Уаз буханка стартер крутит но не заводится
ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО ЧТО МАШИНА НАЧАЛА ДЕРГАТЬСЯ ПОТОМ ВАЩЕ ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ Я ЖМУ НА ГАЗ А ОНА ВРОДЕ РАЗГОНЯЕТСЯ А ПОТОМ НА 2 СЕКУНДЫ ТОРМОЗИТ КАК БУДТО ЧЕГО ТО НЕХВАТАТ. ПОТОМ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПРИШЕЛ В ГАРАЖ ЗАВЕЛ А ОНА ПАРУ РАЗ ЧИХНУЛА И ЗАГЛОХЛА. СНАЧАЛА ГРЕШИЛ НА КАРБЮРАТОР ПЕРЕБРАЛ ПОЧИСТИЛ, ВСЕ РАВНО ТАЖЕ ПРОБЛЕМА. ПОМЕНЯЛ ТРАМБЛЕР, НЕ ПОМОГЛО, АКБ БЫЛ ДОХЛЫЙ, ПОМЕНЯЛ. КАТУШКУ ПОМЕНЯЛ, СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ, НАКОНЕЧНИКИ НА СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ, ПРОВОДА ВОТ ТОЛЬКО СТАРЫЕ СТОЯТ МЕДНЫЕ, КОМПРЕСИЮ ПРОВЕРИЛ 7 ПОКАЗЫВАЕТ ВО ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ЦИЛИНДРАХ :confused: ВСЕ НЕЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ МОЖЕТ ПОРА МАШИНУ МЕНЯТЬ.
Б Е Н З О Н А С О С! была такая тема просто бензонасос засрался, либо клапан накрылся, либо диафрагма, рем комплект купи да поменяй пластмаску с клапанами и диафрагму.
Бывает он грязи хапнет с бака, если отстойники не чистишь регулярно, и не работает, пару раз делал просто разобрал помыл подул во все дырки и всё заработало :))
Спасибо ребят, бензин поступает нормально это я проверил, сегодня замерил компресию 1 цилиндр- 6, 2 цилиндр- 5,5, 3 цилиндр- 4,5, 4 цилиндр- 7, мне всетаки кажется что прокладку пробило между цилиндрами или шестерня на распредвале провернулась короче мне кажется пора капремонт делать полюбому. (
Пробой прокладки или прогар (негерметичность клапана) можно определить по свечам или если меряешь компрессометром то компрессия уходит очень быстро (утечка). Разбирать можно не торопиться, так как можно и так определить неисправность. Если провернет шестерню (или полетят зубья), то хрен он заводится там текстолит и сразу зубья срезает и все. У тебя 2 минуты же он работает. Как заглох сразу свечи выверни увидишь если мокрые тем более у тебя 2 цилиндра подозрительные из-них в первую очередь вывернуть.
так, давай по-очереди:
1). топливнгую систему отметаем, т. к. ты сказал, что в карб лил бензин, а всё равно не заводится
2). разброс по компрессии больше единицы! это
а). неправильно мерил :)
б). вечно открытый клапан
в). головку блока повело. Это наиболее вероятно, т. к. разброс характерный - по краям самая высокая компрессия. Посему с гбц надо будет что-то делать. Но даже при таких значениях должно заводиться, посему идём дальще
3). проверяем, не срезало ли шестерню: тут зуёк всё правильно сказал - скидываем крышку трамблёра и клапанную крышку (либо просто снимаем маслозаливную горловину и светим туда фонариком), крутим двигатель стартёром и смотрим - бегунок трамблёра должен крутиться, коромысла - качаться. Если всё путём - идём дальше
4). поскольку после последней поездки на машине трамблёр ты не вынимал и не регулировал (как я понял), то неисправности типа косо вставленного трамблёра/его крышки не рассматриваем. А значит -
4.1) проверяем бегунок - скидываем крышку трамблёра, выставляем по меткам на шкиве ВМТ 1 цилиндра и проверяем, что бегунок смотрит на провод 1 цилиндра).
4.2). проверяем провода - омметром, а лучше тупо меняем нга новые - сам же говоришь - провода старые
4.3). проверяем искру
А не высказывалось ли еще предположение Что перепутаны провода зажигания на трамблере? Если такое имеет место быть, то точно завестить будет нереально.
проверяется методом выталкивания бумажки из дырки для свечи при вращении рукояткой коленвала (бумашка выскочила - значит там такт сжатия, в конце которого бегунок трамблера должен оказаться напротив нужного цилиндра).
С уважением,
aas
Не бойтесь залезть в карб в гараже Не такая уж это и выскокотонкая штука К151, как кажется снаружи. Достаточно соблюдать несколько правил:
1. аккуратно открывать крышку, чтобы не испортить прокладку
2. Не крутить регулировочную иглу ускорительного насоса
3. Не ковырять в жиклерах металлическими предметами (лучше ковырять расколотыми вдоль спичками).
4. Проверить сразу штангенциркулем уровень бензина в поплавковой камере при накачке насосом (проверяется при снятой крышке, должен быть 21.5 мм +- 2-3 мм), регулируется подгибом лапки поплавка).
4,5,6,7. ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫМИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАЛОНКИ, ЧТОБЫ НЕ УРОНИТЬ В МОТОР НИКАКИЕ ШАЙБЫ, БОЛТЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ (А то я так разбирал недавно мотор на трассе по этой причине. ).
С уважением,
aas
Просто дуть очистителем ничего не даст, кроме как вреда для всяких мембран. Нужно взять схему 151 карба,
найти на нем топливные жиклеры, вон они там пп 28, 50, жиклер ХХ. Аккуратно их вывернуть (луше поочереди, чтоб не перепутать местами). Продуть можно очистителем. Заодно выкрутить и продуть пп 7 и 14. Для извлечения удобно использовать деревяную зубочистку. Иголками-проволокой не ковыряцца. Долько дуть и брызгать через дырку очистителем.
Для профилактики посмотреть иглу (п 60) на предмет наличия на ее конце резинового кольца или конуса уплотнителя (но скорее это для профилактики).
Менять жиклеры без необходимости я бы не советовал. Особенно, если нечем померять их. То, что на них написано бывает и неправда. Дырка бывает не такая как на маркировке.
Игорь.
Дополнение Главные топливные жиклеры К151 хорошо видны прямо на дне поплавковой камеры. Найти запорную иглу поплавка несложно :). Там будет под крышкой еще один винтик - регулировка ускорительного насоса. Вот его трогать никак нельзя.
При открытой крышке, кроме работы поплавкового механизма и уровня, хорошо проверяется работа ускорительного насоса.
С уважением,
aas
Гм. после соревнований? А глушак не забило? Может ему выхлоп некуда девать?
с уважением, дядя Фёдор.
Что еще осталось 1. Выкрутить каждую свечу, вставить ее в провод, положить на массу и удостовериться, что в каждой свече есть искра.
2. Заменить бензин в баке (а также воду на его дне) на заведомо пригодный для работы мотора. Практика показывает, что наличие у жидкости запаха бензина не есть достаточное условие для работы мотора.
3. Залить немного бензина в каждый цилиндр и попробовать завести (хотя бы чихнет оно или нет).
Я с кривого стартера не смог ни раз завести 417 мотор (где объем поменьше), хотя однажды очень долго старался. Так что IMHO пуск кривым 421 мотора, это для спортсменов
С уважением,
aas
были две похожие истории но с разными результатами.
история № 1:
На УМЗ-414 с К-151 искра есть, бензин в поплавковую камеру поступает, двигатель не заводится. Дело было вечером в луже посреди мещерского леса, т.е. условия не располагали к длительному и тщательному анализу, ковырянию и т.п. Была снята (вернее, кое-как сдвинута вбок) верхняя часть карба. Вызванный на подмогу пьяный водитель местного лесхоза, узнав о наличии на борту компрессора, тупо дунул им в каждое отверстие в недрах карбюратора без разбору. После этого двигатель завелся.
История № 2:
На карбюраторном ВАЗ-2083 не было искры на свечах. Последовательная замена по кругу всех элементов системы зажигания на заведомо исправные б/у (т.е. снятые с работавшего двигателя) результатов не дала. Двигатель удалось запустить только после того, как в магазине были куплены все те же самые составляющие системы зажигания и установлены взамен прежних. Истинная причина так и не была выявлена.
Читая художественную литературу многие замечают, что в последнее время многие авторы пишут слова благодарности тем, кто помогал работать над книгой (в нашем случае — над машиной). Не подумайте, что я отдаю дань этой моде — мои слова искренни. Хочу сказать огромное спасибо моему тестю — идейному вдохновителю, организатору покупки и главному мехенизатору, человеку с обширными знаниями, огромным опытом и золотыми руками. Абсолютное число проблем решается либо с его помощью, либо под чутким руководством. Уверен, будь во времена Советского Союза интернет и сайт drive2, каждый бы читал его блог о том, как построить мини-трактор для дома и огорода из подручных средств. Мне же остается тоьлко учиться и перенимать опыт, так как такие задачи, как знать о машине все и уметь устранить любую поломку своими силами никто не отменяет.
Да, все случается в первый раз…
Поломки, конечно, ждут всех водителей… Но не думал я, что они будут вот прям так сразу! Ну вообще сразу!
Не заводится №1.
Первая поломка совпала с "премьерным показом" моему папе — профессиональному водителю с двадцатилетним стажем. Для диагностики проблемы двум профессионалам (отцу и тестю) понадобилось всего несколько минут. Самостоятельно понять, что произошло у меня не хватило бы опыта. Оказалось все до неприличного просто — сгорел предохранитель на трамблере. Проблему решил кусочек проволоки — машина снова затарахтела, а показ техники продолжился.
Не заводится №2.
Поменяв бензиновый фильтр на новый, я стал заводить машину. Видели бы вы меня в тот момент — радостное лицо, горящие глаза. Конечно, ведь эту машину домкратить не надо, а замена фильтра происходит за минуту (сравниваю с Пежо 206). Поворачиваю ключ, слушаю потуги двигателя, а результат нулевой.
— А ты бензин подкачай, — советуют мне.
— Так педалькой поработал уже, — отвечаю я.
— Да нет, на самом бензонасосе подкачай.
— Чего?!
После этого последовала короткая лекция о возможностях карбюраторных автомобилей и подобной техники вцелом.
Стали качать — не качается. Покрутили стартер — ноль эмоций. Приняли решение снять насос и заменить его на новый.
Стал впихивать обратно — не впихивается. Уже силу начал применять — бесполезно. Тут уж и пришла идея сравнить две детали. Оказалось, что внеше похожие, как два брата близнеца, насосы не совсем одинаковые, а отличаются той самой железной хреновиной (не знаю точного названия, которым наградили ее конструкторы-разработчики), которая торчит из корпуса. На новом насосе она оказалась длиннее. И действительно, оттерев от грязи маркировку на старом агрегате заметили, что номера устройств разные, но отличаются лишь на одну цифру. Недолго думая, приступили к разборке и скрещиванию двух механизмов. Вскрытие показало, что залипала мембрана.
В результате переделанный новый агрегат встал на место и радует своей работой уже полгода.
Не заводится №3.
Этот случай для меня самый неприятный (надеюсь, таковым и останется), так как дважды! мог привести к неприятным последствиям.
На следующее утро после приятной поездки на озеро, я сел в Федора для того, чтобы просто запустить двигатель и послушать его работу. Повернув ключ услышал щелчки, а открыв капот увидел, как стартер высекает искры. Честно говоря в тот момент подумал, что может быть это особенность отечественного автопрома, которую раньше не замечал, но попытки завести машину оставил на потом. Проконсультировавшись в этом вопросе с тестем решили, что нужно срочно смотреть, что происходит. Переодевшись в рабочую одежду, бодрым шагом поспешили к уазику. После первого поворота ключа щелкнуло еще сильнее, чем в прошлый раз, а после второго — раздался звук, который издавал бы своим моторчиком объевшийся Карлсон, безрезультатно пытающийся поднять с пола свою внезапно потяжелевшую шведскую попу. После этого двигатель вообще перестал подавать признаки жизни. Пришлось откручивать стартер.
И оказалось, что верхний болт был не затянут! Поэтому он так и бился в конвульсиях, разбрасывая вокруг себя искры. Но что же тогда так жужжало? Увиденное нас поразило. Бендикс разорвало! На куски!
Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.
Как в этом разобраться?
Признаки
Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.
Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.
В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.
Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.
Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.
А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.
Заводим?
- Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
- Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
- Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.
Суровые условия
Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.
Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.
В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.
Фактор холода
Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.
Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.
Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.
Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но они имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть в случае неисправности или перебоях в работе следующих его систем : системы пуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.
Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.
Подробно описан в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Уаз. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных. Не желательно производить запуск двигателя, если еще не отключился электробензонасос или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.
Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.
Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае, перед запуском надо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее чем через одну минуту.
Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2, перед его пуском в холодную погоду или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались неудачными, можно выполнить продувку цилиндров воздухом. Для этого надо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.
Если две-три попытки пуска оказались неудачными, то чтобы сберечь ресурс аккумуляторной батареи, надо сразу переходить к анализу и поиску, а затем и устранению проблемы с запуском двигателя или общих неисправностей в работе его систем.
Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера.
Неисправности в системе пуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом можно условно выделить следующие его основные неисправности :
Стартер не включается.
В большинстве случаев причиной служат нарушения в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.
При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.
Это скорее всего неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.
В большинстве случаев причина кроется в разряженности аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, пригорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щетки, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.
Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.
Причина в ослаблении крепления стартера к картеру сцепления, повреждении зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовке муфты свободного хода привода, поломке рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
Стартер не выключается после пуска двигателя.
Причина в неисправности муфты свободного хода стартера или запекании контактов тягового реле. В случае такой неисправности, двигатель надо немедленно остановить.
Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.
В большинстве случаев, система бортовой самодиагностики сразу же определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никакие коды не фиксируются, то после проверки, при выключенном зажигании, прочности крепления индивидуальных катушек зажигания и контактов жгута проводов, или целостности и посадки высоковольтных проводов в двухвыводных катушках зажигания, надо проверить наличие искры на свечах зажигания.
В случае с индивидуальной катушкой зажигания, предварительно, перед проверкой наличия искры, стоит осмотреть поверхность ее наконечника на предмет пробоя изолятора. При внимательном осмотре места пробоя хорошо виды и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. В случае обнаружения пробоя, катушку надо менять на новую.
Проверка наличия искры на свечах зажигания.
Процедура проверки искры на свечах зажигания довольно проста и в особых комментариях не нуждается. Если искры нет, то индивидуальную катушку зажигания надо менять на новую, а в случае с двухвыводными катушками зажигания надо еще дополнительно проверить исправность высоковольтных проводов, заменив их на заведомо исправные. Порядок проверки исправности двухвыводной катушки зажигания подробно описан в отдельном материале.
Если неисправности в системе зажигания двигателя не обнаружены, то скорее всего проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе питания топливом или системе управления подачей топлива, или с некорректной работой одного или нескольких датчиков системы управления, например датчика положения коленчатого вала.
Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, бывают вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или датчика массового расхода воздуха.
Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха, могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры, на тех двигателях у которых он установлен отдельно в ресивере.
О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, после включения зажигания обычно информирует система бортовой самодиагности электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие кода ошибок.
Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.
Причинами такого поведения двигателя может быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышенное давление топлива может возникнуть по причине :
Пониженное давление топлива может быть по причине :
Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатой педали газа.
Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система самодиагностики электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то скорее всего причина в загрязнении байпасного канала регулятора холостого хода или в его неисправности.
Читайте также: