Тойота прадо где находится бензонасос
Замена бензонасоса Прадо 120 осуществляется при полном снятии топливного бака и без снятия. Рассмотрим, как это делается поэтапно и без посторонней помощи.
Как снять бензобак на ТЛК Прадо 120
Для демонтажа бензобака prado в 120 кузове потребуется 3 часа при условии, что работать будете без спешки и протирать все детали.
Первым делом снимите защиту бензобака, она удерживается на шести болтах. Четыре из которых располагаются на раме, подвержены ржавчине, из-за чего при откручивании иногда ломаются. 2 болта, располагающихся на кронштейнах, открутите, не снимая карданный вал.
Ослабьте хомут, снимите шланг, располагающийся на горлышке бака. Через отверстие слейте остатки дизеля в предварительно подготовленную канистру, воспользовавшись ручным насосом.
Ослабьте хомут и уберите выводящую трубку из горловины бака. Стравите давление в магистрали. Для этого запустите двигатель со снятым реле топливного насоса. Разъедините подающую и сливающую топливные трубки. Если легко повернуть фиксатор, разъемы откроются. Для снятия разъема с трубки приложите усилие.
Отсоедините трубку, откачивающую бензиновые пары в адсорбер, разъем трубки заметен в области карданного вала.
Поднимите левое кресло в среднем ряду салона автомобиля и снимите накладки из пластика в ковровом покрытии. Кресло можно не снимать, кому как удобнее. Отогните ковровое покрытие вперед, там располагается черный люк.
Разлепите замок-липучку, открутите саморезы и снимите люк. Отсоедините провод, ведущий к бензонасосу.
Открутите болты, удерживающие топливный бак, предварительно подперев его. Возможно, эти болты понадобится заменить, в связи с поражением коррозией.
Опустите топливный бак и осторожно достаньте.
Бак изготовлен из пластика, нужно стараться его не повредить.
Так происходит снятие бака Прадо 120.
Замена бензонасоса Тойота Ленд Крузер Прадо 120
После того как топливный бак демонтирован полностью, можно снять топливный насос Прадо 120.
Трубки на бензонасосе фиксируются ломкими пластиковыми скобами.
- Отсоедините трубки и начните снимать контейнер. Удерживайте его за ребра и, прилагая усилия, открутите пластмассовую гайку.
- Достаньте медленно бензонасос из контейнера, дабы не отломился поплавок датчика для измерения уровня бензина.
- Отсоедините провода и топливный датчик.
- Отщелкните защелки, не применяя силу.
- При помощи отвертки снимите шайбу фиксатора с фильтра грубой очистки.
- Выньте старый бензонасос.
- На его место установите новый.
- Наденьте новый фильтр грубой очистки и закрепите шайбой-фиксатором (ставится новая).
- Соберите все элементы в обратном порядке и установите на место.
Если резинки-уплотнители в хорошем состоянии, их можно не менять.
Как заменить топливный насос на ТЛК-Прадо в 120 кузове, не снимая бак
Чтобы поменять бензонасос на Прадо 120, не снимая бензобака, понадобиться совершить ряд следующих действий:
- Для начала открутите с черного люка, расположенного под ковровым покрытием, 3 болта и снимите фишки.
- Снимите люк и сделайте разметку под отверстие (18,5 на 11 см), которое потребуется выпилить при помощи болгарки. Чтобы не повредить провода и шланги, положите под низ резиновый коврик.
- Выпилите технологическое отверстие и обработайте края напильником, чтобы не порезаться. Снимите топливные магистрали и открутите колбу.
- Извлеките топливный насос. В процессе замены топливного насоса Прадо 120 4 литра на новый, обязательно смазывайте резинки во избежание перекоса.
- Соберите в обратном порядке.
- Кусок вырезанного металла поставьте на место и посадите на саморезы. Прикрутите назад люк.
Разобравшись, как снять бензонасос Прадо 120 двумя способами, каждый решает для себя сам, как производить замену ТНВД. Главное правило – соблюдение осторожности и безопасности.
И так основываясь на советах супер гуру с автосервиса у меня остается единственный выход победить CHECK ЭТО ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО НАСОСА.
Покупаем насос MASUMA В ГИПЕРАВТО - Такой же Китай как и мой ремкомплект ГРМ ).
Менять будем сами и вот тут то появляется сложность , технологического отверстия из салона нет что бы вынуть насос в сборе, точнее оно есть но слишком мало. Надо снимать бензобак и доставать или же расширить отверстие.
Принимаем решение расширять, так как снимать бензобак очень тяжело , закисшие от времени болты просто напросто посрывает и будет очень тяжело все собрать. Расширяем все с помощью обычных ножниц по металлу! так самое безопасно, не надо использовать турбинки, искры вам в салоне ни к чему еще и в непосредственной близости от бензобака. Металл сам как консервная банка раскроется, освободив место чтобы вытащить топливный насос.
Полный процесс есть на YOU TUBE как что делать.
Согласен выглядит не очень эстетично, зато дает огромные преимущества, это возможность прямого доступа при необходимости повторной замены, и также вы сэкономить кучу времени и нервов не снимая огромный бензобак. Тем более после замены мы прогерметили все швы, и наложили лист шумоизоляции, так что абсолютно ничего не заржавеет.
Изъяв топливный насос обнаруживаю что он уже менялся, и виднеется клеймо конторы ONESIMUS это также Китайчики наши старые добрые поставщики, даже в моей машине и то их запчасти вот пострелы везде поспели ) отсылаю своему корифану менеджеру компании в Китай фотку насоса со словами ну что видимо плохие у вас насосы, на что получаю заверение что качество достойное. Ну погоди гад думаю про себя , щас новый поставлю все поедет.
Все собираем дрожащими руками заводим с отцом машины, ага и ничего , просто ничего все тоже самое, ну тут я окончательно расстроился ибо вариантов у меня не осталось по заверениям мастера советчика.. Пошел я с горя пить с друзьями, но отец мой шыш там сдаваться будет, он человек старой закалки инженер, все медленно степенно делает. Пока меня не было он повыкручивал свечки, все прощупал и обнаружил очень важный момент , это опять же камень в огород уже тех людей кто чистил инжектора и меня все остальное. У 5VZ 3 КАТУШКИ НА 6 ГОРШКОВ, то есть от каждой катушки идет бронепровод на противоположенный ряд цилиндров и крепится каждый бронепровод к катушке с помощью защелки пластмассовой надавил до щелчка и готово и вот эта защелка от старости лопнула и провод совсем не плотно прилегал к ней, грубо говоря контакта не было и машина почти всегда ездила на 5 горшках , заметить этот дефект на глаз сложно, ну если только ты как мой отец не решишь все провода перетрогать, но только не тогда когда меняешь катушки ибо ты все там трогаешь откручиваешь катушки и только слепой этого может не заметить . Конечно же мастера этого не заметили либо просто промолчали.
В экстренном режиме меняем бронепровода и ситуация меняется , все становится лучше, наконец то появилась хоть какая то прыткость и тяга.. я довольный еду с деревни в город, чека нет, но уже за 5 метров до стоянки он опять вылазит у меня земля из под ног проваливается.
Так я и ездил около еще месяца , пока мимо не увидел джип сервис, ну у меня жып вроде, почему бы счастье четвертый раз не попытать а вдруг.
В сервисе говорят все что по чекам то бокс за углом там точно помогут, приезжаю никого нет , звоню сказали на выезде будут через 40 минут, решаю ждать, как оказалось совсем не зря, низкий поклон ребятам тем.
Наконец-то приезжают два молодых парня, рассказывай говорят, я начинаю плакаться перечислять все огромный список того что я тут переделал, что мне советовали делать и не делать. мастер послушал все, улыбнувшись задает вопрос, а как тебе диагностировали то что у тебя исправный датчик расхода воздуха. по сканеру с сервисе человек сказал что ошибок он не выдает, был мой ответ.
Интересно, произнес мой новый знакомый, легким движением руки достает датчик из корпуса подносит к моему лицу смотри говорит, и вижу я что внутри он весь грязный, попшикав его спец. средством протерев внутри обычными ушными палочками просит меня прокатиться.
Не успев проехать и 300 метров я понял что сел совсем в другое авто, кто читал мой отзыв с самого начала что я описывал такое авто с большим объемом и не едет. как я поторопился с этими высказываниями . был в корне не прав, все изменилось координально, конечно авто не гонка стал, но изменения очень большие.
В общем мораль сей басни такова
Если бы не этот псевдо - супер специалист проблема решена бы была гораздо быстрее, мы изначально грешили на этот датчик, тут как с походом в больницу ты склонен верить врачу и чем круче клиника тем большем ты им хочешь верить что все будет хорошо, так же и с автосервисом ибо мастер это тот же врач, только твоего авто.
1) Не доверяйте первым попавшимся автосервисам, пользуйтесь проверенными, 100 раз отмерь, один раз отрежь.
2) Прежде чем искать причину, не ройтесь глубоко, возможно она лежит перед вами, нужно лишь чуточку внимания, не надо как я перебирать пол машины.)) хотя от этого конечно ей будет только лучше.
Наверное однажды это случается в жизни каждого водителя. Машина встала на трассе по непонятной на тот момент причине. Немного досадно, что не доехал до дому всего несколько десятков километров после длительного путешествия. На скорости
90 км/ч. двигатель несколько раз дёрнувшись заглох. Попытка запустить ни к чему не привела. Мотор крутится легко, но ни одного схватывания.
Подъехали Олег и Александр, которых я обогнал ещё в районе Канска. Посмотрев симптомы Олег сделал вывод, что причиной отказа двигателя является отсутствие подачи топлива. Основной подозреваемый — топливный насос. Ещё за долго до экспедиции были тревожные звоночки, указывающие на проблемы с подачей топлива. На режиме максимальной тяги (обороты >3000 и педаль газа "в пол") не редко случались "провалы" в работе двигателя, которые лечились приотпусканием педали газа. Всё это было похоже, что насос не развивает необходимой производительности. Сразу замечу, что топливный фильтр исключаем, т.к. я менял его уже два раза и это не давало ни какого эффекта.
Хотя топливный насос был в ЗИП, работа по его замене длительная и трудоёмкая. Учитывая небольшое расстояние оставшееся до дома было решено доставить автомобиль на буксире. Так я первый раз не смог вернуться домой своим ходом…
На следующий день меня ждал сюрприз. Автомобиль завёлся как ни в чём не бывало. Это породило серьёзное сомнение в правильности поставленного диагноза. В моём представлении топливный насос — это электрический моторчик и пластиковая турбинка на его валу. Основные поломки это износ турбины или сгорание двигателя. И то и другое необратимо и не может быть временным. Возможно проблема в чём-то другом, однако Олег по прежнему настаивал на замене насоса. Подумав денёк и взвесив все "за" и "против" я всё же решился на работу по замене. Не последним фактором было то, что новый насос уже был в наличии и давнишнее желание разобраться с раздражающими провалами тяги двигателя, когда она очень нужна.
Замена топливного насоса на TLC-120 возможно только при полном снятии топливного бака. С этого и начинаем. Снимаем защиту топливного бака открутив 6 болтов (4 на раме слева и 2 на кронштейнах в районе кардана). Болты в раме обычно сильно ржавеют и не редко при выкручивании ломаются. Как с этим бороться я не придумал. Различные смазки болтов ни как не помогают. Болты на кронштейнах можно открутить накидным ключом без снятия карданного вала. Из-за корытообразной формы защита собирает в себя множество грязи, которая посыплется на вас при снятии. Также, воспользовавшись моментом, можно подрихтовать замятую защиту (в нормальном положении между защитой и баком должен быть небольшой зазор).
После снятия горловины просовываем в отверстие подходящий шланг ручного насоса и сливаем остатки топлива в канистры. Болтающееся в баке топливо постоянно меняет центр тяжести всей конструкции, что существенно осложняет её снятие. Кстати, для тех, кто верить показаниям датчика уровня топлива в баке, вы сильно удивитесь большому количеству топлива, которое осталось в баке уже после того как стрелка уверенно легла на нижнюю отметку. У меня получилось где-то литров 15.
Трубку стравливания воздуха в горловину бака можно отсоединять и в другом месте, но мне было удобнее именно тут. Затем отсоединённый кусок просто кладём поверх бака, что он ни за что не цеплялся.
Разъёмы находятся в передней части бака. Осторожно, трубка с красным разъёмом находится под давлением, не облейтесь бензином. Если есть возможность, предварительно стравите давление из магистрали, произведя запуск двигателя при снятом реле топливного насоса.
Не прилагайте большого усилия к фиксатору. Для более лёгкого одевания разъёма на трубку предварительно брызните на неё смазку WD-40.
Трубка адсорбера идёт отдельно и её разъём видно в районе карданного вала.
К сожалению с низу невозможно подобраться к электрическом разъёму топливного насоса. Для этого придётся немного разобрать салон.
Само кресло можно не снимать, но мне было проще открутить его полностью. После удаления накладок отгибаем вперёд ковровое покрытие и обнаруживаем под ним чёрный лючок. Ковровое покрытия салона и багажника соединено замком "липучкой". Её необходимо предварительно аккуратно разлепить. Откручиваем саморезы, и снимаем лючок. Из всех проводов под люком нам нужен только тот, что идёт к разъёму бензонасоса.
Проверяем ещё раз, что мы ничего не забыли отсоединить и приступаем к снятию бака. Бак подвешен к раме на двух стальных лентах, каждая из которых с одной стороны прикручена одним болтом. Откручиваем эти болты, предварительно установив опоры для бака.
Болты крепления бака также сильно подвержены коррозии и со временем сгнивают вместе с закладными гайками. Будьте готовы к их замене. Все точки крепления на раме автомобиля наиболее повреждаемые коррозией элементы.
Осторожно опускаем бак и вынимаем его из под автомобиля. Бак пластиковый, не повредите его при перетаскивании. Очищаем верхнюю часть бака от грязи и снимаем закреплённые на ней топливные трубки.
После отсоединения трубок можно приступить к снятию контейнера бензонасоса. Для этого удерживая руками за рёбра, откручиваем пластиковую гайку. Усилие может быть достаточно большим и без специального инструмента потребуется не дюжая сила. Не используйте ударные инструменты, т.к. почти наверняка повредите пластиковую гайку.
Открутив гайку вынимаем из бака контейнер бензонасоса. Делать это необходимо аккуратно, не отломив поплавок датчика уровня топлива. Сам контейнер собран весь на пластиковых защёлках. Нижняя часть (банка) отсоединяется достаточно легко. Дополнительное усилие создаёт резиновая прокладка в разъёме. Также отсоединяем, чтоб не мешались, провода и датчик уровня топлива. Фильтр грубой очистки закреплен на насосе шайбой фиксатором. Её снимаем поддев отвёрткой. Повозиться пришлось с защёлками, держащими сам бензонасос внутри контейнера. Они очень жёсткие, а сломать их совсем не хотелось.
Вместо старого устанавливаем в корпус новый оригинальный бензонасос из ЗИП. Я много почитал про злоключения людей, купивших вроде бы "совместимые" бензонасосы и в итоге задавил жабу, купив за просто неприличные деньги, оригинальную деталь. Почему эта деталь, упакованная в красную коробочку, стоит так дорого мне не понятно, но очень хочется надеяться, что прослужит она до-о-олго.
Я пытался найти полный аналог. На насосе есть маркировка Denso, но почему-то в официальном каталоге этой фирмы бензонасосов вообще нет.
На бензонасос одеваем новый фильтр грубой очистки. Стоит он копейки, только замена трудоёмка. Закрепляем фильтр шайбой-фиксатором. Шайба эта по своей конструкции одноразовая и рекомендую покупать её вместе с фильтром. Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на место. Все резиновые уплотнители визуально были в отличном состоянии и я решил их не менять.
Учитывая, что насос всё же заработал есть желание проверить на стенде его производительность и, при положительном результате, отложить в ЗИП. Купить сейчас про запас новый насос (учитывая его нереальную стоимость) у меня нет средств.
Использованные детали:
бензонасос Toyota 23221-31050;
фильтр грубой очистки топлива Toyota 23217-50100;
клипса фильтра грубой очистки Toyota 23229-16010.
Приветствую всех.
Сегодня речь пойдет про замену бензонасоса. Много раз читал здесь на драйве, как люди меняют. Сам морально тоже готовился к замене т.к пробег авто уже перевалил за 300тыс. И вот сегодня утром попытка завести авто с автозапуска, не увенчалась успехом, попробовал с ключа, тот же результат, стартер бодро крутит но мотор не запускается. Сразу понял, что дело в бензонасосе.
Почитав с утра темы по заменам на drive2 в обеденный перерыв отправился в магазин за бензонасосом. Взял дубликатный bosch, по очень демократичной цене у официального представителя. Дали гарантию на заводской брак 1 год. Также купил новую сеточку-фильтр в бак, взял фирмы sat, т.к сравнив с оригиналом, пришел к выводу, что нет смысла переплачивать.
После работы оделся потеплее и приступил к замене. Много время потратил на снятие и установку обратно своих защит бака, штатная и jaos, вес приличный и ставить без ямы очень не удобно…Попытался открутить трубку подачи возле бензобака, но сразу понял, что не получится. Решил менять бензонасос не откручивая магистраль от топливной станции… Как оказалось, на это и был расчет конструкторов тоеты, трубки возле бака соединины гибким шлангом, который имеет запас позволяющий менять насос не снимая бак полностью… Предварительно слил с бака около 40л бензина. Для замены также нужно отключить одну фишку питания и ослабить хомуты на трубках горловины. Далее откручиваем только с одной стороны две стяжки, которые прижимают бак к кузову и опускаем бак на землю. Получается нормальный доступ для замены насоса. Собираем в обратном порядке. Очаги коррозии на баке были зачищены и окрашены цинковым грунтом от liquimoly
Насос бош встает болтон, без каких-либо переделок.
По косвенным признакам определил, что я первый, кто делает подобный ремонт на этом авто. 308тыс считаю отличный результат для родного насоса, к тому же, помер он достойно, стоя во дворе под навесом, причинив минимум неудобств хозяину))не считая гемора с самой заменой, которую нельзя назвать легким процессом… Но теперь все уже позади, авто завелось и снова на ходу. Завтра проеду и дополню запись после тестдрайва. Спасибо всем, кто дочитал))
Toyota Land Cruiser Prado 1997, engine Gasoline 3.4 liter., 185 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 13
Ох и геморрой снимать бак. Как то раз черт меня дернул просто так снять бак и посмотреть что там внутри. Оказалось все чистенько. Снять то ладно а вот поставить обратно в одного это задачка не из легких :)
Это конечно отчаянный поступок, но меня тоже посещали такие мысли, — я их гнал прочь, пока не приспичило… Еще я не указал в отчете, что при установке назад прибег к помощи двух домкратов, так как болты от "лямок" бака ни в какую не хотели дотягиваться до резьбы в отверстиях на кузове…
Я пока искал причину плохого запуска, раза 3-4 снимал бак га улице в декабре, делов на 10 тепнрь, что снять что поставить)))
Наверное однажды это случается в жизни каждого водителя. Машина встала на трассе по непонятной на тот момент причине. Немного досадно, что не доехал до дому всего несколько десятков километров после длительного путешествия. На скорости
90 км/ч. двигатель несколько раз дёрнувшись заглох. Попытка запустить ни к чему не привела. Мотор крутится легко, но ни одного схватывания.
Подъехали Олег и Александр, которых я обогнал ещё в районе Канска. Посмотрев симптомы Олег сделал вывод, что причиной отказа двигателя является отсутствие подачи топлива. Основной подозреваемый — топливный насос. Ещё за долго до экспедиции были тревожные звоночки, указывающие на проблемы с подачей топлива. На режиме максимальной тяги (обороты >3000 и педаль газа "в пол") не редко случались "провалы" в работе двигателя, которые лечились приотпусканием педали газа. Всё это было похоже, что насос не развивает необходимой производительности. Сразу замечу, что топливный фильтр исключаем, т.к. я менял его уже два раза и это не давало ни какого эффекта.
Хотя топливный насос был в ЗИП, работа по его замене длительная и трудоёмкая. Учитывая небольшое расстояние оставшееся до дома было решено доставить автомобиль на буксире. Так я первый раз не смог вернуться домой своим ходом…
На следующий день меня ждал сюрприз. Автомобиль завёлся как ни в чём не бывало. Это породило серьёзное сомнение в правильности поставленного диагноза. В моём представлении топливный насос — это электрический моторчик и пластиковая турбинка на его валу. Основные поломки это износ турбины или сгорание двигателя. И то и другое необратимо и не может быть временным. Возможно проблема в чём-то другом, однако Олег по прежнему настаивал на замене насоса. Подумав денёк и взвесив все "за" и "против" я всё же решился на работу по замене. Не последним фактором было то, что новый насос уже был в наличии и давнишнее желание разобраться с раздражающими провалами тяги двигателя, когда она очень нужна.
Замена топливного насоса на TLC-120 возможно только при полном снятии топливного бака. С этого и начинаем. Снимаем защиту топливного бака открутив 6 болтов (4 на раме слева и 2 на кронштейнах в районе кардана). Болты в раме обычно сильно ржавеют и не редко при выкручивании ломаются. Как с этим бороться я не придумал. Различные смазки болтов ни как не помогают. Болты на кронштейнах можно открутить накидным ключом без снятия карданного вала. Из-за корытообразной формы защита собирает в себя множество грязи, которая посыплется на вас при снятии. Также, воспользовавшись моментом, можно подрихтовать замятую защиту (в нормальном положении между защитой и баком должен быть небольшой зазор).
После снятия горловины просовываем в отверстие подходящий шланг ручного насоса и сливаем остатки топлива в канистры. Болтающееся в баке топливо постоянно меняет центр тяжести всей конструкции, что существенно осложняет её снятие. Кстати, для тех, кто верить показаниям датчика уровня топлива в баке, вы сильно удивитесь большому количеству топлива, которое осталось в баке уже после того как стрелка уверенно легла на нижнюю отметку. У меня получилось где-то литров 15.
Трубку стравливания воздуха в горловину бака можно отсоединять и в другом месте, но мне было удобнее именно тут. Затем отсоединённый кусок просто кладём поверх бака, что он ни за что не цеплялся.
Разъёмы находятся в передней части бака. Осторожно, трубка с красным разъёмом находится под давлением, не облейтесь бензином. Если есть возможность, предварительно стравите давление из магистрали, произведя запуск двигателя при снятом реле топливного насоса.
Не прилагайте большого усилия к фиксатору. Для более лёгкого одевания разъёма на трубку предварительно брызните на неё смазку WD-40.
Трубка адсорбера идёт отдельно и её разъём видно в районе карданного вала.
К сожалению с низу невозможно подобраться к электрическом разъёму топливного насоса. Для этого придётся немного разобрать салон.
Само кресло можно не снимать, но мне было проще открутить его полностью. После удаления накладок отгибаем вперёд ковровое покрытие и обнаруживаем под ним чёрный лючок. Ковровое покрытия салона и багажника соединено замком "липучкой". Её необходимо предварительно аккуратно разлепить. Откручиваем саморезы, и снимаем лючок. Из всех проводов под люком нам нужен только тот, что идёт к разъёму бензонасоса.
Проверяем ещё раз, что мы ничего не забыли отсоединить и приступаем к снятию бака. Бак подвешен к раме на двух стальных лентах, каждая из которых с одной стороны прикручена одним болтом. Откручиваем эти болты, предварительно установив опоры для бака.
Болты крепления бака также сильно подвержены коррозии и со временем сгнивают вместе с закладными гайками. Будьте готовы к их замене. Все точки крепления на раме автомобиля наиболее повреждаемые коррозией элементы.
Осторожно опускаем бак и вынимаем его из под автомобиля. Бак пластиковый, не повредите его при перетаскивании. Очищаем верхнюю часть бака от грязи и снимаем закреплённые на ней топливные трубки.
После отсоединения трубок можно приступить к снятию контейнера бензонасоса. Для этого удерживая руками за рёбра, откручиваем пластиковую гайку. Усилие может быть достаточно большим и без специального инструмента потребуется не дюжая сила. Не используйте ударные инструменты, т.к. почти наверняка повредите пластиковую гайку.
Открутив гайку вынимаем из бака контейнер бензонасоса. Делать это необходимо аккуратно, не отломив поплавок датчика уровня топлива. Сам контейнер собран весь на пластиковых защёлках. Нижняя часть (банка) отсоединяется достаточно легко. Дополнительное усилие создаёт резиновая прокладка в разъёме. Также отсоединяем, чтоб не мешались, провода и датчик уровня топлива. Фильтр грубой очистки закреплен на насосе шайбой фиксатором. Её снимаем поддев отвёрткой. Повозиться пришлось с защёлками, держащими сам бензонасос внутри контейнера. Они очень жёсткие, а сломать их совсем не хотелось.
Вместо старого устанавливаем в корпус новый оригинальный бензонасос из ЗИП. Я много почитал про злоключения людей, купивших вроде бы "совместимые" бензонасосы и в итоге задавил жабу, купив за просто неприличные деньги, оригинальную деталь. Почему эта деталь, упакованная в красную коробочку, стоит так дорого мне не понятно, но очень хочется надеяться, что прослужит она до-о-олго.
Я пытался найти полный аналог. На насосе есть маркировка Denso, но почему-то в официальном каталоге этой фирмы бензонасосов вообще нет.
На бензонасос одеваем новый фильтр грубой очистки. Стоит он копейки, только замена трудоёмка. Закрепляем фильтр шайбой-фиксатором. Шайба эта по своей конструкции одноразовая и рекомендую покупать её вместе с фильтром. Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на место. Все резиновые уплотнители визуально были в отличном состоянии и я решил их не менять.
Учитывая, что насос всё же заработал есть желание проверить на стенде его производительность и, при положительном результате, отложить в ЗИП. Купить сейчас про запас новый насос (учитывая его нереальную стоимость) у меня нет средств.
Использованные детали:
бензонасос Toyota 23221-31050;
фильтр грубой очистки топлива Toyota 23217-50100;
клипса фильтра грубой очистки Toyota 23229-16010.
Читайте также: