Установка датчика включения вентилятора на ниву
Вентиляторы системы охлаждения Нива Шевроле служат для принудительного обдува радиатора. Они повышают интенсивность теплоотвода во время движения на низкой скорости и являются единственным способом охладить антифриз в пробке или «тянучке».
Устройство и принцип работы
Конструкторы Нивы Шевроле применили в системе охлаждения сдвоенный вентиляторный блок. Это немного усложнило схему подключения, зато резко повысило эффективность обдува радиатора. Вентиляторы приводятся в действие 12-вольтовыми синхронными электродвигателями постоянного тока с индуктором на основе постоянных магнитов. Электромоторы имеют закрытую неразборную конструкцию и не нуждаются в обслуживании.
Мощность каждого электродвигателя — 110 Вт. Вентиляторный блок в сборе потребляет 18 ампер.
Вентиляторы по очереди включаются с помощью электромагнитного реле, которым управляет бортовой компьютер. Когда охлаждающая жидкость нагревается свыше 99 градусов, запускается электровентилятор, расположенный ближе к воздухозаборнику двигателя. Температура включения второй крыльчатки составляет 101 градус. Схема подключения вентиляторов изображена ниже.
Система питания вентиляторов включает три реле и резистор, который при необходимости обеспечивает пониженную скорость вращения первого мотора. Питание подается от аккумулятора через предохранители, которые спасают проводку и АКБ в случае короткого замыкания. Управляющие сигналы поступают с 29 и 68 вывода контроллера двигателя.
Вентиляторы автоматически выключаются когда антифриз охлаждается до 95 градусов.
Последовательное включение и выключение двигателей снижает нагрузку на бортовую электросеть. В большинстве случаев нормализовать температуру удается только за счет первого вентилятора. Это особенно полезно при движении в ночное время, когда лампы фар и габаритных огней сильно нагружают генератор.
Возможность принудительного включения вентиляторов может оказаться полезной при движении по бездорожью или в условиях городских «пробок». Однако конструкторы Шевроле Нива не снабдили машину этой функцией. Ее можно реализовать самостоятельно или на СТО. Необходимо подключить дублирующие реле параллельно контактам включения и запитать их от кнопки, установленной в салоне авто.
Полезное видео об установке и подключении кнопки принудительного включения вентиляторов на Шниве:
Важно: принудительное включение увеличивает надежность системы охлаждения. В случае сбоев работы датчиков, реле или бортового компьютера водитель может вручную включить обдув радиатора.
Полезно оборудовать Шевроле Ниву и выключателем, который принудительно отключает электродвигатели вентиляторов. Это позволит уберечь их лопасти при форсировании водных преград вброд.
Предохранители
Электрические схемы автомобилей Нива Шевроле, выпущенных до и после 2009 года отличаются. В обоих случаях предохранители с плавкими вставками на 50 ампер, защищающие цепи питания электровентиляторов, находятся в дополнительном блоке. Он находится за вещевым ящиком с пассажирской стороны салона. На рисунке показано где находятся предохранители вентиляторов.
При превышении допустимого тока вставка плавится и цепь размыкается. Поэтому предохранители — первое, что надо проверить, если не работает электровентилятор охлаждения. Работоспособность детали можно оценить визуально или с помощью омметра (мультиметра). Для этого придется предварительно извлечь предохранитель из гнезда.
Реле включения вентиляторов
В дополнительном блоке установлены не только предохранители. Там же расположены три электромагнитных реле, управляющих работой электродвигателей системы охлаждения. Их цепи управления запитаны от замка зажигания и выходов бортового контроллера, а силовой ток поступает от АКБ через предохранители.
Срабатывает реле следующим образом:
- На управляющие выводы подается напряжение.
- Ток проходит через катушку индуктивности, в результате чего появляется электромагнитное поле.
- Стальные контакты притягиваются и замыкаются.
- Ток, проходящий через реле, приводит в действие электродвигатель.
Как только управляющее напряжение исчезает, контакты размыкаются под воздействием пружины и вентилятор останавливается.
Проверить работоспособность реле можно тремя способами:
- Замена реле на заведомо рабочее и протестировать работу системы.
- На заглушенном двигателе при включенном зажигании отключить разъем датчика температуры. Должен быть слышен щелчок срабатывания реле.
- Демонтировать и прозвонить выходные контакты мультиметром, подавая напряжение выводы индукционной катушки.
Датчик включения
Блок управления получает информацию о температуре антифриза с термодатчика. Он представляет собой резистор, сопротивление которого меняется с изменением при нагреве и охлаждении: от 1,3-1,8 кОм при 30℃ до 155-196 Ом при 90℃. Проверить его работоспособность можно при помощи омметра и термометра. Для этого необходимо снять деталь, погрузить в воду и измерить сопротивление при разной температуре.
Датчик расположен на головке двигателя в районе выпускной магистрали системы охлаждения. Открутить его можно торцовым или накидным ключом.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано, где расположен и как проверить датчик:
Возможные неисправности и их причины
1.Не срабатывают оба вентилятора. Возможен выход из строя электродвигателей, сбой работы датчика температуры или обрыв проводов питания, идущих от АКБ или замка зажигания.
2. Не работает второй вентилятор. Причины: неисправность датчика, отказ предохранителя или электромагнитного реле. Также возможен обрыв провода питания.
3. Не включается левый вентилятор. Причины: неисправность силового резистора или термодатчика, перегорел предохранитель или реле. Также возможен обрыв провода питания.
4. Включаются только два вентилятора одновременно. Такое происходит при обрыве дополнительного резистора в цепи первого электромотора.
5. Вентилятор не выключается. Обычно вентилятор постоянно работает при поломке реле или неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.
Ремонт вентиляторов, датчика, реле, предохранителей и дополнительного резистора не предусмотрен. При поломке этих деталей их следует заменить новыми.
Замена вентиляторов
Если электродвигатели вентиляторов не запускаются при подключении проводов от АКБ непосредственно к клеммам питания, необходимо заменить устройства.
Для этого понадобится набор гаечных ключей размером от 10 до 17 мм и крестовая отвертка.
Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую канаву или подъемник и обесточить бортовую сеть, сняв минусовую клемму аккумулятора.
Демонтаж вентиляторов выполняется следующим образом:
- Снять защиту картера и грязезащитный кожух.
- Открутить саморезы и снять толстую пластину в форме паука и пару жестяных крышек, которые находятся спереди под днищем авто.
- Открутить крепление поперечины рамки радиатора.
- Ослабить натяжение и снять ремень гидроусилителя руля и помпы.
- Выкрутить 4 болта, удерживающих насос ГУР.
Полезное видео, в котором показано как снять и поменять вентиляторы:
Важно: чтобы добраться до болта, закрытого масляным фильтром, необходимо отодвинуть усилитель от кронштейна.
- Задвинуть насос назад, вывесив на шлангах.
- Демонтировать ремень привода кондиционера.
- Открутить болт, удерживающий зубчатый шкив ГРМ.
- Снять шкив и ремень.
- Открутить четыре гайки по углам корпуса электровентиляторов и два болта, фиксирующих его посередине.
- Снять вентиляторный блок со шпилек и вытащить вниз.
Совет: датчик положения коленвала затрудняет демонтаж вентиляторов. Потому их нужно вытаскивать постепенно. Сначала опускается левая сторона, потом блок смещается влево, приподнимая правый край, чтобы кожух стал вертикально.
Этот способ наверняка подходит для рестайлинговых моделей Нива Шевроле. На машинах постарше придется снимать решетку радиатора и бампер, откручивать крепления и отводить вперед радиаторы кондиционера и охлаждения. После этого доступ к электровентиляторам будет открыт.
Во время демонтажа следует внимательно запоминать порядок действия. Сборка производится в обратной последовательности.
Важно: срок службы моторов вентиляторов примерно одинаковый. Поэтому даже если отказал один из них, менять надо оба. Иначе вскоре придется снова заниматься ремонтом машины.
Снятие и замена резистора вентилятора
Перед началом работ необходимо заехать на смотровую яму и снять клемму с аккумулятора. Для ремонта понадобятся гаечные ключи 10-13, отвертка и новый резистор. Деталь установлена в балке снизу под радиатором. Порядок снятия следующий:
- Открутить болты крепления и снять защиту картера вместе с грязезащитным кожухом.
- Демонтировать защитную планку резистора и выкрутить деталь.
Установка электровентиляторов от 214-й Нивы на 213-ую
Установка электровентиляторов от 214-й Нивы на 213-ую
Собственно идея в том, что бы избавиться от штатного постоянного принудительного охлаждения. Которое зимой не дает прогреваться движку, а летом - не всегда хорошо справляется! Не говоря уже о постоянном шуме.
Вообщем-то заменить принудительное охлаждение 213-ой Нивы, на элетровентиляторы от 214-ой - особого труда не составляет.
Вам потребуется стандартный датчик включения электровентилятора, от того-же ВАЗ-2106 или что-то подобное (исходя из того, при какой температуре Вы хотите, что бы включался обдув радиатора).
Еще потребуется своего рода переходник под такой датчик. Т.к. в 213-ой Ниве некуда его врутить, можно поставить специальную вставку в патрубок охлаждения. Она представляет собой кусок трубы с вваренной гайкой под датчик. Ее так же можно изготовить самостоятельно.
Так же понадобятся провода, клемы, реле, немного изоленты, ну и собственно сам кожух с электровентиляторами от 214-й Нивы.
В кузовах (21213) старого образца, Вам потребуется проделать некоторые отверстия для установки кожуха со сдвоенным электровентилятором (от 214-ой).
В кузовах (21213) более нового выпуска эти отверстия уже есть!
Порядок действий:
1. Сливаем тосол.
2. Снимаем штатную крыльчатку вентилятора принудительного охлаждения со шкива насоса охлаждающей жидкости. Так же демонтируем защитный кожух.
3. Отсоединяем и вынимаем радиатор.
4. Устанавливаем кожух с электровентиляторами в сборе. Снизу ставим резиновые демпферы, вверху специальные резиновые прокладки (идут в комплекте с эл.вентиляторами).
5. Устанавливаем радиатор на место.
6. Разрезаем (где-то по середине) верхний патрубок радиатора. И устанавливаем в его разрез специальную вставку-переходник, в которую вкручиваем соответствующий датчик включения электровентиляторов (см.фото ниже). При этом ориентируем переходник так, что датчик вкручивался снизу, что бы избежать проблем в случае завоздушивания системы охлаждения.
7. Монтируем электро проводку (см.схему ниже).
8. Для проверки включаем зажигание и закорачиваем между собой контакты датчика включения электровентиляторов. При этом вентиляторы должны заработать. Если все нормально - собираем, заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель и выгоняем воздух из системы охлаждения.
Я всегда катал на штатном охлаждении 21213 (принудительный мех вентилятор), на 29 колесах его хватало с лихвой, не видел не одного момента, когда бы нужно было переходить на электровентиляторы. Помпа при этом стоит TZA Powerfull, работа ее меня полностью устраивает.
Но после установки 31 сильверов начались проблемы – что не покатуха – киплю.
Особенно было тяжко в нашу последнюю покатушку, когда я катался по ковровому болту, а потом мы всем скопом ночевали в лесу)))
Причин кипения вижу несколько:
— возросшие нагрузки из-за установки сильверов
— более «грязные» покатушки
— тысячу лет не менял тосол
— принудительный вентилятор постоянно кидает грязь на радиатор забивая его, при этом сам радиатор нормально во всех режимах не продувает.
Лечить решил комплексно, потому обрисовал такой список работ:
— промывка системы и переход с тосола на антифриз G12
— демонтаж мех. вентилятора и установка спаренных электровентиляторов от 214 с возможностью принудительного включения/выключения (а то в бродах и болотах кидаем много воды/грязи)
Для реализации было закуплено:
— вентиляторы 214 Венто
— крепления радиатора 2108
— патрубок от газели и датчик температуры 87-92
— силовые реле 50А с разъемами – 2шт
— лягушки под предохранители 30А – 2шт.
— антифриз Синтек G12 – 11л
Сначала слил тосол и охренел – слилась сплошная ржавчина. Надо не забывать менять ОЖ хотя бы по регламенту.
Промыл сначала водой, два раза. Вот пример воды после второй промывки:
Потом пролил двигатель и радиатор вывернув пробку из блока. Стало чище, но стало понятно, что без лимонной кислоты не обойтись.
Лимонную кислоту уже когда то использовал на своей ауди. Отмывает хорошо, но не так жестко, как химикаты из магазина. До кучи еще и стоит копейки.
Было куплено 2 пакета по 80гр лимонной кислоты и 20л дистиллированной воды. Бадяжил 1 пакет на 5л. Промывка штатная, заливаем, даем работать в разных режимах 15-20 минут.
После такой промывки обязательна промывка водой. Опять же промывал дистиллятом.
После таких процедур у нас течет вот такая чистая вода.
Потом демонтировал сам радиатор для установки вентиляторов, да и сам радиатор надо было почистить.
В гаражных условиях идеален вот такой вариант:
Чистим радиатор щеткой, выдуваем пыль, потом промываем из баллона. Соты не гнет, расход воды маленький, а моет нормально.
Потом демонтировал мех-вентилятор. Теперь для прикручивания шкива помпы нужны более короткие болты, я их естественно забыл купить, но болгарка решила все проблемы.
Потом начал ставить вентили.
На нижние крепления одел резинки крепления радиатора 2108, предварительно отрезав от них дно.
Диаметр крепления с резинкой получился 16мм. Одно отверстие было, но маленькое, его надо рассверлить, второе отверстие размечаем по месту.
Верхние крепления все почему то гнут, а у меня встало и так без проблем.
Дальше врезаем по месту датчик в верхний патрубок. Датчик ставил с бронзовым кольцом, кольцо отжигал перед установкой.
Залил антифриз, при этом в двигатель заливаю обычно через верхний патрубок печки, так практически не надо выгонять пробки.
А дальше… Дальше то, что я терпеть не могу – часть электрическая.
Собирал все во по этой схеме:
Монтаж проводки – скрутка + пайка. Силовые провода 4 квадрата. По возможности все закрывал в гофру.
Вышла вот такая проводка.
Смонтировал проводку и запустился. В выключенном положении тумблера – автоматический режим (работа от датчика температуры), так же есть режим принудительно включения и отключения.
Все работает. Кнопку прокинуть не успел, была ночь на дворе, но это не долго.
Плюс не поставил расширительный бачок. Старый был грязноват, потому ставить его рука не поднялась. Буду ставить оригинальный бачок от Весты, по совету Влада Бочкова. Но это уже мелочи. Главное наконец то собрался и перешел на более продуктивную и удобную систему охлаждения.
А да, еще купил модную решетку от урбана.
Надо будет найти мелкую сетку и тогда уже буду ставить. Интересно на сколько ее хватит? одна или две покатухи?)))
Upd. По советам из комментов исправил свой косяк — выкинул дешёвые лягушки предохранителей с чахлыми проводами и поставил блок доп предохранителей от газели. Преды поставил 30А, блок поставил на корпус печки, рядом с аккумулятором.
На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.
В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.
Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:
- Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
- Датчик температуры типа ТМ 108;
- Пара хомутов;
- Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
- Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
- Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
- Предохранитель вместе с установочной колодкой;
- Блок управления электровентиляторами.
Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).
Приведенная ниже схема подключения вентиляторов охлаждения является наиболее простым вариантом. Основное питание в данном случае подается через замок зажигания и данное обстоятельство дает гарантию того, что мы не разрядим аккумулятор, случайно оставив выключатель в положение «включено постоянно».
Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).
Также можно остановиться и на более простом варианте предыдущей схемы (меньше придется мучиться с прокладкой проводов). В данном случае схема будет работать по принципу, реализованному в ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, то есть при выключении зажигания, а именно тогда когда переключатель режимов находится в положении «автомат» - вентилятор отключиться после срабатывания датчика.
В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).
Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.
В итоге имеем следующий алгоритм действий:
- Нейтральное положение выключателя (0) – принудительное охлаждение не задействовано. Система работает в автоматическом режиме, и вентиляторы заработают исключительно по сигналу от датчика.
- Переключатель находится в первом положении (1) – один из вентиляторов постоянно включен. При срабатывании датчика температуры подключается и второй вентилятор.
- Переключатель находится во втором положении (2) - оба вентилятора включены, независимо от наличия команды от датчика.
Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.
Привет други!
Вот и свершилось то, о чем я мечтал с первого же лета, как приобрел ниву! Установка электрвентиляторов от М-ки на мою 213-ю ниву. Долгое время я сомневался в собственных силах, но после самостоятельного съема и ремонта генератора, я осмелел и решил сам сделать. Если что, то на СТО эта процедура стоит порядка 3500р, и то сказали за заслуги перед отечеством такая цена.
В общем нет желания тратить бабки, есть желание приложить руки. Итак, сгонял на выходном на железный рынок и купил все по списку. Сразу скажу, на рынке не ищите амортизатора под вентиляторы, их там нет, все обежал, а вот в обычном автомагазине купил, называются упоры под радиатор на 2108.
Загнал значит машину на работу, ибо есть подъемник и весь инструмент. Был выходной, я наивно полагал, что за день я управлюсь. Наивный чукотский парень!
Здесь на драйве и на форумах по нивам есть множество информации, как сие сделать, вот я и пошел по инструкции: снятие решетки, снятие запаски и штанги, на которой она лежит. Далее сливаем антифриз и снимаем радиатор. Осторожно, можно легко повредить его об лопасти карлсона, что я чуть и не сделал, но вовремя спохватился. В интернете я несколько раз натыкался на мнение, что можно установить электровентилятор не снимая радиатора, даже была инструкция как это сделать. Но об этом сразу пришлось забыть, как только был осмотрен фронт работ по месту. Нет, господа, сливать тосол и снимать радиатор по-любому придется.
Перерыв инет и почитав кучу мнений, решил врезать датчик в верхний патрубок.Так сделал очень авторитетный нивавод, которого я знаю, у меня нет оснований ему не доверять. Его мнение таково: если врезаться на входе, датчик будет срабатывать на температуру тосола, вышедшего из двигателя и будет быстрее реагировать, если врезать на выходе, это потеря времени. Не так конечно он объяснял, но я понял так.
В общем все описывать не буду, по ссылке ниже найдете подробную инструкцию как делать поэтапно. Я лишь добавлю, что схема по его ссылке в статье не работает. Или, дабы не лить грязь на человека, скажу, что у меня она не сработала. Та что первая из трех, остальные замороченные и мы их отмели сразу, слишком сложные.
Ссылка: www.niva-faq.msk.ru/tehni…ektro/dop_vent/sdv_sh.htm
На первых порах все шло штатно и гладко. Без труда и нервов был демонтирован пропелер, были вкручены более короткие болты в кожух шкива. Купил заранее, ибо таких у меня не было.
Все снималось на ура, проблем не возникало, душа пела и хотела пуститься в пляс. Я уже прикидывал как заеду домой с обновкой и, стукнув кулаком по столу, раз и навсегда поставлю все точки над "i", кто в доме хозяин. Но, как ни странно, это было не суждено сбыться. Однако об этом позже. Пока все шло гладко.
Первая задница случилась с примеркой электровентилятора по месту. Мало того, что под его крепление нет отверстий, так они еще и такого диаметра, что пришлось ехать до хозрынка, чтобы купить "морковку". На фото она есть, если не поняли о чем я.
Но проблема не с рассверливаем, хотя и стоило это мне потраченного времени по поиску и покупки морковки в 1,5 часа и 400руб, дело в ином. Вся проблема с его установкой кроется в том, что верхние крепления не подходят, их надо загибать под хитрым углом и всякий раз примерять по месту, подгибая по новой и отгибая то в одну, то в другую сторону. Вам будет смешно, но я потратил на эту подгонку около 2,5 часов. Может я просто криворукий, но эта подгонка стоила мне с кило нервных клетов и пару литров пота. Кое как, уже почти сломав крепление, я сумел его подогнать.
Немного успокоившись я решил заняться патрубком и врезкой тройника. Тут проблем никаких, разрезал, убавил длину на ширину вертикали тройника, вставил закрутил хомута.
Когда железо стояло на месте, настало время монтажа электрики и, ввиду того, что Антон, мой друг рыбак и коллега, был в тот день на работе, я понял, что сегодня домой я поезду на маршрутке. Как это всегда бывает, когда не нужно на шиномонтаже полно народа и Антон не может отвлечься. Я ж говорю, что работа это мерзость! Стал ждать, пока клиенты рассосуться и свалят. Ждать пришлось почти полдня.
Антон начал монтировать по схеме из инета проводку, уже перед самым закрытием магазина. Было решено отложить до завтра и, хотя Антон на следующий день был выходным, а я напротив нет, он приехал под вечер и продолжил мне помогать. Сразу скажу, схема с сайта оказалась нерабочей. По крайней мере, когда мы ее все же смонтировали, реакции от системы не последовало, НИЧЕГО не работало! Ни через кнопку, ни напрямую.
Схема подключения, предложенная на сайте, та, что первая из 3-х, не рабочая. Проверено на себе. По крайней мере у нас она не заработала.
Опять домой на маршрутке! :((
На следующий день мы взяли другую схему из глобальной паутины. Антон, опять же будучи на выходном, приехал и подключил по новой схеме. Принудиловка заработала. Ура! Антоха поехал дальше отдыхать, я начал заливать антифриз и выгонять пробку.
Когда все было собрано я, затаив дыхание, сел в кресло и повернул ключ в зажигании и… И нихрена! Тишина в ответ. Подумал, что случайно разомкнули провода под панелью, когда их протягивали. Проверил, нет не они. Вспомнил, что когда заливал антифриз через патрубок печки, излишки протекли на стартер, а коли молчал именно стартер, подумал, что причина в этом. Стал лазать на форумах, оказалось, что нет, это не могло быть причиной. Судя по тому, что не щелкало не одно реле, я причину решил искать все же в проводке. Искал и нашел. В том году мы подключали доп реле на стартер, так вот с него и слетел один провод. Прицепил, повернул ключ — есть контакт! Завелась родная!
Выезжаю радостный на улицу и начинаю греть машину в ожидании когда датчик сработает. А тут как в анекдоте: 10 минут, 15 минут, скоро явно закипим! Глушу и звоню Толе (тому, что мне карб чинит). Он дает указание снять провода с датчика и при включенном зажигании замкнуть их. По идее должен включиться вентилятор. Должен, но не обязан. Работает только принудительное включение и я понимаю, что путь мой лежит к автоэлектрику, ибо нет больше моих сил это терпеть и злоупотреблять временем Антона.
Толя дает телефон знакомого автоэлектрика, звоню и еду к нему.
В общем и целом, покопавшись в проводах, мужчина выдал нам "вымпел рукожопов", напару с Антоном. Оказывается перепутали клеммы в кнопке :))))) Я плакал!
Он делает как надо и, наконец-то, о чудо, датчик сработал и вентилятор включился!
А-а-а-а-а-а! Не знаю от радости или от усталости. Хочется орать, но нормы приличия не позволяют!
Еду домой. Наконец-то все сделано и все работает.
В общем советы: не полагайтесь на схемы с инета, если вы не автоэлектрик и не можете все проверить сами, отметайте эти варианты. Ищите именно схемы подключения здесь у парней, кто сам сделал. Купите больше хомутов и поменяйте все хомута на патрубках, у меня на все не хватило, пришлось задействовать пару старых, один из которых не желал затягиваться. Так и пришлось из-за мелочи бежать до магаза. Купите лишних, лишними точно не будут. Покупая вентилятор проверьте наличие резинок на нижних опорах электровентиляторов (на рынке ни на одном из вентиляторов их не было, а они нужны), перед покупкой покрутите вентиляторы рукой, они должны вращаться легко и без посторонних звуков. У меня звук был небольшой в одном, я этому не придал значения, а когда он стал вращаться в цепи, шум надо сказать приличный, походу дела подшипник плохой. Лучше купить датчик не ТМ-108, у которого диапазон температур 99-94 градуса (как я купил), а другой, с диапазоном 87 на сколько-то. Будет раньше включаться, будет гуд. Вентиляторы очень мощные, а посему берите хорошие мягкие медные провода сечением не менее 2,75 мм. Берите много, мне пришлось докупать, т.к. заявленного на сайте погонажа не хватило. У нас ушло на все около 22 метров. Вроде бы все.
Теперь я рад и не боюсь пробок в жару. Однако есть "радость", прилетевшая от автоэлектрика. Скорее всего придется теперь менять генератор на более мощный, не менее 80А, моего на 55А может не хватать при таких мощных вентиляторах.
Пока все! Всем пока!
По цене так: элетровентиляторы — 1900р + вся мелочь где-то на 1000р, + в моем случае помощь автоэлектрика 400 = 3300р
-------------
Дополнение.
По итогам эксплуатации выяснилось, что датчик на 94-99 градуса РЕАЛЬНО не подходит для нивы. Слишком поздно срабатывает, зараза! Ошибка устранена, датчик заменен на такой же, но с диапазоном температур 87-94 градуса.
Читайте также: