Установка датчиков дефи субару
Установка самих будильников оказалась довольно таки простой так как для подключения питалова не пришлось тянуть 5км проводов достаточно было запитать 1 будильник и от него подключить мостом (прям на торпеде) остальные.
По поводу мест расположения сенсоров было очень много споров, обсуждений со знающими и опытными людьми и по итогу было найдено максимально удачное расположение для Верных показаний ( о каждом расположении я вам распишу подробно. Что как зачем и почему!)
Сенсор давления масла: оптимальные показания (на холостых не менее 1.5 бар под нагрузкой не менее 3.5 бар)
Расположение в штатное место вместо или вместе со штатным датчиком давления масла (ПОД ГЕНЕРАТОРОМ)
Расположение выбрано из соображений ( лучше штатного места быть не может + точка расположения находится непосредственно над маслонасосом)
Если будете ставить вместо штатного то в таком случае выкрутил штытный вкрутил сенсор и поехал но этот способ ТОЛЬКО для маленьких датчиков давления и для автомобиля Субару Импреза или Форестер с Легаси такая штука не прокатит ( Не встает генератор ) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ И НЕ МЕНЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР от Легаси 100 ампер НА ГЕНЕРАТОР от ИМПРЕЗЫ ОН не вывозит Легасевую Электрику! ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ я проверял!
При отключении штатного датчика давления масла ничего не поменяется кроме того что перестанет гореть лампочка мертвого мотора которая загорается при давлении масла 0.6 бар…
Вариант установки для Легаси и Всех остальных Субарей с возможностью оставить Штатный Датчик и поставить большой сенсор в стиле DEPO (Так сделал я)
Покупается Т-ОБРАЗНЫЙ тройник стоимость 50-100 рублей (фото тройника и место где его можно приобрести выложу чуть позже)
Тройник вкручивается в блок на место штатного датчика и вкручиваем штатный датчик и сенсор в этот тройник!
Вуаля все заработало и встал генератор!
Сенсор температуры масла: оптимальны показания (зависят от масла в среднем до 130 градусов)
Расположение в технологическом отверстии на задней части блока (возле моторного щита (под кулером))
Расположение выбрано из соображений ( Это самое теплонагруженное и не продуваемое место в блоке (за исключением 4 цилиндра) + ко всему там есть штатное отверстие )
Установка проста выкрутил вкрутил поехал! Но требуется купить ПЕРЕХОДНИК стоит он 250-300 рублей на сколько я знаю можно купить в любом субару магазине (фото и точное место где его взять выложу так же чуть позже!)
НЕ ЗАБУДЬТЕ обезжирить отверстия и нанести герметик на резьбу и подождать минут 30 чтоб все это дело кристаллизовалось и масло не поссало изо все щелей!
Опыт установки китайской реплики Defi был у меня уже на атмо Импрезе. Приборы дрянь… Поэтому теперь только Defi,только оригинал!
По установке ничего сверхъестественного и поскольку их ставил каждый второй субарист)) информации много, но единой подробной инструкции в сети я не нашел, а вопросы были… все брал из разных источников, собирая инфу по крупицам.
Получился такой вот пошаговый мануал по установке дополнительных приборов своими руками.
И да, ставить сенсоры мы будем правильно, не в проставку под масляный фильтр, а в штатные отверстия в блоке.
Первое что понадобится так это сами приборы)) На мой взгляд необходимый джентельменский набор субариста это: давление масла, температура масла и давление турбины.
Полный комплект для установки это:
1. Три будильника соответствующего наименования (в моем случае Defi 60мм), козырёк на торпеду (в общем то на вкус и цвет от откровенного китая и самоделок до заоблачных вариантов именитых тюнинговых ателье). Можно вместо него установить приборы в стаканы, прилепив поверх панели, но на мой взгляд на GD/GG это кощунство))
2. Юнит (оригинальные приборы Defi работают только через него — это некий блок управления);
3. Сенсор давления масла.
4. Сенсор температуры масла и проставка 11024AA210 с уплотнительным кольцом 037018200.
5. Сенсор давления воздуха, патрубок/воздушный шланг и тройник.
6. Проводка. Один длинный провод 3х контактный от юнита к датчиками и 2 таких же коротких для соединения их между собой. Провода от сенсоров давления и температуры масла к юниту.
Приступаем к установке сенсоров. Самый простой это давления масла. Его мы будем ставить вместо штатного датчика давления, поскольку по всем давно известным причинам, он совершенно бесполезен и его удаление не принесёт никакого негатива. Расположен он под генератором, поэтому придется его снять (благо это 2 болта, не считая защитной накладки ремня генератора).
Выкручиваем. Провод, снятый с него, просто изолируем и где-то прячем поблизости (его удаления авто даже не заметит, никакие лампочки и ошибки не вылезут). На его место закручивается датчик от приборов.
Дальше переходим к сенсору температуры масла. Для этого нам необходимо подобраться к заглушке технологического отверстия расположенной тут.
Но до нее добраться не так-то просто. Для этого снимаем интеркуллер, дроссель и все находящиеся рядом патрубки (параллельно все моем, чистим, продуваем).
И вот наконец та самая заглушка. Шестигранником откручиваем и на ее место через уплотнительное кольцо закручиваем проставку, а в нее сам сенсор.
Последнее — это сенсор давления наддува. Там тоже ничего сложного, режем вакуумный шланг идущий от выпускного коллектора в байпас и через тройник тянем шланг на сам сенсор.
Его располагаем в принципе где удобнее, но мне показалось наиболее оптимальным место на правом крыле, под защитой соленойда. Стоит обратить внимание, что правильная установка, когда выходные патрубки из сенсора смотрят вниз.
Далее аккуратненько прокладываем все провода от сенсоров и собираем в жгут, протягиваем в салон через резинку с косой и выводим в бардачок. Именно тут на мой взгляд самое удобное место для скрытого расположения юнита и лёгкого доступа к нему в любое время. Приклеиваем его на двусторонний скотч к верхней стенке бардачка. Подключаем разъёмы проводов от сенсоров к юниту, там ошибиться сложно, каждый вход подписан по назначению датчика и разъёмы разные.
Нам понадобится:
1. Юнит Defi BF, будильники, сенсоры
2. гофра, тонкая
3. изолента липкая, двусторонний скотч 3М, кембрики ака термоусадка, пластиковые хомуты
4. отвертка фигурная, отвертка плоская, бокорезы, зажигалка
5. контролька с авторынка, за 20р. - микрошило с лампочкой внутри и крокодилом сзади
Разбираем центральную консоль, снимаем накладку под ручкой АКПП, затем аккуратно с двух сторон, НЕ перекашивая снимаем накладку с центральной консоли, и накладку с замка зажигания. Поддевать лучше отверткой и с разных сторон, не прилагая излишних усилий, дабы потом не приклеивать защелки или не искать новые карбоновые панельки
затем откручиваем ЧЕТЫРЕ самореза, что держат крышку на щитке приборов, два сверху, два снизу по углам, вынимаем щиток убираем в сторону
я решил брать необходимые провода для подключения от часов, НО снять и НЕ сломать дефлекторы с часами у меня еще НИ РАЗУ не получалось ни на одном 100м кузове поэтому, я снимал панель приборов чтоб залезть рукой ЗА часы и снять разьем который подходит к часам сзади и вытащить его наружу, где была панель приборов
теперь МЕТОДИКА определения какой провод куда даже если вы СОВЕРШЕННО НЕ ЭЛЕКТРИК
1. берем в руку контрольку за 20р, цепляем крокодил минуса на усилитель кузова за панелью приборов
2. берем в руку разьем от часов
3. выключаем зажигание ВЫНИМАЕМ ключ из замка
а. тыкаем шильцем контрольки в разьем на одном из проводов лампочка в контрольке загорится ЭТО И ЕСТЬ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС на часы, запоминаем или помечаем
б. теперь вставляем ключ и ВКЛЮЧАЕМ зажигание и тыкаем контролькой, теперь помимо ПОСТОЯННОГО плюса на разьеме при тыканье контролькой появится ЕЩЕ один ПЛЮС! это ПЛЮС ОТ ЗАЖИГАНИЯ при выключении зажигания он должен пропадать!
в. для того, чтобы датчики притухали при включении света и ночью подсвечивался юнит нам нужен еще один контакт это ILM, его находим таким же образом как и остальные ПЛЮСЫ, т.е. тыкая контролькой при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ и ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТАХ!
итак, в итоге у вас должны получится ТРИ ПЛЮСА,
соединяем их с юнитом таким образом
1. постоянный ПЛЮС с КРАСНЫМ проводом от юнита
2. ПЛЮС при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании с ОРАНЖЕВЫМ от юнита
3. ILM или ПЛЮС при ВКЛЮЧЕННОМ СВЕТЕ с БЕЛЫМ от юнита
4. ну и минус с ЧЕРНЫМ проводом от ЮНИТА
восстанавливаем и приводим в порядок проводку юнита, мне например достались приборы на котором оранжевый и белый провод были скручены вместе и поэтому приборы при включении света НЕ притухали, в общем разбираем сопли бывших хозяев, внимательно проверяем чтоб ВСЕ провода были целые, аккуратно убираем их в гофры
находим место для ЮНИТА, я решил установить его с лева, ниже нуля, проклеиваем его скотчем ЗМ, клеим на место, находим место для подиумов, проклеиваем ЗМ, клеим на место
провода продеваем в гофры, пропускам как нравится, я лично провода пропустил ВНУТРИ, вдоль основного жгута родных проводов, прикрепив гофру пластиковыми хомутами
лезем к педалям под руль там есть отверстие закрытое резиновой заглушкой, в нее продеваем проводку сенсоров, в моем случае буст, т.масла, т.воды, т.воды, я поставил на ВЕРХНИЙ патрубок радиатора, купив в ВОЛГОШОПЕ проставку с резьбой 50р, т.масла, устанавливем в проставку масла фильтра, у меня была с датчиками. ВСЕ
включаем зажигание, любуемся как проходит церемония включения, заводим авто, смотрим что показывают датчики, глушим выключаем зажигание любуемся церемонией выключения )))
краткий обзор КНОПОК на ЮНИТЕ
WARN - выставляем ворнинги, нажимаем WARN пока на нужном нам датчику не начнет быстро мигать красная лампочка, стрелками выставляем порог срабатывания и ждем 3сек.
REC - позволяет сделать запись во время заезда, как ведут себя датчики как откатывается буст и т.д., НЕ отвлекаясь от дороги. для просмотра нажать PLAY
PEAK - показывает максимальные значения с момента последнего сброса. полезно допустим мне когда даю машину младшему брату. чтоб потом накрутить ему уши если он накрутит буст выше чем 0.1
Одним из решающих факторов покупки именно этого форика, был предустановленный комплект оригинальных датчиков Defi BF White. На момент покупки стояли всего 3 датчика, Boost, Oil Temp, Water Temp, очень люблю датчики этой серии за их дизайн, возможности и эргономику.
Ну вот, форя купился, стоял в порту, и тут как снег на голову, нахожу себе дополнительные показометры этой же серии, такого же цвета, можно сказать по счастливой случайности опережаю друга, и забираю датчики первым. Комплект продавался как Boost, Oil Press, Oil Temp, из которых мне нужен был только Oil Press, из-за которого и затеял весь сыр бор… Но при последнем разговоре выяснилось, что комплект то Boost, Oil Press, Ext Temp ! Тададада! ТЫК!
Без вопросов забираю комплект, деньги в момент покупки были только дома, поэтому даю задаток в 100$ и выдергиваю подиум с датчиками, пока продавец не опомнился и не продал другому счастливчику, с уговором снять сенсора и проводку вечером. Тем же вечером снял все с максимально аккуратностью к проводке датчиков и машине продавца. Ходил светился улыбкой как ребенок…
Как и предполагал ранее, сенсор температуры масла был вкручен в проставку, что меня не устраивало, заранее был выбран способ установки сенсора в блок, как более правильный и удобный для меня. Давление масла, так же в блок, под "ГЕНУ".
Сам процесс не сложный, требуется время и аккуратность, ну и "маникюрный набор" ))). Так как со вторым и третьим проблем нет, а с вот с первым, крайняя нехватка, то процесс внедрения сенсоров в блок, затянулся на 2 недели.
Перво наперво, вкрутил сенсор давления масла, вместо штатного, расположенного под "ГЕНОЙ", ничего дополнительного не требуется, выкрутил родной, вкрутил Defi. На резьбу чуть герметика. (процесс снятия "Гены" и прочего, опускаю, за отсутствием полезной инфы, любой дурак сможет)
Фото со сти клаба:
Все, ставим все на место, подключаем провода и радуемся более правильным показаниям, так как сенсор вкручен в магистраль. Ах да… Родной проводок от родного сенсора давки, просто изолируем и прячем в глубь…
Спустя неделю решился таки вкрутить сенсор температуры масла, тут как бы сложнее… Для установки в блок сенсора, потребуется кое что прикупить, открутить, найти, выпросить, а точнее гайку переходник под сенсор, точно такую же как стоит под давлением масла, выглядит она так:
Я выкрутил её с разбитого блока EJ25, так что заказывать мне не пришлось.
Далее начинается самое интересное и так сказать самая "клубничка"
Для начала, снимается кулек, дроссельная заслонка, PCV сапуны с блока и коллектора, и если уж совсем чтобы было удобно, то и патрубок байпаса, но можно и не снимать, просто аккуратно отодвинуть в сторону. Снимая магистраль охлаждения дросселя, протечет чуть фриза, поэтому желательно проводить все манипуляции на холодном движке с открученной крышкой бачка, а так же если есть, приготовить пару старых свечей, дабы заткнуть ими шланги. В коллектор вставляем кляп из чистой тряпки.
Выполнив все вышеуказанное, перед нами открывается поляна ))), чуть правее сапуна PCV, видим заглушку в блоке, под 8мм шестигранник, вот её нам и надо открутить… ))))) Злостная ухмылка )))))
Начинается самый секс! Мало того что она прикипевшая, так ещё и на герметике, и нет бы япошкам сделать под 12-14 головку, так нет же, сделали под 8мм шестигранник… Открутить сие чудо инженерной мысли японского автопрома, получится только при наличии нормального комплекта шестигранников, воротка и не дюжими способностями в русском языке. Изначально наивно думал открутить его простой насадкой шестигранником под мелкую трещотку + переходник на 3/8 трещетку, но не тут то было ), дури открутить заглушку хватит даже с трещоткой, но вот выдержит ли она сама… Пришлось вставлять Г образный шестигранник на 8мм, на него одевать головку на 8мм, под 1/2 вороток и уже с ним, аккуратно пытаться выкрутить эту заразу. Сразу предупреждаю, дешевый шестигранник просто слижет либо вывернет, я использовал Force, после этого случая очень рад покупке набора. Шестигранник скручивается, а заглушка стоит, думаешь ещё чуть чуть и все, лопнет шестигранник.
Отец учил, если не идет, постучи чуть по детальке, в WD40 отмочи, ещё постучи, и попробуй снова, так и получилось, после легких постукиваний с громким щелчком, заглушка наконец срывается, ну тут уже можно и простой трещоткой выкрутить. Очищаем от герметика резьбу, наносим на нашу гаечку чуть герметика и вкручиваем её вместо заглушки, в нее вкручиваем сенсор. Ну вот и все, обратный процесс описывать не буду, вроде не сложно, я попутно почистил заслонку и патрубки от масла и грязи.
Вот так вот это выглядит в собранном виде:
P.S. на проводку сенсора идеально садится силиконовый шланг 6мм, отличная термозащита, как никак, вблизи от турбы.
Сенсор boost'a перенес под приборку, по причине его меньшего нагрева, просто проложил вакуумный шланчик в салон )
В салоне тоже все по феншую, наконец то купил очень редкий, оригинальный подиум STI GeNOME для форестера в SG кузове. Проложил проводку сбоку торпеды и под рулевой колонкой.
Дабы не заморачиваться с будущей установкой будильника EGT, установил его стразу. Теперь все в сборе:
Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.
Что такое датчик детонации: функции и задача
В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.
Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.
Как выглядит ДД
Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.
ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.
Где размещен датчик детонации
Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.
Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.
Как проверить датчик детонации
Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.
Мультиметром
Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:
- Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
- К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
- С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
- Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.
Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.
- во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
- надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
- изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
- по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.
Проверка цепи к колодке ЭБУ
Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.
Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:
- Снимают колодку с блока управления мотором.
- На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
- Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
- Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.
Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.
Проверка без демонтажа
Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:
- Перевести двигатель на холостые.
- Постучать по рабочему сегменту датчика.
- При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.
Трудности диагностики
Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.
Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.
Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.
Замена
Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.
Порядок замены детонационного сенсора
Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.
Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.
Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.
Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Читайте также: