Уаз буханка низкое напряжение генератора
Думаю, что разобрался я, в чем было дело.
По приезду в гараж, я этим же самым мультиметром померял напругу на своем головастике, — картина та же самая: на мультиметре 15 вольт, на приборке 13. Разница в 2 вольта. Беру два других мультиметра, уже дома: свой и контрольный у сына- оба кажут 13,7, так же, как и приборка. (это на моем головастике, а не на буханке). Тут только до меня дошло, что я безоговорочно "поверил" показаниям служебного тестера, и поставил под сомнения показания приборки. Утром везу на работу уже проверенный свой тестер и меряю на рабочем УАЗе(буханке) : показания на аккумуляторе и на приборке полностью совпадают! Правда показывает 12,1 вольт, поворот ключа, а в ответ один щелчек.
Дальше всё просто: аккумулятор снял, проверил уровень- в норме, плотность во всех банках- 1.30. Поставил на зарядку до обеда, погонял около 3 х часов, в 12 выключил, дал отстояться час, для чистоты эксперимента. Через час отдыха аккумулятор показывал 13.9. Ставлю аккум на место, думаю сейчас стартанет, а хрен там: стартер делает жалкую попытку крутнуть движок и тут же выключается. Попробовал раз пять, — никак.(
Снял стартер, зажал в тиски, проверил напрямую от аккума: и бендикс работает, и эл. двигатель крутит отдельно и сымитировал подачу зажигания — всё путем, стартер жужжит во всю, только бендикс поскрипывает. Попрыскал WDшкой, поставил на место, поворачиваю ключ: и о, чудо, — машина заводится с пол пинка, как будто ничего и небыло. Глушу, по-новой, — никаких проблем. Всё заводится, всё работает, всё шепчет. Поездил до вечера, периодически проверяя напругу тестером, — 13.7 — до 14 доходит на приборке при выключенных потребителях.
На следующее утро напруга 12.4, машина заводится без проблем. При заведеной приборка кажет 13.7 — 13.9, смотря, что включено. Езжу по сей день, без нареканий.
Что я думаю по этому поводу:
1. Был плохой контакт на стартере, на любой из клемм, либо на всех, т. к. шевелил все провода и на аккуме, и массу на кузов и двигатель, и на генераторе скидывал с фишки. Не хватало тока для прокрутки стартера.
2. Что "подсадило" аккум, (хоть немного, но он был подсевший), не знаю, опять же, где то плохой контакт видимо.
3. Ну и мультиметр: врал он по двум причинам.
Первая. Окислилась и почти отпала клемма на колодке присоединения батарейки.
Вторая. Наполовину "дохлая" батарейка, типа "крона". Купил новую. Теперь не врет.)
P. S. Есть ещё один ньюанс: по книге, что идет с машиной, должен стоять аккум на 66 амперчасов, ( на моем головасте так и есть). Но на буханке почему то стоит на 77 ач. Генератор 80 ка. Предположить, что есть хронический недозаряд, то как то странно. Отъездил почти три года, а подсел только сейчас, — как то неправдоподобно. И да, лишних потребителей в виде магнитолы или противотуманок нет, ток "воровать" некому.))
Как то так. Всем удачи!
Фото только столько. Во время поисков не до этого было.
Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а
Нива 214-я генератор 80 А
Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а
Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.
Ставится вместо штатного без проблем за полчаса.
В положении "Норма 14.2 в" при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9
Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб.
Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на
проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.
Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.
на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.
твой вариант был вторым у меня:
Это на патре третий вариант:
первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:
Сергей, напиши подробнее как делал на патре, что именно за диод? И почему у тебя их 2 на фото? И зачем ты его на массу приделал? Какова у тебя схема? Я думал там должно быть так RL= class="lazyload" data-src="http://s60.radikal.ru/i167/1210/16/c6e5b4934021.jpg" alt="Изображение" />[/URL]
второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.
Так приехать ко мне или звякнуть не проще?
С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.
при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.
То что под нагрузкой должны восстанавливаться - неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены.
У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)).
Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.
Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения
Полноприводный автомобиль УАЗ-452 («буханка») появился в 60-е годы прошлого века, и до сих пор пользуется популярностью. Но УАЗ нередко выходит из строя, и, для того, чтобы устранить неисправность, необходимо знать местонахождение его основных реле.
Где находится реле бензонасоса?
Реле бензонасоса – это устройство, которое подает или прекращает электропитания на бензонасос. Оно управляет топливным насосом и выполняет ряд дополнительных функций в зависимости от марки автомобиля.
Обычно в «буханках» реле бензонасоса устанавливается в области блока управления впрыском, под капотом, за аккумулятором. Иногда его можно найти под приборной панелью возле предохранителей.
Где находится реле зарядки?
Реле зарядки состоит из реле обратного тока, регулятора и ограничителя. Реле обратного тока включает генератор в сеть, когда его напряжение увеличивается, и выключает в случае, если повышается напряжение аккумуляторной батареи.
Регулятор контролирует и ограничивает силу тока в пределах 13,8 – 14,8 В, регулирует силу зарядного тока. Ограничитель предохраняет генератор от перегрузок, работая по аналогичному принципу с регулятором напряжения – включает в цепь обмотки дополнительное сопротивление при увеличении силы тока.
Реле зарядки работает вместе с генератором под капотом двигателя с правой стороны.
Где находится реле стартера?
В УАЗ-е встречаются два вида стартеров — 42.3708 и 4211.3708–01. Сами они устанавливаются по левую сторону от двигателя (по ходу движения автомобиля).
Стартеры оснащаются электромагнитным тяговым реле рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода. Реле блокировки расположено в медицинском салоне, и служит для предотвращения включения стартера при подключенном источнике питания.
Провод от реле идет к центральному контакту вариатора (при трех катушках) или к контакту подключения катушки (при двух катушках). Это способствует усилению искры в период запуска двигателя.
Где находится реле поворотов?
В автомобилях УАЗ схема указателей поворота включает в себя рулевой переключатель, реле поворота, аварийную сигнализацию и шесть лампочек.
Эту систему защищают от перегрузок несколько предохранителей:
- F8 – 10 А (для аварийной сигнализации);
- F20 – 7,5 А (для указателей поворотов).
Поворотники без реле мигать не будут, поэтому его неисправность легко определить.
Располагается в монтажном блоке, с левой стороны, у ног водителя. В санитарных, грузопассажирских автомобилях типа УАЗ реле поворотов устанавливается на перегородке, за водительским сиденьем.
В случае неисправности реле его необходимо снять, при этом не допускается применение металлических предметов.
вверх -включен, вниз- выключен.
Кстати, в дополнение переделал массу на кузове и на двигатель, а так же поставил выключатель массы от Газели. Стоковая косичка массы идет от блока двигателя к крылу через М6 , а крыло соединяется с моторным щитом так же через ржавые болтики и дальше к штатной массе! Косичку открутил и подключил от двигателя к клемме выключателя массы Продублировал для надежности еще одной косичкой. От этой же клеммы вывел еще одну косу на кузов. Стартер стал крутить заметно веселее.
Вся система в случае выхода из строя щеток или реле легко переделывается в штатный режим, поэтому есть смысл возить в запасе штатный щеточный узел с реле-регулятором. Я же при первой возможности припаяю к запасному реле провод "Ш" и отрежу все ненужные.
В целом, переделка меня порадовала! Я добился того, чего хотел, чего и вам желаю. Реально рабочий вариант. УАЗ продолжает радовать меня тем, что дает возможность себя тюнинговать. Мало таких машин, способных так легко выносить переделки. Конструктор для взрослых мужиков, че!)
Как Снять Генератор Уаз Буханка
Генератор УАЗа: подключение и подмена
Авто УАЗ – это, пожалуй, самые всераспространенные вседорожники в нашей стране. Высокая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это причины, содействующие их популярности уже многие десятилетия. К огорчению, механика, какой бы надежной она ни была, все таки не вечна. В том числе и приборы электрического оборудования. Отказов в их работе огромное количество, но самый ответственный элемент – генератор электронного тока. О нем и пойдет сейчас речь.
Что такое генератор
Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электронный ток. Генератор заходит в состав бортовой электросети автомобиля. При работе мотора узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электронным током. Проблем в его работе не настолько не мало. Но чтоб осознать их причину, следует более тщательно узнать механизм работы этого устройства.
Как работает генератор
Конструктивно устройство повторяет обыденный электродвигатель с той различием, что ротор приводится в движение с помощью ременной передачи от шкива коленвала и своим вращением активизирует в обмотке переменный ток, который с помощью выпрямительного блока преобразуется в неизменный.
Но величина этого тока находится в зависимости от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов мотора. Потому генератор снабжается регулятором выходного напряжения, который его выравнивает. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.
Какие характеристики имеет генератор
УАЗ в заводском выполнении – достаточно маломощный автомобиль. На ранешних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Потом параметр возрос до 60А. Поменялась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой имел штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 – весьма ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно с легкостью узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности, ввиду самовозбуждения обмотки, двигатель при выключении зажигания отказывался глохнуть.
Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Отличия касаются и приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые – более широким, поликлиновым. Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, поскольку на этом автомобиле установлено множество электрических потребителей, чего нет в предыдущих моделях.
Особенности подключения
Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели. Вариантов модернизации подключения довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.
УАЗ головастик, двигатель 409, замена ремней.
Ремни привода
Как уже говорилось, существует множество модификаций генераторов на УАЗ. Многие из них устанавливаются только на конкретные двигатели, в том числе и на УМЗ. По причине того, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Он составляет от 1030 до 1238 мм в длину.
Основная модель – 6РК1220.Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса ставится отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ – ременный. Какие модификации имеет ремень генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может оборудоваться различными такими элементами. На автомобилях до 2012 года – это 6РК 2100 (один ремень), после 2012-го – с двумя ремнями 6РК 1220. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.
Демонтаж устройства
Как проводится снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени тоже требует технического обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на вазовских моделях – более длинный ремень, а то и два, а также приводящие вспомогательные агрегаты, которые усложняют работу. Перед началом операции обязательно снимается минусовая клемма аккумулятора. Далее отсоединяются все провода и клеммы от самого устройства, что вырабатывает ток.
Чтобы извлечь генератор УАЗа, требуется достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и снять ремень совсем. Откручиваются два болта, держащие верхнюю планку крепления. Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого с автомобиля успешно снимается генератор. УАЗ «Патриот» имеет некоторую особенность – в нем не нужно извлекать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства проводится в обратном порядке.
Возможные усовершенствования механизма
Работа генератора на автомобилях УАЗ вызывает множество вопросов и проблем. В первую очередь это касается старых конструкций и подключений. Кардинальный способ – полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, или подборка нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования.
Штатный генератор УАЗа не справляется с возросшей нагрузкой и требует замены отдельных частей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора. Но можно доработать и старый механизм установкой дополнительных диодов в выпрямительный блок. Автомобилисты модифицируют регулятор напряжения. А если он нового образца, то устанавливают трехуровневый элемент с выносным управляющим блоком. Наилучшие результаты, конечно, дает замена на иностранный генератор (к примеру, от «Тойоты», на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленчатого вала.
Основные неисправности
Самая частая поломка – пробой диодов в выпрямительном блоке (т.н. «подкове»). Замене в таком случае подлежит весь блок. Также генератор УАЗа дает сбой из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого падает напряжение в бортсети при работающем двигателе. Происходит недозарядка аккумуляторной батареи. Также в течение эксплуатации стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в бортсети под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и хуже прижимаются к контактному кольцу во время работы.
Еще одной неисправностью является износ подшипников оси ротора. Он может быть естественным или вызванным излишним натяжением ремня генератора. В этом случае для замены подшипников (их два – передний и задний) следует их выпрессовать из посадочных гнезд и заменить на новые. Во всех случаях генератор нужно снимать с автомобиля для техобслуживания и профилактики. На долговременную и бесперебойную работу устройства влияет состояние его приводного ремня. Потертости и трещины являются признаком износа. Такой ремень подлежит срочной замене.
Заключение
Таким образом, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основывается на работоспособности генератора. А широкие возможности доработок регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности системы электрооборудования и приспособить ее на потребление более высокого числа электроприборов.
Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.
Основные причины проблемы
Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.
Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.
Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.
Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.
Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.
Диагностирование
Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.
В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.
Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.
Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.
Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.
Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.
Реле регулятор ВАЗ 2105
Реле регулятор BMW
Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.
Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.
Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108
Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.
Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.
А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.
Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.
Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.
Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.
Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.
Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.
Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.
Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.
ФЕНИКС 02 мар 2009, 10:36
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
витя 02 мар 2009, 10:46
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 02 мар 2009, 10:49
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
витя 02 мар 2009, 10:53
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 02 мар 2009, 11:05
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
витя 02 мар 2009, 11:09
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 02 мар 2009, 11:37
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Alex13 02 мар 2009, 11:43
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 02 мар 2009, 11:46
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
mitek 02 мар 2009, 11:57
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
витя 02 мар 2009, 11:59
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 02 мар 2009, 12:25
На машине каждый дени она уменя единственная
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
витя 02 мар 2009, 12:30
ФЕНИКС писал(а): На машине каждый дени она уменя единственная
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 02 мар 2009, 12:32
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Flanger 02 мар 2009, 21:20
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
pechorin 02 мар 2009, 22:06
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Flanger 02 мар 2009, 22:36
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
mitek 03 мар 2009, 00:21
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Осип 03 мар 2009, 06:13
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Flanger 03 мар 2009, 09:19
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
RZ9HW 03 мар 2009, 09:30
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
витя 03 мар 2009, 11:09
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
Loks 03 мар 2009, 12:24
Недозаряд и Низкий уровень напряжения
ФЕНИКС 03 мар 2009, 15:37
Сейчас на 4x4.tomsk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Читайте также: