Тойота сейчас чтобы завести приходится крутить стартер дольше

Обновлено: 24.01.2025

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

Выход из строя стартера. При долгой прокрутке стартера он начинает перегреваться, что может негативно сказаться на его компонентах и привести к полному выходу из строя детали. Также не стоит забывать про бендикс, который при попытке запустить двигатель подводится к коленчатому валу. Если мотор не стартует, велик риск повреждения шлицов на бендиксе или подшипника. Если постоянно приходится долго крутить стартер при пуске двигателя, со временем это приведет к его выходу из строя и необходимости замены.

Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

Черный или белый нагар – обогащенная или бедная топливовоздушная смесь, соответственно. Необходимо проверить систему подачи топлива, фильтры, карбюратор;
Светло-коричневый цвет нагара на электроде является индикацией нормальной работы двигателя.

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

Уже с год была проблема, стала заводится не сразу а нужно было покрутить немного ( как раз с год назад и поменял фильтр по дороге в горы, на обочине, на коленке). Но вот уже с месяц наверно все усугубилось, нужно было крутит порядком 3 сек, а то и более что бы завелась. Это жутко раздражало. Но если крутануть и остановить а затем ещё раз крутануть то во второй раз заводилась с пол оборота. И это не зависело на холодную или на горячую. Просто нужно было машине постоять 5-10 минут а то и меньше что бы она не заводилась нормально. Я так и думал что бенз уходит с магистрали, но все некогда было проверить. А тут на днях повторился симптом по причине которого я поменял масло в АКПП, а именно при нажатии в пол машина не выстреливает а туууго набирает скорость, как будто кто то держит за жопу и обороты выше 4600 не поднимались и все это сопровождалось легкими подергиваниями, слегка заметными. Всё повторилось как на перевале но тут уже была прямая и я ехал один. Тогда я понял что это дело совсем не в коробке, а в топливной системе. Что то похожее было на Lancer, тогда забился фильтрик в ТНВД, машина как бы не едет в полную силу и подергивается слегка. Это меня и подтолкнуло прямо сейчас заняться этой проблемой. Я решил что где-то или резинка развалилась, какое-то уплотнение прослабло, ну на худой конец бензонасос или регулятор давления. Все резиночки, фильтр и регулятор у меня уже были куплены, я ещё хотел купить бензонасос чтобы лишний раз не лазить в этот узел. Ну решил пока без него. Что бы убедиться в своем я отсоеденил топливный шланг под капотом ииии…ничего не полилось, не говоря уже о каком то там давлении. В магистрали бензина воообще не было. Вот и ответ. Благо сегодня тепло -20, так что погнали. Поменял все резинки, клапан, поставил новый фильтр на старом прошел всего 40000. Фильтр взял оригинал, якобы. В общем машина теперь заводится быстро можно сказать с пол пинка. Осталось проверить теперь на прямой или в перевале, будет ли ей хватать бензина чтобы она пуляла как раньше. Если будет ехать с трудом, дергаться то попробую еще поменять бензонасос.

Думаю, не стоит напоминать предназначение стартера. В теории, устройство должно запускать двигатель после 2-3 секунд, но на практике бывает иначе. Чтобы запустить мотор, водителям приходится крутить стартером намного дольше, а иногда и вовсе не получается завестись. Сегодня мы рассмотрим основные причины, почему стартер долго запускает двигатель.

Основные причины

Износ щеток в стартере. Неисправность присуща поддержанным автомобилям. Вам необходимо снять крышку стартера и заменить две щетки;
Скапливание мусора в топливном бачке. Мусор в бак попадает вместе с бензином. Эти нежелательные частицы попадают в фильтр тонкой очистки и забивают его. Соответственно в камеру сгорания попадает меньше топлива, из-за чего приходится дольше крутить стартером.
Забит воздушный фильтр. Со временем воздушный фильтр также может забиваться. Это приводит к нехватке чистого воздуха для топлива.
Возраст автомобиля. Со временем, компрессия в цилиндрах может снижаться. Из-за низкой компрессии, газы просачиваются в картер двигателя и двигатель невозможно завести. Тут не обойтись без снятия и капитального ремонта двигателя.
Старые свечи зажигания.

Можно ли долго крутить стартер?

Да, делать это можно, однако готовьтесь к следующим проблемам:

Севший аккумулятор. Каждая неудачная попытка завестись снижает заряд аккумуляторной батареи. Чтобы аккумулятор восстановил затраченную энергию, нужно завести машину и дать ей некоторое время поработать. Но если завестись не удается, то в скором времени аккумулятор просто сядет. Тогда его нужно будет заряжать, просить подкурить или пытаться завестись с толкача.
Поломка стартера. Чрезмерная работа стартера приводит к его перегреву. А это очень плохо сказывается на его деталях. Очень часто они ломаются, и тогда завести машину вообще не получается. Страдает и бендикс, который входит в зацепление с коленчатым валом. Если завестись не получается, могут пострадать шлицы или подшипник. Так что если долго крутите стартером, готовьтесь к его замене.

Стартер долго крутит на карбюраторном двигателе.

Проверить карбюраторный двигатель можно с помощью свечей зажигания. Для этого их выкручивают и рассматривают нагар на электродах.

красный цвет будет говорить о некачественном топливе. Скорее всего, в нем большое содержание металлов;
светлый или черный нагар появляется при слишком обедненной или обогащенной топливной смеси;
слегка коричневый оттенок означает нормальную работу двигателя.

Инжекторный двигатель.

Воспользоваться услугами СТО, где вам обновят «мозги» автомобиля.
Самостоятельно обнулить компьютер. Для этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора на 15-20 минут. Таким образом, ошибки в компьютере должны удалиться автоматически.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Верным индикатором состояния батареи служит напряжение. О том, какое напряжение должно быть на заряженном АКБ , мы разбирали годом ранее. Напомним, что стандартные 12,7-12,9 Вольт необходимо ловить не на морозе, а при комнатной температуре, поместив аккумулятор в обогреваемое помещение.

В случае с топливной системой можно копнуть и глубже. Вы уверены, что фильтр тонкой очистки (бочонок) и сеточка бензонасоса не засорены? Действовать методом замены здесь не обязательно. Достаточно замерить давление до фильтра и после него. Если разница составляет 0,5 и более атмосфер, элемент нуждается в замене. Вдобавок проверьте регулятор давления топлива. Неисправный РДТ стравливает топливо, отчего давление в магистрали падает.

Важную роль играет состояние еще одного фильтра – воздушного. Забитые поры препятствуют нормальному нагнетанию воздуха, отчего смесь в цилиндре переобогащена бензином. Совершенно обратный эффект вызывает самопроизвольный подсос воздуха на входе в двигатель: смесь обедняется, обороты холостого хода теряют в стабильности, а процесс запуска затрудняется.

Трудно реализовать процесс воспламенения и в цилиндре с низкой компрессией. Чтобы удостовериться, что причина в низкой компрессии – выньте свечи и замерьте фактическое давление в каждом цилиндре, сравнив показания с нормой для вашего двигателя. Еще один признак – чрезмерное потребление масла в межсервисный период.

Ну, и наконец, искра. При плохой искре про запуск с «пол-оборота» можно забыть. Дестабилизировать нормальное искрообразование могут как свечи, так и катушки, и высоковольтные провода. Более того, влияние способны оказать даже порванные резиновые наконечники на катушке. О том, как подобрать и заменить порванные наконечники индивидуальных катушек зажигания , мы уже рассказывали.

Почему двигатель долго заводится: проблемы с ЭСУД

Гвоздем программы является датчик температуры охлаждающей жидкости. Не тот, что находится в головке блока цилиндров, а тот, который расположен в корпусе термостата. Именно он влияет на действия, предпринимаемые ЭБУ в отношении основных систем двигателя:

Время впрыска топлива в цилиндры. В холодный двигатель подается больше бензина, в горячий – меньше.
Угол опережения зажигания.
Момент включения вентилятора охлаждения радиатора.

Интересен алгоритм работы системы при неисправном ДТОЖ. В этом случае ЭБУ рассчитывает на то, что двигатель холодный и увеличивает время впрыска горючего, попутно адаптируя угол опережения зажигания под переобагащенную смесь. Если двигатель горячий, то часть топлива будет испаряться, отчего концентрация паров бензина в топливовоздушной смеси увеличится. Кислорода не хватит и двигатель будет долго заводится на горячую. Примечательно то, что поднажав на педаль газа при пуске горячего двигателя, он заведется с пол-оборота.

В отличие от датчика температуры антифриза, сенсор температуры окружающего воздуха вносит незначительную коррекцию в процесс работы двигателя. Этого нельзя сказать про ДМРВ и ДПДЗ. Неисправный датчик массового расхода воздуха приводит к несвоевременному обеднению или обогащению смеси. Эти же последствия влечет за собой неисправный датчик абсолютного давления. Примерно то же мы наблюдаем и при дефектном регуляторе положения дроссельной заслонки:

Заслонка закрыта, а компьютер считает, что открыта. Топлива в цилиндрах будет много, а воздуха мало: получится богатая смесь, которая воспламеняется и горит неважно.
Заслонка открыта, а компьютер считает, что закрыта. Топлива будет мало, а воздуха – много. Бедная смесь также поджигается и горит неважно. Однако ее состав можно привести в норму, если чуть нажать на педаль акселератора во время работы стартера. Двигатель должен запустится без особых упреков.

Достаточно много жалоб на нестабильный пуск двигателя связано с неисправностью датчика фаз. Отличительной особенностью этой проблемы является подсвеченный Check Engine, который перестает гореть после замены датчика. Примечательно, что первый пуск после смены сенсора происходит по-прежнему неважно. А вот вторая попытка запуска происходит по-заводскому успешно.

Наконец, форсунки. Часто к их диагностике приходят после замены всех датчиков, свечей, проводов и катушек. Виной тому трудный доступ и необходимость в стенде высокого давления. Стенд на раз выявляет форсунку, которая не держит и пуск с пол-оборота восстанавливается после замены детали на новую. Промывать не рекомендуем, так вероятность восстановления работоспособности – 50/50.

Одна из причин длительного запуска двигателя.
Кручение стартера дольше чем обычно или сильно долго.
Двигатель работает после пуска ровно.
Простой от получаса и выше.
Пять десять минут от остановки до пуска двс.Это не рассматривается,слишком короткое время..
Запуск со второй попытки с сигнализации,становится "нормой". Если чиркнуть стартером коротко а потом запускать как обычно,то запуститься как обычно,нормально.
Все что менялось или регулировалось ,толку нет,проблема остается.Это к примеру из вариантов: свечи,провода,чистка трамблера,замена инжекторов,клапана перепускного давления на рампе,фильтра тонкой и грубой очистки.Датчик ОЖ,датчик адсорбера.Чистка дросселя.Ничего не меняет и не решает проблему в моем случае.
Решил поделится опытом и мнением,может кому поможет.Не судите строго,здравая критика это нормально.

Всегда было подозрение на клапан в самом бензонасосе.Понятное дело что оригинал есть оригинал и только оригинал.Но и сам оригинал со временем тоже изнашивается.А дубли в частности китайские и дешевые всегда в магазах за недорого и главное ведь работает новый бензонасос и топливо качает .Только вот пуск не очень.Долго крутит стартер.

Сразу после замены бензонасоса,появился длительный пуск.Стал ковырять обратные клапана в старых и новых бензонасосах.Выводы очевидны.

Два китайских бензонасоса.У одного клапан просто конусная резинка,у второго с пружинкой более менее клапан.

Сами клапана:

На оригинальном бензонасосе видно,что установлена пружинка на клапане.

Установил на машину новый бензонасос фирмы Long FP 0001,фото не моё а из сети.

У него клапан без пружинки,но сам клапан медный с резиновым наконечником,как на первом и втором фото выше,с правой стороны.
Сам клапан, выглядит качественно.

А это клапан бензонасоса SAT

Оба стояли без пружинок.Просто как в рукомойнике.Клапана закрывались под своим весом.

Пришлось комбинировать.Корпус для клапана (желтенкий,как примерно на фото в посте),оставлять родной Long FP 0001,а пружинку и клапан,брать из замененного насоса,что на фото под брендом BOSCH.

Весь этот опус с фотографиями к чему.
Считаю,что на большинстве насосов фирм SAT,BOSCH и других дешевых китайских и не китайских бензонасосов неважно каких фирм,устанавливают клапаночки в виде простых резинок или клапана без пружинок.Что не держит топливо в топливной магистрали до рампы.Это топливо через время,но не за пять минут,стекает обратно в бак.
На мой взгляд давление в баке создаваемое крышкой в заливной горловине бака и обратный перепуской клапан в рампе не влияют на удержание топлива и утекание его обратно.Бензин просто вытекает,опустошая магистраль и увеличивая время для её накачки,что является следствием длительного запуска мотора и длительной работы в момент пуска стартера.Клапанки могут просто не держать.

Также может на родном японском бензонасосе,просто подноситься клапанная часть,что тоже возможно вызовет длительный пуск.

Когда первый раз столкнулся с предположением,просто пытался всосать воздух через штуцер на выход и обратно вдувал в бензонасос воздух ртом.Клапан на обратный ход спокойно пропускал воздух.
"Бошевский" бензонасос,made in снinа,кстати держал нормально,заводился всегда с "пол тычка". Но походу из-за этой пружинки,которая как никак создает жидкости через клапан усилие,бензонасос изнашивается быстрее и со временем начинает сильно гудеть.По этой причине и менял.

На японском оригинальном бензонасосе,эта пружинка с клапаном,наверное более продуманна.

Это мое субъективность мнение,прошу как говорится сильно не пинать.Мало ли кому такое наблюдение и мой опыт пригодится.

Читайте также: