Установка датчика давления топлива субару
В последних записях я поменял и насос и регулятор, но проблемы с топливом и тут не кончились! Смесь была настолько бедная, что отказывалась гореть! Детонации не было, потому что ну оно не горело и всё, с таким-то давлением в камере сгорания. На килограмме буста смесь была 14.3-14.5, когда в картах прописана 11. Просто атас, как ёжик сдюжил, а он сдюжил)) А говорят субару не надежные))) В общем, насос новый, регулятор вроде тоже почти, а смесь бедная. МАФы б\у пачками менялись, пока я просто не купил новый Denso
Но картина в целом не менялась, просто стало чуток спокойнее, что он новый) Были подозрения на лямбду, но я ее тоже купил, пусть и б\у. Но показания 1в1 совпадали. Косвенно о том, что смесь верная, в логе говорит сопротивление подогревателя лямбды и сопротивление конски вырастало, когда я нажимал педаль газа. ЕГТ судя по сопротивлению улетало в космос, к смеси на орбиту куда-то)) Но ёжик мужественно терпел. Когда все стало указывать на то, что топлива физически нет, пошла расправа над остатками непроверенных систем.
Первым делом я поменял форсы и регулятор и она поехала! На бедной смеси оно конечно веселенько едет, но тут прям попёрла) Значит, что-то из этого сработало. Осталось проверить. Для проверки был куплен датчик давления бензина DEPO, взял специально с маленьким сенсором, потому что большие "бочонки" валятся пачками, только успевай менять.
Установка электрически абсолютно несложная, 4 провода, 3 из них на питание и один на габариты.
Для механической установки требуется по сути только адаптер-переходник в рейку, пара хомутов и примитивный инструмент. Но сам адаптер требует доработки.
У шлангов в субару диаметр внутренний 8мм, а тут адаптер на 9мм и бурты очень высокие, судя по всему под соединения на штуцерах разъемных. Надо доработать напильником, как обычно, в прямом смысле слова спилить бурты) Я спилил почти до конца, потом прошелся мелкой наждачкой, чтоб заусенцев не было.
Шланги на субарах старые и не очень эластичные, скорей деревянные как моя бывшая в постели) Поэтому пришлось купить еще метр шланга на 8мм. Взял импортный GATES, потому что отечественным доверия не было. Ну и пару хомутов. Ставится адаптер в разрез подачи или до регулятора.
Ввернул датчик, кинул провод в салон временно и снял показания. Сначала датчик показывал 3.8кг и на дроссель никак не отзывался в принципе, как и на снятие шланга вакуума. Еще один от 208го оказался мертвяком. Поставил снова Nismo, вот тут всё работало. На снятом шланге как и стояло 3кг, так и стоит, на одетом 2.6. Хотя разряжение в коллекторе -0.64 и должно бы быть 2.4 +-. Странно очень, ну да ладно.
Прокатился, дал пиздюлейшенов машине, ткнул кнопку PEAK и получил 3.8кг, хотя на тапке в пол было 1кг.
Опять несоответствие какое-то нарисовалось, странно очень, ведь по идее итоговое давление=давление без вакуума+буст\разряжение. Т.е. дожно на тапке быть 4. Ну и чтоб судьбу за яйки не дергать, еще чуток подкрутил давку. Выставил 3.2 без вакуума и получилось 2.8 на ХХ и 4.1 на кило буста, что опять странненько, стало вместо 0.8 — 0.9 прибавки. Дальше пошла очередь сетки в баке, осталась она одна под подозрениями. Вытащил топливную станцию и поменял. Брал MASUMA MPU-044
Немного протёр датчик уровня топлива от налипшей каки и поставил на место. Давка выросла на 0.05. Эффект есть, отследить можно, но не гигантский. Но ТО есть ТО, лишней процедурой это не было, тем более, что заняла всего минут 20. Ну и по итогам всех процедур, после снятия логов смесь я уже увидел более похожую на правду — 11-12:1) Так что можно считать, что к настройке готов! Чувствуется потенциал даже с таким скромным расходов воздуха, как сейчас. Думаю, что тут сыграли свою руль нестандартные СЖ и выхлоп. Так что прикручивая к своей машине всякие ништяки, даже самые порой незначительные, мы уходим от и так не самой оптимальной программы заложенной в ЭБУ. Настраиваться надо обязательно, иначе результат может получиться ерундовый или вообще мотор бабахнет)
В этой записи я коротко поведаю об очень важной функции которую требует турбо мотор, а именно об установке датчика давления топлива. Кто захочет меня закидать помидорами о том что я использую китайские запчасти а именно датчик фирмы Defi, заказанный с Китая, скажу что непереживайте за меня, я обдумано покупаю эти вещи. и меня они устраивают как качеством так и ценой, а платить на б/у датчики которые фиг знает сколько в работе и цену в 3-4 раза превышающую цену нового Китая, я не готов.
сразу к ответам. моторчик на датчике не шумный, датчик буста в работе уже с июня или июля, мото часы свои отработал на ура, не гонит и показывает точно!
И так перед установкой надо понимать что ни каких шлангов и переходников в комплекте нет, поэтому измеряем нужный диаметр и идем в магазин покупать тройник шланг пол метра и хомуты, мне потребовалось 4 шт.
далее как видно на схеме смотрим куда его присобачить и ставим:
датчик обязательно ставим соплом в низ, так как все пишут что в других случаях они выходят из строя, что-то там чем-то забивается или что-то подобное. я не рискнул проверять и сделал как пишут остальные опытные участники субарунизации! Я его времено подвешал на хомуты, позже изготовлю для него крепление чтобы все было максимально надежно и эргономично!
Сам датчик Defi закрепил на левой панели рядом с датчиком буста, питание уже подведено, подключаеться только дополнительным проводком от датчика буста. Главное все в цвет подсветке родной субару, белые цифры и красная стрелка.
Теперь ниже о том как он работает, точнее о том как у меня не держит давление, видео снято со старым помирающим насосом, сейчас ситуация такая же но давление задерживаеться дольше примерно 2-3 минуты, рывками по 0.4атм снижаеться.
Текста у меня не так много. но я наконец-то обновил колпочки на диски зимние, родные обходятся очень дорого, мне подвернулись немного другие, но почти в тему, мотор то у меня всетаки STI JDM так что как раз кстати, колпочки STI и встали как родные!
Всем спасибо что Вы остаетесь с нами! Жду предположения по топливу, в стакане где насос все точно в порядке разбирали уже раз 10, под капотом тоже все сухо и надежно закреплено, предполагаю все таки на пластиковые шланги в бак, или второй стакан его еще не трогали!
1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
2. Откройте лючок доступа и снимите крышку заливной горловины топливного бака.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Детали установки топливных магистралей и инжекторов представлены на иллюстрациях в начале данного раздела.
2. Отсоедините электропроводку от свечей зажигания.
5. Отсоедините электропроводку от топливных инжекторов.
6. Выверните болты крепления топливной магистрали к впускному трубопроводу.
1. Снимите резервуар охлаждающей жидкости и подвяжите его к левой петле капота.
2. Отсоедините электропроводку от свечей зажигания.
3. Снимите протектор защиты магистрали.
4. Отсоедините электропроводку от топливных инжекторов.
5. Выверните болты крепления топливной магистрали к впускному трубопроводу.
6. Извлеките фиксаторы и снимите инжекторы, подняв вверх магистральную сборку.
Детали установки топливных магистралей и инжекторов на моделях 3.0 л
1 — Левая топливная магистраль
2 — Регулятор давления
3 — Уплотнительные кольца
4 — Резиновые проставки
5 — Изоляторы
6 — Топливные инжекторы
7 — Правая топливная магистраль
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1. Детали установки топливных магистралей и инжекторов представлены на иллюстрации и иллюстрации.
2. Действуйте в манере, аналогичной описанной выше для моделей 2.0 и 2.5 л. Порядок выполнения процедур см. в соответствующих подразделах Раздела Снятие, обслуживание и установка впускного трубопровода.
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и иллюстрации к подразделу «Снятие»). Не забудьте заменить уплотнительные кольца инжекторов (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка впускного трубопровода).
Модели 2.0 и 2.5 л
1 — Датчик CKP
2 — KS
3 — Датчик CMP
4 — Опорный кронштейн
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1. Детали установки датчика CKP представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Выверните болт крепления датчика CKP на блоке цилиндров.
4. Снимите датчик и отсоедините от него электропроводку.
5. Установка производится в обратном порядке. Болт крепления датчика затягивается с усилием 6.4 Нм.
Местоположение датчиков CKP, CMP и KS (6-цилиндровые двигатели)
1 — Датчик CKP
2 — Левый KS
3 — Правый KS
4 — Датчик CMP
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1. Детали установки датчика CKP представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Выверните крепежные болты и снимите опорных кронштейнов косы электропроводки двигателя.
4. Снимите крышку сервисного отверстия.
5. Выверните крепежный болт, снимите датчик и отсоедините от него электропроводку.
6. Установка производится в обратном порядке. Болт крепления датчика затягивается с усилием 6.4 Нм.
Датчик положения распределительного вала (CMP)
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините электропроводку от датчика CMP.
3. Выверните болт крепления датчика к опорному кронштейну.
4. Выверните болты крепления опорного кронштейна датчика к крышке распределительного вала левой головки цилиндров.
5. Снимите сборку CMP, затем извлеките датчик из опорного кронштейна.
6. Установка производится в обратном порядке. Болты крепления датчика и его опорного кронштейна затягиваются с усилием 6.4 Нм.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините шину заземления от протектора правой топливной магистрали.
3. Снимите протектор.
4. Отсоедините от датчика CMP электропроводку, выверните крепежный болт и снимите датчик.
5. Установка производится в обратном порядке. Болт крепления датчика затягивается с усилием 6.4 Нм.
Датчик детонации (KS)
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
3. Отсоедините электропроводку от датчика детонации (KS).
4. Снимите датчик с блока цилиндров.
5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы выступающая часть электропроводки датчика была развернута под углом 60° к направлению назад по двигателю. Усилие затягивания датчика составляет 24 Нм.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка впускного трубопровода).
3. Отсоедините электропроводку от нуждающегося в замене датчика детонации.
4. Снимите датчик.
5. Установка производится в обратном порядке. Проследите за соблюдением установочного угла датчика.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. На моделях 2.0 и 2.5 л снимите сборку воздухоочистителя с впускным трубопроводом (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
3. Отсоедините электропроводку и снимите датчик ECT.
4. Установка производится в обратном порядке. На моделях с OBD II усилие затягивания датчика ECT составляет 16 Нм, на моделях с OBD Subaru - 18 Нм.
Снятие и установка
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. На моделях 3.0 л снимите воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
3. Отсоедините от TPS электропроводку, выверните крепежные винты и снимите датчик.
4. Установка производится в обратном порядке. Усилие затягивания винтов крепления TPS составляет 1.6 Нм.
1. Выключите зажигание.
2. Отпустите винты крепления датчика.
1. Извлеките ECM.
2. Включите зажигание.
3. Подключите вольтметр к клеммам №№ 15 и 17 контактного разъема В136 модуля управления. И отрегулируйте положение датчика таким образом, чтобы сигнальное напряжение на ECM при полностью закрытой дроссельной заслонке составляло 0.45 ÷ 0.55 В.
4. Закончив регулировку, затяните болты крепления TPS с требуемым усилием (1.6 Нм).
1. Заправьте в считыватель картридж.
2. Подсоедините SSM к диагностическому разъему DLC слева под панелью приборов.
3. Включите зажигание и SSM.
4. Выберите в главном меню считывателя пункт <2. Each System Check>, затем перейдите в закладку
5. Отрегулируйте положение TPS, добиваясь выполнения нормативных требований: При полностью закрытой дроссельной заслонке (угол 0.00%) сигнальное напряжение датчика должно составлять 0.50 В.
6. Закончив регулировку, затяните болты крепления TPS с требуемым усилием (1.6 Нм).
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. С целью обеспечения доступа к датчику отсоедините соответствующую свечную электропроводку от модуля зажигания.
3. Отсоедините электропроводку от сборки датчика.
4. Выверите крепежные болты и снимите датчик.
5. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительное кольцо датчика, крепежные болты затяните с усилием 3.4 Нм.
Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT), - только модели 3.0 л
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините электропроводку от датчика IAT и снимите последний с воздухоприемной камеры.
3. Установка производится в обратном порядке.
Датчик температуры всасываемого воздуха (MAP), - только модели 3.0 л
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините электропроводку от датчика MAP и снимите последний с корпуса дросселя.
3. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку датчика. Крепеж затяните с усилием 1.6 Нм.
Датчик атмосферного давления, - только модели 2.0 и 2.5 л с OBD II
3. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку датчика. Крепеж затяните с усилием 1.6 Нм.
Электромагнитный воздушный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините от клапана IAC электропроводку, затем выверните крепежные винты и снимите клапан.
3. Установка производится в обратном порядке. Нет забудьте заменить уплотнительную прокладку. Затягивание крепежа клапанной сборки производите с усилием 1.6 Нм.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините от клапана IAC контактный разъем электропроводки (А) и перепускной воздушный шланг (В).
3. Выверните крепежные винты и снимите сборку клапана с корпуса дросселя.
4. Установка производится в обратном порядке. Крепежные винты клапана затягивайте с усилием 2.8 Нм.
Электромагнитный клапан подмешивания воздуха в инжекторы, - только модели 2.0 и 2.5 л с OBD II
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините от клапанной сборки электропроводку и перепускной воздушный шланг. Выверните крепежные винты и снимите клапан.
3. Установка производится в обратном порядке. Усилие затягивания крепежных винтов составляет 6.4 Нм.
Устройство управления модуляциями давления во впускном трубопроводе, - только модели 3.0 л
Исполнительный индукционный клапан
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка впускного трубопровода).
3. Снимите индукционный клапан со сборки впускного трубопровод.
4. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку. Усилие затягивания крепежных болтов клапана составляет 19 Нм.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка впускного трубопровода).
3. Отсоедините от клапанной сборки электропроводку и снимите электромагнитный клапан управления индукцией со сборки впускного трубопровод.
4. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительную прокладку. Усилие затягивания крепежных болтов клапана составляет 19 Нм.
Схема расположения лямбда-зондов в выпускном тракте моделей 2.0 и 2.5 л, оборудованных системой OBD II
1 — Передний лямбда-зонд
2 — Задний лямбда-зонд
3 — Передний каталитический преобразователь
4 — Задний каталитический преобразователь
1 — Лямбда-зонд (модели с каталитическим преобразователем)
1 — Левый докаталитический лямбда-зонд
2 — Правый докаталитический лямбда-зонд
3 — Поскаталитический лямбда-зонд
4 — Левый докаталитический преобразователь
5 — Правый докаталитический преобразователь
6 — Посткаталитический преобразователь
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините электропроводку от докаталитического лямбда-зонда.
3. Поднимите автомобиль над землей.
4. Смочите резьбовую часть лямбда-зонда специальным составом типа Subaru CRC № 004301003 и позвольте жидкости впитаться в течение не менее пяти минут.
5. Выверните датчик.
Во избежание повреждения лямбда-зонда, прежде чем приступать к его выворачиванию дождитесь полного остывания выпускного тракта!
6. Установка производится в обратном порядке. перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть
Порядок замены каждого из двух докаталитических лямбда-зондов аналогичен описанному выше для моделей 2.0 и 2.5 л , - при соответствующей комплектации придется предварительно снять защиту картера. На моделях 2002 г.вып. после отсоединения электропроводки необходимо высвободить жгуты из фиксаторов, - при подключении проследите за надежностью защелкивания жгутов.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините электропроводку от посткаталитического лямбда-зонда.
3. Далее действуйте так же, как при снятии докаталитического лямбда-зонда.
Установка самих будильников оказалась довольно таки простой так как для подключения питалова не пришлось тянуть 5км проводов достаточно было запитать 1 будильник и от него подключить мостом (прям на торпеде) остальные.
По поводу мест расположения сенсоров было очень много споров, обсуждений со знающими и опытными людьми и по итогу было найдено максимально удачное расположение для Верных показаний ( о каждом расположении я вам распишу подробно. Что как зачем и почему!)
Сенсор давления масла: оптимальные показания (на холостых не менее 1.5 бар под нагрузкой не менее 3.5 бар)
Расположение в штатное место вместо или вместе со штатным датчиком давления масла (ПОД ГЕНЕРАТОРОМ)
Расположение выбрано из соображений ( лучше штатного места быть не может + точка расположения находится непосредственно над маслонасосом)
Если будете ставить вместо штатного то в таком случае выкрутил штытный вкрутил сенсор и поехал но этот способ ТОЛЬКО для маленьких датчиков давления и для автомобиля Субару Импреза или Форестер с Легаси такая штука не прокатит ( Не встает генератор ) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ И НЕ МЕНЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР от Легаси 100 ампер НА ГЕНЕРАТОР от ИМПРЕЗЫ ОН не вывозит Легасевую Электрику! ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ я проверял!
При отключении штатного датчика давления масла ничего не поменяется кроме того что перестанет гореть лампочка мертвого мотора которая загорается при давлении масла 0.6 бар…
Вариант установки для Легаси и Всех остальных Субарей с возможностью оставить Штатный Датчик и поставить большой сенсор в стиле DEPO (Так сделал я)
Покупается Т-ОБРАЗНЫЙ тройник стоимость 50-100 рублей (фото тройника и место где его можно приобрести выложу чуть позже)
Тройник вкручивается в блок на место штатного датчика и вкручиваем штатный датчик и сенсор в этот тройник!
Вуаля все заработало и встал генератор!
Сенсор температуры масла: оптимальны показания (зависят от масла в среднем до 130 градусов)
Расположение в технологическом отверстии на задней части блока (возле моторного щита (под кулером))
Расположение выбрано из соображений ( Это самое теплонагруженное и не продуваемое место в блоке (за исключением 4 цилиндра) + ко всему там есть штатное отверстие )
Установка проста выкрутил вкрутил поехал! Но требуется купить ПЕРЕХОДНИК стоит он 250-300 рублей на сколько я знаю можно купить в любом субару магазине (фото и точное место где его взять выложу так же чуть позже!)
НЕ ЗАБУДЬТЕ обезжирить отверстия и нанести герметик на резьбу и подождать минут 30 чтоб все это дело кристаллизовалось и масло не поссало изо все щелей!
1 - Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера
2 - Регулятор давления топлива
3 - Топливный инжектор
4 - Корпус дросселя
5 - Впускной трубопровод
6 - Двухходовой клапан
7 - Угольный адсорбер
8 - Крышка заливной горловины топливного бака
9 - Заливная горловина
10 - Вентиляционная трубка
11 - Топливный фильтр
12 - Насос подкачки
13 - Топливный насос
14 - Клапан отсечки топлива (запорный клапан)
15 - Топливный бак
16 - Возвратная линия
17 - Линия подачи топлива
18 - Линия отвода топливных испарений
1 - Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера
2 - Регулятор давления топлива
3 - Топливный инжектор
4 - Демпферный клапан
5 - Корпус дросселя
6 - Впускной трубопровод
7 - Двухходовой клапан
8 - Угольный адсорбер
9 - Крышка заливной горловины топливного бака
10 - Заливная горловина
11 - Вентиляционная трубка
12 - Топливный фильтр
13 - Насос подкачки
14 - Топливный насос
15 - Клапан отсечки топлива (запорный клапан)
16 - Топливный бак
17 - ЕСМ
а: Топливные линии
b: Линии отвода топливных испарений
1 - Редукционный клапан
2 - Диафрагма
А: К впускному трубопроводу
1 - Фильтр
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Плунжер
4 - Уплотнитель
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Разъем
1 - Фильтр
2 - Уплотнительное кольцо
1 - Уплотнительное кольцо
2 - Фильтр
3 - Плунжер
4 - Уплотнитель
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Разъем
1 - Сборка топливного насоса и датчика запаса топлива
2 - Нейлоновая трубка
3 - Клапан отсечки топлива (дополнительная камера)
4 - Датчик уровня топлива (дополнительная камера)
5 - Разъем быстрого сочленения
6 - Клапан отсечки топлива (основная камера)
1 - Монтажная лента
2 - Подушка
3 - Стальная лента
1 - Датчик запаса топлива
2 - Насосная сборка
3 - Крышка насоса
4 - Насос подкачки
5 - Фильтр патронного типа
6 - Сетчатый фильтр
7 - Кожух насосной сборки
8 - Топливный канал
9 - Ротор
10 - Якорь электромотора
1 - Насос подкачки
2 - Предохранительный клапан
3 - Глушитель
4 - Сопло
А: Возвратная линия
В: Из дополнительной камеры топливного бака
1 - Датчик
2 - Поплавок
3 - К насосу подкачки
1 - Чувствительный элемент
2 - Корпус датчика
3 - Защитная трубка
4 - Уплотнительная прокладка
1 - Уплотнительная прокладка
2 - Керамический нагревательный элемент
3 - Корпус датчика
4 - Защитная трубка
1 - Циркониевая трубка
2 - Керамический нагревательный элемент
3 - Защитная трубка
4 - Жгут электропроводки
5 - Корпус
6 - Уплотнительная прокладка
1 - Циркониевая трубка
2 - Уплотнительная прокладка
3 - Керамический нагревательный элемент
4 - Жгут электропроводки
5 - Защитная трубка
6 - Корпус
1 - Контактный разъем
2 - Чувствительный элемент
1 - Клемма
2 - Обойма
3 - Магнит
4 - Обмотка
5 - Сердечник
6 - Крышка
1 - Датчик CKP
2 - Роторная пластина
А Половина оборота коленчатого вала
1 - Роторная пластина
2 - Половина оборота коленчатого вала
1 - Сигнальные выступы
2 - Зубчатое колесо распределительного вала
3 - Воздушный зазор
4 - Датчик CMP
А Один оборот распределительного вала (два оборота коленчатого вала)
В Сигнал идентификации фаз газораспределения в цилиндрах
1 - Паз
2 - Пластина распределительного вала
3 - Опорная точка
4 - Один оборот распределительного вала (два оборота коленчатого вала)
1 - Гайка
2 - Грузик
3 - Резистор
4 - Корпус
5 - Пьезоэлемент
А - К жгуту электропроводки
1 - Гайка
2 - Корпус
3 - Пьезоэлемент
4 - Резистор
1 - Комбинация приборов
2 - ECM
3 - VSS
4 - Трансмиссия
1 - Комбинация приборов
2 - ECM
3 - TCM
4 - VSS
5 - Трансмиссия
ECM наделен интеллектуальными способностями, позволяющими ему компенсировать неизбежные временные изменения рабочих характеристик датчика при привязке их к положению дроссельной заслонки.
Незначительные отклонения состава воздушно-топливной смеси от стехиометрического числа оказывает очень сильное влияние на содержание кислорода в продуктах сгорания, вызывая заметные отклонения в величине ЭДС. На основании анализа поступающей от лямбда-зонда информации ECM легко определяет текущий состав горючей смеси и в случае необходимости вырабатывает команду на соответствующую ее корректировку.
Докаталитический лямбда-зонд не способен вырабатывать достаточную ЭДС не будучи прогретым до значительно высокой рабочей температуры. Стабильные показания достигаются лишь после прогрева датчика приблизительно до 700°С.
Электропроводка датчика подключена к расположенному на задней переборке двигательного отсека жгуту.
Видео про "Система впрыска топлива" для Subaru Legacy Outback
Subaru Legacy Outback 3.0 H6 209л.с 2002г.в Отсечка Промываем инжектор на Субару Форестер Промывка форсунок (позитивчик) SUBARU Outback 2008г.Читайте также: