Тойота спринтер где находится стартер
Все лето тянул с заменой стартера, но начало холодать и это меня немного ускорило.К тому же напросился к товарищу на яму в гараж. Замена стартера производилась в связи с тем что с наступлением более существенных холодов стартер не хотел запускать двигатель.
Выражалось это следующим образом. При повороте ключа на от винта "старт" под капотом что-то счелкало, похоже на втягивающее, лампы в приборке и часы притухали но вращения двигателя не было. Немного помогала ситуации более свежий или недавно подзаряженный аккумулятор, и (или) возможно как эффект плацебо- небольшое проворачивание двигателя в ручную. В теплое же время стартер абсолютно никаких хлопот не доставлял.
В принципе для замены или снятия постановки стартера яма не нужна, но мне пригодилась. Дело в том что у меня стоял не оригинальный стартер а "китайский" на нем другое расположение силовой клеммы и "фишки" втягивающего, так же у него немного меньше размер резьбы в проушине, хотя шаг вроде тот же.
В виду зализаности резьбы на верхнем болту чуть не отложил замену стартера, но смекалка и полотно по металу немного исправила ситуацию.
Для того чтоб открутить верхний болт снял какой то температурный датчик и ключиком на 14 с помощью какойтоматери выкрутил болт.
Нижний болт конечно же с низу видно лучше
С верху то его и вовсе не видно, но открутить с ямы не получилось, видимо силы не те. Откручивал с верху, головкой на 14 и трещеткой без удлинителя, для того чтоб начал откручиваться нижний болт пришлось применить молоток и деревянную проставку для удара по ключу.
Силовой провод и фишку прикручивал с низу, потому как провода "привыкли" быть на старом месте, а на новое место их и с низу то не сразу завернул, пригодился короткий ключик на 12, рожковый.
В виду расположения стартера под впускным коллектором думал что собственно говоря вытащить его и установить будет проще "с низу" но в низу мало места, и стартер без проблем влазит и вылазит через верх.
Старый стартер думаю отреставрировать, но так как все обозначения с него стерлись пальцем, да и происхождение его предполагает отсутствие запчастей по "запросу", то придется подбирать "по образцу" и немного дорабатывать.
За между делом поставил на место опять слетевший пыльник левой рулевой тяги, надо бы проверить на месте ли он.И пошевелил провод датчика детонации, иногда в сырую погоду выскакивает ошибка и начинаются тупняки. Замена датчика с ямы без вспомогательного разбора кажется мне нереальной. Замена с верху кажется будет на порядок проще.
Всем спасибо кто дочитал, написать то каждый может.
Заметил тут в поведении Спринта некоторые отклонения от нормы :) И эти отклонения были напрямую связаны с температурой окружающего воздуха. Если на улице до минус 10 градусов, стартер крутит весело, если минус 15, то уже туговато (как будто аккумулятор подсажен), ну а если минус 20 и ниже — то вообще еле-еле :( хотя после прогрева крутит как ни в чём не бывало! Рядом стоит машина жены — там стартер крутит как веялка (масло в движках одинаковое, а АКБ у меня мощнее). Решил я не дожидаться морозов и его кончины (а заодно и весны), машина сейчас нужна постоянно, и решил поменять. К слову: практически сразу после покупки стартер ремонтировался, а это было уже довольно давно :)
В магазине запчастей в дальнем углу нашёлся стартер от Марка 1G-FE, который там валялся с незапамятных времён, правда без втягивающего. Для тех, кто не в курсе: "жопка" стартера одинаковая на очень многих моделях Тойоты, разница только в "голове". Соответственно с этим они взаимозаменяемые. Редуктор тоже одинаковый с Марком, отличается бендикс и уши крепления к колоколу.
Ну да ладно, договорился на субботний вечер после работы и поехал менять в тёплый гараж:) Предварительно запасся щётками (так на всякий случай) и мне отдали втягивающее от 5А (ка потом оказалось не рабочее). Снимать стартер на WD-вом Спринте очень "удобно" (кто сам снимал, тот поймёт). Места крайне мало: снизу раздатка, сверху впускной коллектор, перед стартером переплетения трубок и жгутов проводки. Снимаем короб воздушного фильтра с гофрой, трос спидометра для удобства тоже надо разъединить. Дальше, поминая японцев "лестными" словами, выдрал стартер и понёс на верстак. Вскрытие показало: зависла одна "плюсовая" щётка, из-за плохого контакта в мороз стартер просто не мог нормально вращать коленвал. Печалька :) Вскрытый стартер от Марка порадовал очень достойным состоянием внутренностей в целом и щёток в частности! Новые не пригодились (ну и хорошо). Редуктор и бендикс оставил свой (к ним вопросов не было), а вот втягивающее чёрт меня дёрнул поставить от 5А. Ну ладно, ставлю тихо матерясь, стартер назад, цепляю провода. Ключ на старт, и… тишина. Что за нах? Уж подумал, не перепутал ли я грешным делом что-нибудь — полез проверять. И тут коснулся втягивающего. Твою налево, на нём блины можно печь! Раскалилось буквально за 5 секунд чуть не до красна! Замкнувшее оказалось :(
Вторая серия — снова снимаю, снова матерюсь (теперь уже громко), меняю втягивающее на своё (чего, дурак, сразу его не оставил), снова ставлю, и вот торжественный момент запуска. Двигатель завёлся как перепуганный! Выдохнув, собираю всё назад. С ободранными руками и плохо отмытой мазутой абсолютно счастливый еду домой, где меня уже потеряли :) Ну кто-ж знал, что так получится :)
Утренний запуск порадовал — теперь всё хорошо :))) Надеюсь жить этот стартер будет долго :)
Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.
Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.
Пошаговая рекомендация
Для точного определения места повреждения, потребуется снять стартер 1ZZ с автомобиля. Далее подробно рассмотрим процедуру демонтажа устройства, и процесс замены отдельных элементов.
Демонтируем стартер
Замена стартера 1ZZ начинается с отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи. В дальнейшем потребуется соблюдать следующую последовательность действий:
- Первоначально потребуется демонтировать кожух охлаждения радиатора. Это необходимо для получения свободного доступа к пусковому механизму мотора. Для снятия кожуха, понадобится выкрутить два болта крепящих крепления радиатора и один болт фиксации трубки кондиционера. Далее откручиваются два крепежных болта кожуха вентилятора радиатора;
- Отключается питающий штекер вентилятора охлаждения;
- Далее, предельно аккуратно, демонтируется кожух охлаждающего вентилятора, чтобы не повредить непосредственно радиатор;
- Для получения доступа к верхнему крепежному болту электростартера 1ZZ понадобиться демонтировать крепежную планку;
- Теперь необходимо отсоединить проводку. К электростартеру подключены два провода. Один крепится гайкой, а вторым подается питание на катушку втягивающего реле, он крепится защелкой. Провод с защелкой неудобно снимать, пока стартер закреплен на двигателе. Поэтому его можно отсоединить после демонтажа детали;
- Остается выкрутить два крепежных болта и снять устройство с силового агрегата.
Разбираем и меняем детали
Для проведения ревизии или замены отдельных узлов стартера 1ZZ-FE, понадобится разобрать устройство. Для этого следует придерживаться следующих действий:
- Откручиваются крепежи силового провода и защитной крышки, далее детали снимаются;
- Демонтируется втягивающее реле, посредством откручивания двух гаек крепления;
- Для замены бендикса, потребуется снять стопорное кольцо. Для этого берется торцевая головка необходимого размера, и сбивается втулка стопора. Для снятия стопорного кольца используется отвертка. Остается заменить старый бендикс 1ZZ на новый, смазав вал, вилку, редуктор, втулку и игольчатый подшипник крышки;
- При наличии износа щеток, рекомендуется произвести полную замену щеточного узла. Он закреплен двумя винтами. В процессе установки нового щеточного узла, имейте в виду, что первоначально деталь устанавливается на якорь стартера и только после этого фиксируется винтами;
- Обязательно требуется выполнить чистку якоря, уделив особое внимание коллектору. В процессе эксплуатации он засоряется графитовой пылью, образующейся от износа щеток. Она забивается между ламелями коллектора. Чистить коллектор рекомендуется сухой кисточкой;
- Процедура сборки выполняется в обратном порядке.
Причины не правильной работы стартера
Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.
Электрические
Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:
- состояние заряда аккумуляторной батареи;
- целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
- состояние контактов массовых проводов;
- состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
- работоспособность замка зажигания.
Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.
При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.
Механические
Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:
- износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
- повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
- ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
- раскрутились фиксирующие болты стартера;
- выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
- заклинило втягивающее реле.
Заключение
Замена стартера 1ZZ может потребоваться при проблемах с запуском двигателя. При этом необходимо предварительно установить причину поломки. Велика вероятность того, что потребуется лишь заменить вышедший из строя узел. Для продления срока службы пускового механизма двигателя Тойота 1ZZ, рекомендуется периодически производить его техническое обслуживание.
При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.
Где находится стартёр?
Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.
Расположение стартера на ДВС
В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.
Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.
Демонтаж стартера
Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.
Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.
На яме или подъемнике
Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.
Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.
Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:
- клеммы с аккумулятора (в любом случае);
- вытащить АКБ наружу;
- демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
- открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.
После чего, работы продолжаются в яме:
- от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
- откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.
Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:
- откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
- стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
- вытаскивается этот узел через верх.
В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:
- двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
- двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
- двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.
С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.
Без ямы
В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:
- обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
- нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
- вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем
В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.
Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.
Во-первых выключи CAPS LOCK, мы не слепые, во-вторых, уже есть тема про стартер, в которой лично я уже выкладывал некоторые процедуры снятия и ремонта стартера, там можно спокойно писать (она кстати выкладывалась в FAQ), в-третьих как сделаешь так и пиши, что лишний раз болтать?
P.S. А нафига тему создавать в разделе про дизельные двигатели?
капс лок сними а то снова по шеям надают
Лучше бы ты приготовил отсчёт и выложил тихо-мирно не анонсируя о нём , а потом бы и ехал в командировку-некрасиво товарищей обнадёживать.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
DenChugun- меня опередил малость.
ремонт стартера его диагностика
симтомы поломки очень схожие с тнвд
только цена ремонта в 10 раз дешевле
с чем я столкнулся
Добрый день всем
Как и обещал выкладываю фотоотчёт
По ремонту стартера ( подробно поясняю всё чтобы понял любой)
Симптомы такие- на холодную заводится в пол пинка на горячую плохо
Ничего не напоминает симптомы точно такие как и в тнвд
Подождал остыл двс опять заводится
Симптомы одинаковые а ремонт в разы дороже
Но во всём этом есть очень небольшая разница
Когда не работает тнвд стартер его крутит быстро и нет подсадки напряжения
(лампочки на приборах не начинают гаснуть)
А вот когда стартер плохо работает он крутит но не развивает обороты
(лампочки на приборах начинают гаснуть)
Как бы воет вот это подробно и разберём
Чтобы снять стартер нужно снять
1 акомулятор
2 пластиковую подставку под него
3 расширительный бачёк
Расширительный бачёк снимается так откручиваем 2 болта крепления
снимаем трубку от радиатора приподнимаем его потому что там есть штифт
отводим в лево и опуская правый край вытаскиваем его
Болты крепления стартера видны со стороны акоммулятора нужна головка на 14 удлинитель и желательна трещотка
Откручиваем 2 болта сначала верхний потом нижний
У кого механика проблем нет у кого акпп придётся повозится с нижним болтом
Открутили теперь стартер поворачиваем на моторе верх
отсоединяете разъем провода управления
Открутите планку крепления на которую крепятся провода она будет мешать вытаскивать стартер
Отсоединяете плюсовую клемму ключ на 12 гайку сразу прикрутите на место
теперь разворачиваете стартер наоборот ушами крепления к ремню грм
Вытаскиваем в право под шлангом соединения радиатора и двс нахрапом не тяните
шланг все время чем ни будь не острым приподнимайте чтобы болтами не порвать
ну вот мы его сняли теперь приступим к ремонту стартера
правильно сказать к ремонту его электрической части
ставим его на бендикс вертикально
откручиваем 2 болтика крестообразная отвёртка
откручиваем 2 болта длинных ключ на 8
откручиваем 3 болта на втягивающем
откручиваем гайку на 12
теперь осторожно снимаем снимаем крышку щётко держателя
Перед вами щётки берём плюсовые их 2 друг напротив друга (это те которые идут с обмотки статора) и с силой тянем они выйдут из пружин и щётко держатель у вас в руках
начнём с него ложем его на ровное место не металлическое сухое и начинаем проверять
на фото виден прибор которыё я собрал (акомулятор провод минуса и провод плюса в разрыв с лампочкой) у меня как у электронщика есть все приборы и цифровые и стрелочные и мегометор и много чего но для проверки обмоток нужен большой ток чтобы было зрительно видно
И ещё совет кто хочет на верняка быть уверенным в результате поставьте на стол приёмник включите музыку
даже что не покажет пробник может настолько ещё мал пробой что лампочка не загорится или межвитковка её лучшими приборами не измерить в приёмники сразу услышите помеху будет трещать
Начнём мерить провод минуса ставите на минусовые держатели щёток (там будут щётки)
а плюсовой на плюсовые держатели щёток (они пустые без щёток вы их вытащили)
лампочка не должна гореть и помех недолжно. быть потом проверяем также второй плюсовой держатель
что делать если загорелась или есть помеха ничего страшного берёте сверло чуть большего размера крепления и высверливаете примерно как потай держатель выпадет
там будет 2 прокладки вот их то и прошивает сразу оговорюсь зачищать их бесполезно если начала гореть то всё зачистишь вроде всё а через месяц ещё хуже Берёте бутылку пластиковую и по прокладке вырезаешь чуть с краёв больше просишь у своей любимой лак бесцветный без металлических добавок мажешь нижнюю часть уложишь прокладку
ставишь щёткодержатель и болтиками с потаем прикручиваем гаечки внутри
Снизу должно быть ровно так как когда он прикручивается к крышке он центруется
поэтому нужен потай если нужен ремонт 2 щёткодержатель всё аналогично всё измеряем пробником ничего не горит помех нет и мы молодцы
Проверка и ремонт статора
Проверяем пробником минус на корпус только чтобы контакт был. зачистьте а плюс через лампочку на щётки сначала одну потом вторую
теперь посложней и тут 2 варианта ремонта в зависимости какова поломка как его пробило на корпус совсем или чуть чуть начнём рассматривать второй вариант
у вас лампочка чуть горит помеха есть. значит при нагревании стартера а как известно из физики при нагревании тела расширяются значит на горячую будет полное короткое
ведь законы физики никто не может отменить
для ремонта понадобится
1 бутылка пластиковая под размер статора обрезанная
2 лак быстро сохнущий по металлу
3 терпение
Начинаем работу первое моем статор. якорь --мыть надо всегда когда проводите ревизию или мелкий ремонт
Как мыть берёте паяльную лампу накачиваете регулируете чтобы была струя из бензина и хорошо вымываете всю графитовую пыль из самых потаенных углов между прочим эта она и замыкает
Промыли высушили дальше берём (солидол вазелин )у кого что есто и тонким слоем
Мажем четыре овальных круга внутри статора (это для того чтобы потом не зачищать)
Ставим вертикально щётками в верх в бутылку обрезанною и заливаем лаком по щётки
И ждём примерно 1 час пусть всё пропитается хорошо
Пропиталась приподняли дайте стечь лаку без резких движений вешаем за щётки сушится сушиться должна в естественных условиях не над плиткой или обогревателем
У меня лак 30 минут засыхания я выждал сутки дальше делаете измерения и у вас всё хорошо лак проник везде обмотку скрепил и меду корпусом и пробоем появилась защитная плёнка теперь даже при нагревании замыкать не будет стираете внутри солидол и статор готов
Теперь усложненный вариант у вас всё на коротком
собрались вешаться не торопитесь похороны выйдут дороже да и мыло не дешёвое
и это можно сделать
На корпусе статора где плюсовая обмотка (щётка торчит) овальные уголки видны точно по центру вдоль и поперек проведи линию если сделал молодец
Дальше делай вставку внутрь под вид толкушки картошки или скалки деревянной она должна входить туда но без усилия если чуть чуть мала обмотай бумагой теперь там где сошлись линии керним и сверлим сверлом на 10 до дерева просверлили теперь верхнюю часть сверлим сверлом на 12 короче делаем потай конус
Метчиком режем резьбу подбираем болт но чтобы из нутрии не торчал а то задерёт якорь вообще конец потом изнутри где резьба пройдитесь нулёвкой заметьте что из нутрии полукруг значит болт не должен доходить до края вытаскиваете оправу и обмотка немного отвиснет Берите кисточку лак простой в который опускали и обмотку из натри красите раз на 20 в принципе если приглядеться место пробоя видать закрасили подсушил Красите корпус куда она прилегала лаком своей любимой теперь всё это культурно без спешки скручиваете затягиваете болт чтобы обмотка легла на место где была
дальше делаем всё что описывалось в первой части про статор когда всё высохнет проверьте пробником
будет всё хорошо
Ну а теперь самое сложное якорь
сложней его ремонта нет.
здесь настолько малы зазоры между корпусом и обмоткой
Но и это мы сделаем своими руками сразу хочу пояснить ни каких острых предметов (иголок гвоздей шило нож) ни когда не применяйте зачистка ламелей производится толь наждачной бумагой нулёвка ламели оборачиваются нулёвкой и 3-4 раза по кругу крутятся
потом кисточкой очищаете и протираете тряпочкой
сначала проверим его пробником один конец на вал а второй по кругу по ламелям
если не горит лампочка не помехи прекрасно
но если есть помеха или горит лампочка внимательно смотрите где искрит. нашли
пометьте это место мелом смотрите дальше может ещё где как видите на фото там где искрило у меня шире я его раздвинул делается это так ложится якорь желательно чтобы его кто-то держал делается что-то вроде отвёрти из (карболита текстолита ) надставляется на один край где искрит под углом и легкими ударами по не многу раздвигаете сначала один край потом второй не переусердствуйте дело в том что раздвигая здесь вы сдвигаете в другом месте померили искрить стало меньше а может и совсем нет искры это хорошо
теперь в это место капаем лак
Потом мажем (солидолом) подшипники и опускаем в лак полностью всё как раньше когда вынете, держите вертикально и протрите тряпочкой ламели пусть сохнет Когда высохнет ламели и корпус обработайте нулёвкой измерьте пробником всё будет чисто
И последнее втягивающий там всё просто как ясный день сняли крышку вытащили шток с пятаком
Пятак почистите нулёвкой чтобы был ровный и блестел без нагара
откручиваем ключом на 12 плюсовую клемму там стоят текстолитовые и карболитовые
шайбы запомните где какая вытащите болт клемму почистите её протрите под ней на сухо собирайте обратно болт закрутите крепко чтобы был хороший контакт также всё сделайте с минусовой дальше собираете всё в обратном порядке и стартер готов ставите как вытаскивали подсоединяйте и вперёд какие вопросы будут пишите отвечу с уважением я как мог доходчиво рассказал
Читайте также: