один из каналов на 10 секунд подачи минуса после постановки на охрану. Подключаем к нашей приблуде . ОБА УПРАВЛЯЮЩИХ провода с наших релюх скручиваем в тугую дулю и подсоединяем к нашему проводу с сигналки.

Собираем все до кучи проверяем собираем наслаждаемся Если все сделали как нужно. Если нет — лезем меняем предохранители :))
Удачного места прикрепления реле пока не нашел . Обмотал все мягким спленом и изолентой, разместил рядом с кнопками в тонеле.
Результат на видео.

Всем спасибо за внимание. С удовольствием послушаю ваши комментарии, критику и вопросы.
Подписываемся лайкаем или пишем.

Не редко можно наблюдать встревоженные взгляды водителей, которые оборачиваются, проверяя закрыты ли окна в машине, вот к чему приводит не установленные доводчики. Будет большой неприятностью, если, к большому сожалению, окно будет не закрыто. Не чистые на руку люди могут воспользоваться таким моментом и, проникнув в салон и ограбить автотранспортное средство. Или же плохая погода, к примеру, проливной дождь может испортить всю обивку салона, а также чехлы на сидениях.

Такое, наверное, случалось со многими, и кто-то узнает свою историю из этой статьи. Менталитет нашего народа стоит желать лучшего, лучше лишний раз хорошенько проверить, прочно ли закрыты двери и окна в машине.

Время, которое будет потрачено на установление доводчика стекол, не будет длительным и от водителя не требует большого умственного напряжения, достаточно элементарных знаний физики. И самостоятельное подключение гарантирует работоспособность системы.

Установка

Для установки, не потребуются ни какие специальные приспособления, приборы и другая техника. Весь процесс установки банален и будет прост для любого человек мужского пола. Главное чтобы было желание и умелые, виртуозные руки. Прежде чем начинать установку нужно заранее приобрести пяти контактное стандартное реле для вазовских моделей авто. Потом происходит непосредственно сама установка доводчика, для этого требуется всего лишь провести провод под дверной обивкой и все. Но самую главную все-таки здесь роль играет сигнализация, так как от нее идет свободный открытый канал, которому и подсоединяется автоматическая система доводчика стекла.

Через этот канал сигнализации, происходит подача отрицательного импульса, который опрашивает датчики.

Когда уже подошли к финишной прямой установки доводчика, то необходимо обязательно отключить минусовой провод питания от АКБ. Это своего рода защита от короткого замыкания, которое может произойти и повредить всю электропроводку автомобиля. Эти действия нужно выполнит в обязательном порядке.

Следующим моментом становится снятие дверной карты с водительской двери. При снимании нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить и не деформировать ее. Если нет в наличии, тогда лучше купить заблаговременно ежики-клипсы. Новые они лучше, не будет переживаний по поводу плохого закрепления.

После чего происходит снятие разъемов с модуля управлением стеклоподъемниками в модели Лада Гранта.

Найдя провод под номером 6 его нужно перерезать. Отнестись к этой процедуре нужно ответственно, так как можно перепутать и напакостить самим же себе. Наверняка не нужными будут заизолированные проводки. Те провода, которые будут идти в салон должны тщательно быть заизолированы и прибраны жгутом в общий узел проводов. С обратной стороны проводки спаиваются друг с другом, изолируются, к этим проводам припаивается провод, который будет находиться в салоне машины.

Протягивание проводов происходит через штат-отверстия. Они находятся в двери и стойке. При приложении небольших усилий, можно все сделать так завуалировано то ни кто и не догадается, что были какие-то вмешательства в электрику автомобиля.

В модели Лада Гранта необходимо отыскать в общем жгуте проводов белый провод с черной полоской. Должно произойти врезание в этот провод, после чего вешаются 2 клеммы мама. Кому будет сложно, то прочитав инструкцию, найдете выход, который находится в блоке управления сигнализацией, он то и отвечает за этот кусочек информации.

После не долгого вмешательства в электронику все провода для того чтобы их подключить к реле — готовы. Ниже будет перечислено, к какому номеру что цепляется.

Единственное о чем нужно позаботиться так это о том, чтобы выставить время, в период которого сигнализация будет издавать импульсы на закрывание стекол. Как показывает практика, время не должно быть больше 4-7 секунд.

Существуют небольшие недочеты в установлении доводчика стекол в модели авто Лада Гранта, может происходить в контактах 87 и 30 не большое замыкание.

Некоторые обозначения контактов:

30 – кнопка для того чтобы управлять стеклом двери водителя
87 – габаритная масса машины
86 – бело-черный провод
85 – сигнализация дополнительного канала.

Как видим ничего сложного просто нужно немного элементарных знаний в электронике и желание сделать самому, а не обращаться за помощью и еще за это доплачивать деньги.

Вступайте в наш клуб, делитесь первыми впечатлениями о машине, заведите свой блог на нашем сайте. В ближайшее время мы проведём конкурс на самый лучший отзыв о Ладе Гранта.

В оригинале, когда была установлена сигнализация, это самое комфортное устройство не было включено в систему автомобиля и поэтому мне было досадно несколько раз, когда стекло осталось неприкрытым по забывчивости. И еще плохого было то, что день был на редкость дождливым. Ну, теперь я всегда помнил, о том, чтобы закрывать стекло. Даже когда надо было поторопиться я смотрел на машину и проверял. А вот лишние потраченные нервы уходят, когда надо снова открыть автомобиль, завести мотор и завершить процесс закрывания окошек.

Зачем нужен доводчик стекол?

Я рассчитываю на ваше понимание. Ведь внутрь автомобиля можно легко проникнуть человеку с улицы и забрать важные для вас вещи, а может просто привести салон в негодность. Такой характер у культурной молодежи в наше время. Вандалов хватает. Я устанавливал доводчик стекол самостоятельно в своем гараже в свободное от работы время. Все было произведено без особенных ключей, а также деталей-съемников и специальных приборов. Ничего такого не понадобилось. Я на своем опыте проверил и утверждаю, что все доводчики можно установить качественно и в домашних условиях. Главное в этом процессе – хорошие руки мастера-любителя.

Монтаж доводчика на Гранту.

Когда происходит процесс монтажа доводчиков – нужно проложить по одному проводу в каждую дверь, а перед этим стоит купить обычное реле на пять контактов на ВАЗ. При этом самое важное это чтобы была система сигнализации с наличием незанятого незакрытого канала, который бы хорошо подошел для подключения стекольных доводчиков. Для этого выходного сигнализационного канала производится подача минусового импульса в момент установки на охрану, при опросе датчиков.

Чтобы правильно начать устанавливать доводчики стекол на Ладу Гранта, следует обязательно отключить отрицательный кабель питания от АКБ. Таким образом, мы произведем защиту электронной системы автомобиля от возможного короткого замыкания, которое вполне может случиться из-за одной нашей манипуляции.

Второе, что стоит сделать в процессе – это снять карту двери водителя. При этом надо сделать это максимально осторожно, чтобы не дай бог не навредить и не деформировать саму дверь. Будет хорошо, если у вас найдутся в хозяйстве клипсы-ежики. Они будут отлично крепиться и фиксировать. А также они нужны, на случай если вдруг со старыми что-то случится не по плану.
Теперь можно снять модульные разъемы контроллеров подъемников стекол Лады Гранта. Их несложно узнать.

Вам нужно будет отыскать и разрезать провод под номером шесть. И очень желательно в процессе перерезания ничего не перепутать. Дополнительные мотки на электрической проводке никому не нужны. Ведь все провода, который проводятся внутрь автомобиля должно быть абсолютно изолированными, а также собираться с помощью жгута общей смотки. На другом конце этой связки их надо спаять все вместе, также изолировать и спаять с проводом, который будет находится в салоне Лады Гранта. Тянуть провода всегда удобнее и безопаснее через оригинальные отверстия, который без труда можно найти и в дверях и в стойках. Вот таким образом можно суметь провести всю операцию так, что никто не сможет узнать, кто ставил доводчики в вашу машину - вы сами или "сервисмены".

Далее рекомендуется в связке кабелей найти белый проводок с черном полоской на нем. В него надо врезаться и повесить две материнские клеммы. Если прочесть инструкцию по устройству то на выходе из блока сигнализационного контроллера можно будет найти управление, которое ответственно ха данную охраняемую зону.

Получаем все готовые провода для того чтобы подключить их к реле. Подключение должно производиться только в определенном порядке. Каждому выходу реле соответствует свой провод.

Есть и недостатки моего метода – придется заниматься установкой времени, в отрезке которого сигнализация будет давать импульсы для закрывание стекол. Из своего опыта рекомендую пять-семь секунд. Как-то так. Также важно то, что при монтаже доводчиков стекол в Ладе Гранта может возникнуть замыкание контактов под номера 87 и 30.

Я изготовил похожую перемычку для этого и теперь все работает как часы. Теперь расскажу о значениях контактов. 30 – обозначает контроллер стекол с кнопок, которые находятся на двери водителя машины, 87 – это значение массы автомобиля, а 86 соответственно плюсовой номер белого с черной полоской кабеля. А вот последний 85-й является дополнительным каналом для сигнализации.

alt="Установка доводчика стекол на Lada Granta, Kalina. NIva. 4x4 и пр." width="150" height="89" />

Замена передних электростеклоподъемников Lada Granta

Потребуется: плоская и крестовая отвертка, ключ «на 10» и снять обивку передней двери.

Схема креплений переднего ЭСП:

1. гайка крепления направляющей стекла; 2. гайка крепления моторедуктора; 3. болт держателя стекла; 4. колодка с проводами электропривода.

Сначала нужно снять стекло двери Гранты, для этого необходимо опустить его в крайнее нижнее положение. Далее:

Снять кронштейн крепления обшивки двери, вывернув 3 болта.
Вывернуть 2 болта (по схеме №3), придерживая стекло.
Снять стекло передней двери, вынимая его вверх и поворачивая в проеме двери.

Чтобы снять электростеклоподъемники Lada Granta нужно:

Отвернуть 8 гаек крепления направляющих стекла (№1 по схеме), а также 3 гайки крепления моторедуктора стеклоподъемника к внутренней панели двери (№2 по схеме).
Снять механизм стеклоподъемника в сборе с моторедуктором из полости двери.
На фото показан ЭСП Гранты в сборе.

Установка стеклоподъемников осуществляется в обратной последовательности.

Установка

Через этот канал сигнализации, происходит подача отрицательного импульса, который опрашивает датчики.

После чего происходит снятие разъемов с модуля управлением стеклоподъемниками в модели Лада Гранта.

Установка стеклоподъемников на Лада Гранта

Сегодня мы решили опубликовать пошаговую инструкцию по установке электростеклоподъемников на Лада Гранта своими руками. Материал был подготовлен специалистами в области данной автомобиля.

Учитывая тот факт, что обычно детали устанавливаются высококвалифицированными работниками сервисных центров, лучше всего внимательно изучить инструкции, которые касаются эксплуатации авто, а также инструкции к новым подъемникам окон, для того, чтобы быть уверенным в максимально точном выполнении всех элементов операции по замене механизмов.

Также не забывайте об отключении аккумулятора на время проведения работ. Может случиться такое, что возможность отключения аккумуляторной батареи будет отсутствовать, в таком случае выход остается один – удаление предохранителей цепей, которые подключены к электроподъемникам, а также к освещению авто.

Нам потребуется:

— набор новых подъемников стекол для двери Лады Гранта.

— специальный блок управления и переключателей устанавливаемого устройства.

— разъемы и провода для подключения деталей.

Как установить электростеклоподъемники на Гранту своими руками

1. Первым делом нужно снять обшивку двери автомобиля.

2. Теперь нужно сделать демонтаж механического стеклоподъемника для последующей установки электростеклоподъемника.

3. Устанавливаем электро-стеклоподъемник на Лада Гранта.

Для этого используем монтажные элементы на которых крепился механический стеклоподъемник.

4. Установка блоков управления. Вырезаем отверстия в дверных обшивках для установки блоков управления стеклоподъемниками, предварительно наметив места резов. Мы для этого изготовили шаблоны из картона.

5. Прокладка проводки. Прокладываем проводку от стеклоподъемника в салон а/м. Мы не использовали готовый жгут в связи с его отсутствием. Жгут изготавливался своими руками. Наша рекомендация доверить данную операцию только профессионалам. Мы не будем показывать процесс изготовления жгута проводки подробно, чтобы уберечь Вас от ошибок, которые могут повлечь за собой негативный результат. Для проведения жгута из двери в салон был использован кабельканал (гофра сигнализации). В заглушках двери и стойки двери были сделаны отверстия и вставлены концы кабельканала. Для наглядности использовали синюю изоленту при изготовлении проводки.

Установка стеклоподъемника на Лада Гранта своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про установку подлокотников на Лада Калина своими руками.

Лада Гранта Snow Girl › Бортжурнал ›

Надоели мне «весла» в дверях. Создают некоторый дискомфорт. Долго искал какие стеклоподъемники подходят для Лады Гранты. Родные Калиновские слишком дорогие (2500 за один) – это 5000 подъемники + проводка + кнопки – дорого! Нашел в интернете на сайте steklopodem чудесные реечные стеклоподъемники «Гранат» по цене 2649 руб.

Хотел уже было заказывать, но случайно, заглянул в свой любимый магазин запчастей и тюнинга. Спросил у них про подъемники, мне консультант, кстати, отличный парень, не первый раз обращаюсь к нему за помощью в приобретении деталей – всегда выручает, что-нибудь да подберет, спасибо ему, предложил Калиновские. Я, естественно, отказался по причине высокой цены. Тогда, посмотрев в базе, он сообщил, что есть еще стеклоподъемники «Гранат» по цене 3000 руб. Но будут они через неделю. Подумав, я решил брать именно в магазине (если заказывать через интернет, то пересылка почтой России обойдется где то 350 руб. + комиссия за почтовый перевод 200 руб. = 3199 руб. ). Все таки экономлю 200 руб. + будут они через неделю, а не через две недели, если заказывать через интернет. Наконец мне позвонили из магазина, сказали, что подъемники пришли. Я радостный помчался в любимый магазин. Когда забирал товар, посоветовался с тем же продавцом-консультантом где можно в нашем городе их установить, чтобы качественно все сделали и без очередей. На получил отрицательный ответ (сказал, что все в автомобиле делает исключительно сам и сервисам не доверяет, да и в установке ничего сложного нет). Я окончательно решил все ставить самостоятельно. Но, на всякий случай, заехал по пути в два сервиса выяснить цену за установку (от 1500 до 2500 руб.). Приехав домой и открыв коробку обнаружил, что кнопок в комплекте только две (левая и правая),

Лада Гранта БомжSQ на чипе › Бортжурнал › Электростеклоподъемники на Стандарт. Все разом.

Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.

ЭСП не вредно.
Поставить
– не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП «Гранат» и «Форвард». Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.

Но лёгких путей мы не ищем.

подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.
READ Как подключить apple pay к интернет магазину
Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют «блоком комфорта». Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу «одна кнопка – один подъемник»

, в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.

Сказано — сделано. Итак, что было куплено

1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб. 2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб. 3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб. 4. Разъемы кнопок ЭСП (в «разборочной» проводке они были ушатаны) — 200 руб. 5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.

1. Инсталляция кнопок.

Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:

…но столкнулся с тем, что посадочная глубина блока слишком велика для нормального размещения их в центральном тоннеле. Не впихнуть никак, провода упираются в пол. Поэтому решил заморочиться и запилил передние кнопки в центральную консоль:

…а задние – в тыльной части чехла ручника:

Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.

2. Протяжка и подключение проводки.

Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от
аккумулятора
(без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.

Для этого понадобилось:

— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар

— нарастить провода для задних кнопок — подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа) — впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя. — докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки — аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания

3. Подготовка дверей.

Год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):

READ Как подключить светодиод к динамику схема

. То есть
забил
. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.

4. Установка механизмов в двери.

Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.

Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.

5. Установка активаторов замков в задние двери

Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:

Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:

1. Глобальная шумка дверей

— это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они
все
, как и крепежные винты
всего
, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…

2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод

— если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует
сабвуфер
, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт
Morel Tempo Coax 6
играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:

3. Расположение кнопок ЭСП

по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. «У» — удобнинька!

Хотеть ЭСП не вредно. Поставить – не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП "Гранат" и "Форвард". Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.

Но лёгких путей мы не ищем.

Реечные подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.

Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют "блоком комфорта". Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу "одна кнопка – один подъемник", в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.

Сказано — сделано. Итак, что было куплено:

1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб.
2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб.
3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб.
4. Разъемы кнопок ЭСП (в "разборочной" проводке они были ушатаны) — 200 руб.
5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.

1. Инсталляция кнопок.
Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:

…а задние – в тыльной части чехла ручника:

Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.

2. Протяжка и подключение проводки.
Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от аккумулятора (без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.

Для этого понадобилось:

— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар

— нарастить провода для задних кнопок
— подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа)
— впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя.
— докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки
— аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания

3. Подготовка дверей.
Год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):

Думаю, нет необходимости комментировать, что вибру с технологических окон дверей также пришлось отскребать… Однако рука уже была набита, при помощи строительного фена и пластиковых бортировочных лопаток всё отлепилось вполне себе неплохо, разве что остались следы от мастики, на которые я благополучно положил крепёж. То есть забил. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.

4. Установка механизмов в двери.
Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.

5. Установка активаторов замков в задние двери
Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:

Теперь при открытии/закрытии авто с брелка одновременно срабатывают ВСЕ ЧЕТЫРЕ замка дверей. Давно нужно было так сделать! Каждый раз открывать или закрывать замки задних дверей вручную на протяжении трех лет — пытка, которую едва ли выдержит даже тибетский монах. В принципе, можно было бы установить уже сразу центральных замок, однако меня вполне устраивает открывать и закрывать замки кнопкой брелка, сидя в автомобиле. Не критично.

ВЫВОДЫ
Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:

1. Глобальная шумка дверей — это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они все, как и крепежные винты всего, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…

2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод — если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует сабвуфер, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт Morel Tempo Coax 6 играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:

3. Расположение кнопок ЭСП по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. "У" — удобнинька!

Читайте также: