Уаз работает только на стартере

Обновлено: 08.01.2025

В общем в дали от дома возникла такая проблема.
Не сразу понял, что двигатель глохнет только когда я отпускаю ключ зажигания и перестает крутить стартер. Если я кручу стартер, то двигатель работает.
Перепробовал все, начиная от предохранителей и реле и заканчивая замком зажигания. Все работает (научился даже уазик заводить без ключа :))
Короче кинул провод с контактов бабины напрямую к стартеру. Бабина стала греться, но до дома доехал.
Завтра пойду смотреть в чем дело. Что могло произойти, если отгорел то какой провод или коротыша словил, то куда смотреть в первую очередь.

У меня просто проводка в таком состоянии и все что идет по схеме у меня многое не совпадает.

сгорело реле стартера

Замена вариатора или его проводочков

Не обязательно, мог потеряться главный + на коммутаторе. Проверить тестером или лампочкой на не заведеном двигателе. Если он есть, то уже тогда - вариатор.

Бабина стала греться, но до дома доехал.

Она собсно и так всевремя горячая, ну относительно конечно. Остальное уже все сказали.

Однозначно вариатор! Менять.
Езда без него, с прямым проводом, приводит не только к перегреву бобины, но и к её взрыву!
А взрывается она не хуже РГД-25.

Вариатор это добавочное сопротивление, чтобы в момент пуска двигателя, была мощная искра (из-за просадки напруги от стартера), а в момент работы мотора, на бобину подаяётся меньшее напряжени.

Добавочное сопротивление, ограничивающий резистор, вариатор. Как хочешь называй - всё правильно.

(

вот добавочное сопротивление - понятно, резистор тоже ясно, давайте называть вещи своими именами?
Дим, спасибо что разъяснил особенности фольклора. теперь буду знать.

к автору: выкинь в помойку катушку вместе с этим сопротивлением, купи катушку от восьмерки - получишь огромную искру и отсутствие лишней (и еще крайне ненадежной) детали в системе. еще бывает что так портит мозг реле стартера(ключ отпускаешь оно глохнет).

всем спасибо, это действительно оказалось добавочное сопротивление, с него я и кидал провод на стартер.

А реле стартера легко проверяется, путем соединения 2 контактов из 4-х, поэтому сразу отпало.

И коммутаторов побольше в запас купи. :) :) :) Сопротивление Б-116 0,8 ома по первичке, а "восьмерочной" 0,4 ома. Так в два раза больший потечет, а ты еще и вариатор выкидывать советуешь. :) Без вариатора можно только от "копейки" ставить, она 3 Ома, но искра слабее будет.

и коммутатор восьмерочный. и трамблер с датчиком холла. и выкинуть половину проводов из под капота. вот когда начинается счастье.

Там их два, соединены последовательно. На основе из керамики намотаны спиральки из нихрома.
Выкидывать я бы, например, не стал. Первая причина - цена вариатора и катушки. И потом, техника расчина на тяжёлые условия эксплуатации, трамблёр и коммутатор тоже расчитаны на присутствие в цепи сопротивления.
Я сейчас точно не помню, но это доп.сопротивление ставят с завода для того, чтобы воспламенить любую смесь. Плохой бензин, сильный мороз.
И потом, это сопротивление сгорает хорошо, если раз в пять лет, а то и вообще никогда. Если оно сгорело, просто перемыкаются контакты и машина едет дальше, правда, перегревая бобину.
Техника-то военная! :D:D:D

В таком ракурсе это другое дело. :) Но и 131ый коммутатор без вариатора со штатной катушкой это тоже недурно. Проводов еще меньше чем в АТЭ-2. :)

Это я пока делать не буду, если и переделывать, то всю систему, всю электрику.
Но проводов в машине действительно много лишних(некоторые идут просто в никуда), в этом я вчера убедился.

Провода, идущие вникуда, необходимы, если надо быстро, на базе машины, развернуть какую-нибудь лабораторию, командный пункт. Унификация. :D:D:D

расскажите мне пожалуйста что такое вариатор? вариатор я знаю ставят на скутера, чем больше газу тем быстрее он едет. тут что имеется под названием вариатор? есть подозрение что произошла подмена понятий. НУ НЕТ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ УАЗА ВАРИАТОРА. коммутатор есть, замок зажигания, свечи, катушка есть, трамблер, реле стартера даже отношение имеет. что из этого вы называете вариатором? называйте вещи своими именами.

Вариатор - это добавочное сопротивление на катушке зажигания. Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Я же говорю проверял все реле и предохранители, я обычно в первую очередь их проверяю.

На счет вариатора, слышал не раз что так называют, в магазине называется резистор добавочный катушки зажигания.
Я взял волговский, тоже самое что уазовский, все работает.

Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Предохранители на систему зажигания не влияют, на них только второстепенные потребители висят типа сигнала и приборов.

Правду говорят. На замок зажигания постоянный "+" с батарейки, от замка при включении - на коммутатор и на предохранители. Я себе поставил между батарейкой и потребителями предохр от Газела, надысь перетерся жгут рычажка дворников, там где проходит сквозь торпеду, дык предохр пыхнул, а машинко - нет! Рекомндую!

на обычном 31512, 469, 3151,31514 - если вынуть правый по ходу движения авто предохранитель (из 3-х под капотом) машина заводиться не будет.

Установлена штатная проводка для 31512 из магазина (правда электрик ставил, не сам :oops:). Иногда ночью (включены фары) при торможении на перекрестке(загораются стопы и повороты) глох - перегорал предохранитель (какой уже не помню). Пришлось добавить виток проволочки.

В электропроводке всё просто. Там всего две неисправности:
1. Контакт есть, но не в том месте.
2. Нет контакта в нужном месте.
:D:D:D

Если не веришь, то смотри схему ( (:

ну это просто пипец((( откуда приходит + на коммутатор. когда прекратим давать глупые советы и ссылки на схемы в которых них*я не понимаем??
извините за грубость.. красный провод на коммутатор откуда приходит? а на добавочное сопротивление откуда? (синенький)

17 - коммутатор, 22 - блок предохранителей на твоей же схеме.

Нагрузка видать великовата: ближний свет+габариты+стопы+поворотники+зажигание, и как все это скоммутировано - фиг знает. Надо переделывать проводку, ставить нормальный блок предов и хорошие толстые провода.
ЗЫ Проволочка на предохранителе тоже, наверное, может быть некондиционной.

Я видел современную штатную проводку. Доверия она не внушает. Производители идут, отталкиваясь от экономии меди. Эти проводки работают на пределе своих возможностей, но если учесть, что многожильный провод иногда при тряске обламывает внутри себя жилку, то, сам понимаешь, сечение провода, а следовательно нагрузка, которую он в состоянии выдержать, уменьшаются.

Вот раньше были провода!
Я себе купил несколько мотков разноцветных проводов. Ими и буду менять. А потом, как положено, скручу в жгуты и замотаю изолентой.
У меня, в Буханке, провода идущие к задним фонарям, просто так болтаются за обшивкой! А там изгибы, стойки. Всё это трётся. :-(

17 - коммутатор, 22 - блок предохранителей на твоей же схеме.

Ну дык плюс приходит с верхних клемм, т.е. до предохранителя! На эти провода никакие предохранители влияния не оказывают! Я же ясно объяснил - на предохранителях висят только второстепенные потребители, система зажигания питается напрямую от плюса идущего с замка зажигания.

вот ( на картинке я даже обозначил точками по каким проводам подается питание на систему зажигания. Голубой провод от замка зажигания 61 подает + на верхнюю клемму второго предохранителя в блоке 22, оттуда же с верхних клемм отходят провода на коммутатор и катушку красный и синенький (: вопрос знатокам - какой предохранитель нужно дергать, чтобы мотор перестал заводится? ((((: Только я прошу точно обозначить этот предохранитель на схеме, или хотя бы назвать номер, а то я в схемах "них*я не понимаю" (:

хорошо, беру свои слова назад. был не прав. и всетаки ты попробуй вынуть ближний к правому крылу предохранитель из тех 3-х под капотом. как минимум перестанет стартер крутить.

Я тебя умоляю.. ну не перестанет же (: Плюс на стартер приходит непосредственно от аккумулятора, оттуда же плюс приходит и на втягивающее, только через реле стартера, которое управляется плюсом с замка зажигания - нету там предохранителя в цепи. Стартер будет крутить даже если все предохранители вытащить, и он будет крутить даже если система зажигания неисправна, потому как это совсем другая цепь.
Две недели назад поймал "коротыша" прямо в дороге, спасло только то что прежний хозяин заколхозил схему замка зажигания и выкинул реле, про которое говорил Mangyst, вместо него стояла плавкая вставка - она сгорела раньше чем провода, мотор заглох. Я вытащил все предохранители, выкинул остатки плавкой вставки и спокойно съехал на стартере на обочину, где уже и начал искать причину.
Я немного разбираюсь в электричестве (: И ничего не придумываю и не сочиняю, я просто гляжу на схему и вижу как всё должно работать.

Столкнулся с проблемой - Волга с 402-м двигателем простояла в гараже примерно полтора года. Всегда заводилась отлично, с полоборота что называется, а тут вроде и заводится, но только отпускаешь стартер - всё, глохнет как и не было ничего. Выхлопом пахнет, всё вроде работает, а вот глохнет как ключ со стартера отпускаешь хоть ты тресни.

Снимал карбюратор прочистил - не помогло. Заменил вариатор (хотя и старый был исправен как выяснилось) - не помогло. До этого, правда, прямо перед тем как в гараж на полтора года в гараж поставили, было заменено реле стартера - у предыдущего один из контактов просто отвалился и на поворот ключа не реагировал. А в остальном машина не подводила никогда.

Куда копать, что проверять?

Читал схожие темы, но так и не понял в чем конкретно может быть дело.

У меня с ним проблема такая была) соедини напрямую,тогда точно понятно будет:)

Игорь,
что как соединять?:) Там 3 провода к нему подходят, какой с каким соединять и что делать с третьим оставшимся?

Для меня электрика самое слабое место в моих знаниях о машинах:(

Добавлено через 1 минуту 32 секунды
посмотри контактное устройство замка зажигания.

Это надо отсоединить замок зажигания, об этом речь? На предмет какой поломки смотреть - что я там могу увидеть если проблема в замке зажигания? отошедшие/сгоревшие контакты?

все три. Только недолго. Может катушка перегреться.
Если заработает, сразу заглушить и менять вариатор.
Или искать причину в проводах, которые к вариатору подходят.

Так я его уже поменял - купил новёханький и заменил - в нем все пружинки целые.

купил новёханький и заменил
Вообще не гарантия исправности:)

Добавлено через 4 минуты 35 секунд
все три
Замыкай, а от результата уже дальше думать будем:)

Сигналки нету и впомине)) Дедов аппарат.
Конечно на Волге куча всего дополнительного - коммутаторы, реле, вариаторы - то ли дело Москвич:)

В выходные буду смотреть - пробовать всё что можно и нельзя

Попробовал соединить все 3 клеммы вариатора и завести двигатель - тот же результат, только отпускаю стартер - глохнет.
На клемме "+" коммутатора напряжение тоже есть при включенном зажигании.

Добавлено через 32 минуты 52 секунды
У меня вопрос знатокам. К моей проблеме может иметь отношение реле стартера? Во-первых, это единственное что менялось в машине до того момента, как начались проблемы (у старого отвалилась напрочь одна из клемм). Во-вторых, туда же подходит целых 5 контактов, зачем столько для одного стартера?

Если стартер крутит то реле в норме на искру оно не влияет.

Добавлено через 4 минуты 4 секунды
При неисправной контактной групе обычно когда поворачиваеш ключ на старт стартер крутит но не заводица потому как пропадает зажигание а когда начинаеш отпускать ключь зажигание появляется и машина заводится.

Добавлено через 5 минут 47 секунд
Снимаем ц.провод с трамблера включаем зажигание откручиваем болт крепления трамблера и крутим трамблер при включенном зажигании при попадании бегунка на контакт должна быть искра.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Катушка менялась вместе с вариатором?

Пол: Мужчина
Город: Омская обл.
Место жительства: Омск
Машина: Был Москвич 412, 1982 г.
Была ВАЗ 21110
Была Toyota Carina
Был Москвич 412
Сейчас Corolla в сотом кузове 4 WD

Вот что по этому поводу написано в "букваре"

Вариатор менялся, или только катушка?

Пол: Мужчина
Город: ОРЁЛ
Место жительства: РОССИЯ
Машина: м2140

иль нет питания на клемму Б.

Пол: Мужчина
Город: Украина, Львов
Интересы: История. Авто. Подводный флот.
Место жительства: Украина, Львов
Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404

lordorel, да, верно. Но для нормальной работы еще стоит и провода, что к катушке идут проверить.

иль нет питания на клемму Б.двиг 06
+12В на клемме ВК-Бс уфой

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

Пол: Мужчина
Город: Украина, Львов
Интересы: История. Авто. Подводный флот.
Место жительства: Украина, Львов
Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

Вот что по этому поводу написано в "букваре"

Пол: Мужчина
Город: питер
Машина: АЗЛК 2137

Катушка менялась вместе с вариатором? При включеном зажигании +12В на клемме ВК-Б есть (или ВК точно не помню, на одной из них должно быть)?

Пол: Мужчина
Место жительства: г. черкассы
Машина: М-2140

Пол: Мужчина
Город: питер
Машина: АЗЛК 2137

Ребята катушку менял с вариатором+пробовал ставить с рабочей машины-эфект тот же самый.

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

Ребята катушку менял с вариатором+пробовал ставить с рабочей машины-эфект тот же самый.

Пол: Мужчина
Город: Украина, Львов
Интересы: История. Авто. Подводный флот.
Место жительства: Украина, Львов
Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

4. Когда стартер выключается, то +12 вольт уже подается на вариатор, а уже с него на катушку. Вот и надо прозванивать этот провод.

Пол: Мужчина
Город: Москва
Интересы: автоэлектрик
Место жительства: Град Москвовский
Машина: Москвич 408Э, 1975 года
Logan 1,6 prestige 2007 года

а может у него тоже имеется чудо-секретка? как у меня было, а я два дня голову ломал ))

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

а может у него тоже имеется чудо-секретка? как у меня было, а я два дня голову ломал

Пол: Мужчина
Место жительства: г. черкассы
Машина: М-2140

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

Спасибо всем за советы,завтра попробую

Пол: Мужчина
Город: AutoClub 34
Машина: ИЖ 412 ИЭ

Была такая беда. Поменял и отрегулировал ВСЕ. Машина заводилась с чего угодно, кроме стартера. Пока стартер не работает - искра есть. А поскольку делал один, то глянуть при работающем некому.Домучил СЗ и карб до того, что с толкача заводил один В стартере два тонких проводка. Один управление, а другой - идет катушку напрямую. В обход вариатора.Между пятаков стартера маленький язычек. Если он подгорел или поломался, то напруга при старте идет ч-з вариатор. Называется - хзаведешь.

Пол: Мужчина
Город: Армавир
Интересы: Напиться и поблевать
Место жительства: Краснодарский край
Машина: ИЖ 21251

Когда у меня на комбике обломился этот язычёк машина заводилась с трудом и чтоб ни чего не менять отсоединил от втягивающего провод идущий к катушке и подключил его через диод к управляющему
] [/URL][/img]

Место жительства: Украина,Одесса
Машина: Иж 412 1986г

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Читайте также: