Тойота не работает генератор предохранитель
Всем привет. В Барнаул пришла осень, поэтому сезон готовки шашлыка возле гаражей, ночных ремонтов и девок с удОлёнки объявляю закрытым.
Итак. Так как пришли холода, я решил срулить со старой работы, найти новую, ещё и ремонт в квартире, а теперь ещё и генератор начал голову делать! Времени категорически нет даже на то чтоб придушить гуся!
Проблема заключалась в том что под нагрузкой напряжение проседало и загоралась лампочка аккумулятора. Менять щетки и регуляторы времени не было, марководы открыли сезон обслуживания и им было не до меня.
А в обычном сервисе снять-поставить генератор 1000р+ разобрать собрать 800р+ регулятор 800р+ щетки 700р+ подшипники лучше чтоб уфуфуф по 200р… короче в жопу!
Поехал на разбор забрал гену за 2800р с распила с пробегом 57000км .фото донора прилагается !
Заменить генератор воообще не проблема! 2 болта и гайка на 12 сверху и снизу болт на 14! Все! Единственная проблема это поставить его на место пока мотор горячий.
Но это ещё фигня! Когда снимал клемму с гены я каратнул его об кузов и сжёг предохранитель на 100а 👍
Находится он под капотом возле аккумулятора. Найти его пол беды, а вот вытащить… ОН ПРИКРУЧЕН ИЗНУТРИ БЛОКА👍 ВО! ЗБС!
Что если сгорел предохранитель на 100а?
Машина заводится, но вся электронная сеть не работает (фары, дворники, печка, стопаки, электроусилитель) короче если вы в снег, ночью, зимой в мороз его спалили, то поздравляю! Вы в ж*пе!
О чем я? Ааа ну сгорел!
Дополз до гаража, пересел на аллион и поехал домой!
Утро. Проснулся и поехал в гараж смотреть как достать пред. (Информаций в нэте мало, на DRIVE2 где-то была одна…)
И так, инструкция! С картинками чуть чуть!)
1. Снимаем клемму минус с аккумулятора!(картинки нет)
2. Откручиваем болтик и гаечку на 10 которые держат блок предохранителей! (Картинки нет)
3. Открываем верхнюю крышку и вытаскиваем ВСЕ ТРИ ШТЕКЕРА!
4. Снимаем корпус воздушного фильтра. (Хомут сверху ключам на 10 и нижние болты которые держат нижнюю часть короба тоже на 10. Снимаем-вытаскиваем-бросаем.
5. Блок ходит ходуном, но выдирать его не надо! Надо просто аккуратно налонить его и плоской отверткой поддавливать белые усики (пропуск в трусики блин) ВНИЗ!
И так все по периметру блока предохранителей.
Оттянув блок в бока и немного растоковав нижнию крышку вы увидите болтик на 8, а с другой стороны на 10! Да да да! К крылу ближе-8, ближе к двигателю-10!
6. Откручиваем их и вытаскиваем предохранитель. (Советую на удлинитель головки приложить магнит чтоб болтик не упал вниз. У меня магнитика не было поэтому я по старинке вытаскивал аккуратно и не дышал!
7. Далее вытаскиваем усы (или предохранитель полностью) (это зависит от того что сначала вы полезли его ковырять, а потом читать этот пост!
8. Ставим новый на место и закручиваем как было!
9. Собираем все в обратной последовательности!
10. Запускаем, греем полностью, выключаем все эл. приборы и глушим. Скидываем клемму и считаем 12 момонтенков, ставим на место. Запускаем (как руку…ну вы поняли) и ждём как будет 600-650 оборотов.
Все! Сделали!
Итог: когда что то лезете делать потратьте эти 15 секунд на скидывание клеммы, чтоб потом не тратить эти 20 минут на замену данного предохранителя.
Данная работа была оценена Макк в 500р, в ответ которой они были посланы в далекое сексуальное путешествие. Я как впервые делающий данную работу управился в 20-23 минуты! Сам предохранитель стоил 115 рублей.
На этом всё. Обнял-приподнял. Удачи!)
(Статья актуальна для всех моделей тойота и лексус, где есть предохранитель ALT-S или похожая система зарядки с выходм регулятора Sense ( S) ) Camry v30 v40 v50, Highlander, Land Cruiser, Prado 120, RAV4, Lexus, Tundra, Avensis, Corolla и др. Некоторые модели Nissan (Qashqai Terrano Almera и др), возможно и другие марки автомобилей.
После запуска двигателя, когда машина холодная, напряжение выдаваемое генератором равно 14.3 — 14.4 вольт. После прогрева (через 3-5 минут), поездки и тд, напряжение падает до 13.5 вольт и колеблется в диaпазоне 13.5 — 13.8 вольт. Это напряжение слабо зависит от нагрузки. Явная зависимость наблюдается только от температуры (видимо генератора с регулятором) . При таком напряжении аккум явно недозаряжается. Если посмотреть правильные промышленные и любительские устройства зарядки аккумов, то там напряжение полной зарядки равно 14.8 — 15 вольт. На японских авто, таких напряжений в постоянном режиме генератор не выдает. Неисправностью это явление не является, технические мануалы тойоты говорят про диапазон 13,2-14,8 вольт. Конкретно в моей камри диапазон 13.5 — 14.4 вольт. Явный недозаряд. Причем сам аккум это подтверждает постепенным угасанием зеленого поплавка. Выглядит это следующим образом. Свежезаряженный аккум с поплавком некоторое время работает в машине ( скажем месяц два), затем зеленый глазок постепенно чернеет и тухнет. Плотность электролита падает. Аккум все равно заводит машину, но не так бодро как хотелось бы. Если аккум зарядить внешним устройством до упора, то данный цикл повторяется. В принципе, ездить можно, но хочется большего.
Почему тойота делает хронический недозаряд? Причины мне видятся следующие:
1. Экономия топлива. Меньше напрягается генератор — меньше уходит бензина
2. Подстраховка от перезаряда и кипения. Забота о безопасности.
3. Аккум — расходный материал, в рекламных проспектах никто его экономить не обещал.
4. Возможно еще какие-то причины, я не эксперт . Например продление ресурса лампочек. Меньше напряжение — дольше служат.
Поизучав схемы, понял что регулятор напряжения тойоты мало чем отличается (вообще ничем) от РН скажем ВАЗа. Подобная схема зарядки есть у большинства тойот (но не у всех!)
Некоторые граждане для повышения напряжения меняют генератор или РН. В подавляющем большинстве случаев, это не помогает вообще. Зря выброшенные деньги.
Вот вам простой рецепт:
Что бы повысить напряжение выдаваемое генератором, надо заставить его думать, что аккум имеет меньшее напряжение, чем есть на самом деле. Например ввести поправку в 0.5 вольт. Или 0.7 или 0.3, как захочется. РН тойоты получает данные замера напряжения аккума через вывод Sense. Который через предохранитель идет от самой батареи. Способ обмана напрашивается сам собой — вставить в цепь Sense диод. От типа диода и будет зависить поправка. Обычный диод даст 0.7, диод Шоттки даст 0.2 -0.5 . Диод можно врезать в разрыв провода Sense. Но резать мне ничего не хотелось и я вставил диод вместо предохранителя ALT-S.
Для этого пришлось соорудить такого микромонстра из ПРОБИТОГО (!) предохранителя и напаянного сверху диода.
Можно сделать несколько таких гибридных предохранителей с разными диодами и подобрать путем быстрой замены нужный именно тебе. Соблюдайте полярность (!)
По моим наблюдением, штатная система зарядки тойоты заряжает акк примерно до 50-60%.
Если на улице зима, на дорогах пробки, в машине включено куча всего, у вас СА аккум (например Mutlu или подобные, им 15 вольт самое то) то надо ставить диод 1n4007 (обычный) . Получите вольтдобавку +0.7 вольт. Диапазон работы РН будет примерно 14.9 -15 после старта и 14.2-14.3 рабочий режим зарядки. При таком раскладе, аккум будет заряжаться процентов на 80-90 %
Для лета и беспробочных городов лучше ставить диод Шоттки. Зимой его тоже можно ставить. Получите вольтдобавку +0.3 + 0.5 вольт. Диапазон работы РН будет примерно 14.7 после старта и 14.1 рабочий режим зарядки . Аккум будет заряжаться процентов на 70%.
Вот такое напряжение выдает холодная машина при — 3 С с диодом 1N4007
Более подробную писанину по этой простейшей и дешевой доработке можно посмотреть у меня в БЖ, можно даже заглянуть в блог.
Toyota Corolla Е150 выпускалась в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году и поставлялась по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых регионах известна под названием Corolla Axio и Corolla Altis. В данном материале мы покажем расположение электронных блоков управления, подробно опишем предохранителей и реле Тойота Королла в 150 кузове с местами расположения блоков, их схемами и фото примерами исполнения исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного. Сверяйте описание со своими схемами на защитной крышке блока.
Блоки в салоне
Схема расположения
Общая схема расположения блоков в салоне Королла 150
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Описание
- Блок управления кондиционером
- Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
- LHD: Блок управления корректором фар
- Блок управления блокировкой руля
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Усилитель транспондера ключа
- Блок реле №1
- Блок реле №2
- Распределительный блок
- Распределительный блок
- Реле стеклоочистителя
- LHD: Блок управления коробкой передач (Multi-mode)
- Блок управления двигателем и коробкой передач
- Блок управления системой старт-стоп
- Блок управления интерфейсом мультимедиа
- LHD: Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Блок управления подушками безопасности
- RHD: Реле указателей поворота
Блок предохранителей
Он находится в салоне под панелью с левой стороны.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Для доступа надо нажать на фиксатор крышки.
p, blockquote 12,0,1,0,0 -->
Пример назначения с крышки
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 15А обозначенный как CIG.
Верхний отдел блока
Для доступа к нему надо убрать защиту панели для моделей с левым рулём.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Либо бардачок, для моделей с правым расположением руля.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,1,0,0,0 -->
Обозначение
Блок реле №1
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
| R1 | Стартер (ST) |
| R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) |
| R4 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
Блок реле №2
Схема
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
| R1 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R2 | Стартер (ST CUT) |
| R3 | Панель (PANEL) |
| R4 | Резерв |
Блоки под капотом
Схема расположения
Общая схема расположения блоков под капотом
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Описание
- Блок управления двигателем
- Основной блок предохранителей и реле
- Реле свечей накала
- Блок управления вентилятором системы охлаждения
- LHD: Реле очистителей фар
- Блок управления форсунками (EDU)
- Блок реле
- Бензин: Блок управления тормозной системой
- Дизель: Блок управления тормозной системой
Основной блок предохранителей и реле
Устанавливается в левой части под копотного пространства.
p, blockquote 36,0,0,1,0 -->
Вариант 1
Схема
p, blockquote 37,0,0,0,0 -->
p, blockquote 38,0,0,0,0 -->
Назначение
Вариант 2
Схема
p, blockquote 40,0,0,0,0 -->
p, blockquote 41,0,0,0,0 -->
Обозначение
Дополнительный блок реле
Схема
p, blockquote 43,0,0,0,0 -->
p, blockquote 44,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 45,0,0,0,0 -->
| R2 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.1) |
| R3 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.3) |
| R4 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.2) |
У нас на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 46,0,0,0,0 -->
p, blockquote 47,0,0,0,0 --> p, blockquote 48,0,0,0,1 -->
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены схемы Тойота Королла (E150) 10-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
В салоне
Общая схема электрики в салоне
1. Блок управления кондиционером;
2. Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова;
3. Левый руль: Блок управления корректором фар;
4. Блок управления блокировкой руля;
5. Блок управления усилителем рулевого управления;
6. Усилитель транспондера ключа;
7. Блок реле №1;
8. Блок реле №2;
9. Распределительный блок;
10. Распределительный блок;
11. Реле стеклоочистителя;
12. Левый руль: Блок управления коробкой передач (Multi-mode);
13. Блок управления двигателем и коробкой передач;
14. Блок управления системой старт-стоп;
15. Блок управления интерфейсом мультимедиа;
16. Левый руль: Блок управления блокировкой селектора коробки передач;
17. Блок управления подушками безопасности;
18. Правый руль: Реле указателей поворота
1) Чтобы получить доступ к предохранителям, расположенным в салоне, нажмите на фиксатор..
2) Снимите крышку блока.
| Схема элементов салонного блока | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F1 | Блок ЭБУ оборудования кузова | 30 |
| F2 | Питание реле-прерыватель указателей поворота | 40 |
| F3 | Резервный | |
| R1 | Реле-прерыватель указателей поворота | |
| R2 | Реле отопителя | |
| R3 | Реле «IG1» | |
| 1 | Стартер, система впрыска топлива, система блокировки включения передач | 7,5 |
| 2 | Противотуманные фары | 15 |
| 3 | Резервный | |
| 4 | Стартер, система впрыска топлива | 25 |
| 5 | Центральный замок | 25 |
| 6 | Резервный | |
| 7 | ABS, система впрыска, стоп-сигналы | 10 |
| 8 | Система самодиагностики | 7,5 |
| 9 | Фонари заднего хода, система зарядки аккумуляторной батареи, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обогрев заднего стекла, указатель поворота, аварийная сигнализация, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | 10 |
| 10 | Автоматическая система угла наклона фар, блок управления электрооборудованием кузова, электропривод руля, вентилятор системы охлаждения, ABS, VSC, аудиосистема, система впрыска топлива, омыватель фар, система Smart Entry | 10 |
| 11 | Стеклоомыватель | 15 |
| 12 | Резерв | |
| 13 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла | 25 |
| 14 | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 15 | Подогрев сидений | 15 |
| 16 | Фары, задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, подсветка комбинации приборов, противотуманные фары, система впрыска топлива, ручной регулятор фар | 10 |
| 17 | Освещение салона, подсветка вещевого ящика, подсветка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе, блок управления электрооборудованием кузова | 7,5 |
| 18 | Резервный | |
| 19 | Передние стеклоподъемники | 20 |
| 20 | Задний левый стеклоподъемник | 20 |
| 21 | Задний правый стеклоподъемник | 20 |
| 22 | Люк | 20 |
| 23 | предохранитель прикуривателя королла 150 | 15 |
| 24 | Аудиосистема, блок управления электрооборудованием кузова, система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида, система «Smart Entry* | 7,5 |
| 25 | Резервный | |
| 26 | Обогрев наружных зеркал заднего вида и система впрыска | 10 |
| 27 | Резервный | |
| 28 | ||
| 29 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
| 30 | Система блокировки рулевого управления, система пассивной безопасности SRS, роботизированная коробка передач, система впрыска, система Smart Entry | 7,5 |
| 31 | Контрольно-измерительные приборы | 7,5 |
Дополнительная плата реле.
| Схема дополнительного блока реле | |
|---|---|
| № | Описание (Блок реле №2) |
| R1 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R2 | Стартер (ST CUT) |
| R3 | Панель (PANEL) |
| R4 | Резерв |
| № | Назначение (Блок реле №1) |
| R1 | Стартер (ST) |
| R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) |
| R4 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
В подкапотном пространстве
Схема расположения подкапотного оборудования:
1. Блок управления двигателем;
2. Основной блок предохранителей и реле;
3. Реле свечей накала;
4. Блок управления вентилятором системы охлаждения;
5. Левый руль: Реле очистителей фар;
6. Блок управления форсунками (EDU);
7. Блок реле;
8. Бензин: Блок управления тормозной системой;
9. Дизель: Блок управления тормозной системой;
1) Для доступа к предохранителям и реле, расположенным в моторном отсеке, отожмите фиксатор..
2) Снимите защитную крышку
- Роботизированная коробка передач,
- система кондиционирования воздуха,
- система Smart Entry
- Контрольно-измерительные приборы,
- блок управления электрооборудованием кузова,
- система VSC,
- центральный замок,
- электрические стеклоподъемники
Видео мануал по замене своими руками предохранителя прикуривателя на Королла E150
Помогите, может кто сталкивался. Проблемы с генератором.
А может и не в нём. Индикатор аккумулятора на табло не горит что с заведенным двигателем и что с выключенным двигателем но с включенным зажиганием. Гугл говорит что то перемкнуло. Посмотрел на провод выходящий из генератор вроде бы целый. Тут тоже искал но не нашел. аккум сдох поставил на зарядку.
Ипсум кузов sxm15 двс 3S
Может быть, но это врят ли, на днях ремень ломался там зогорался, и вчера перед тем как завести тоже загарался, сегодня утром не заметил. Посмотрел когда уже аккум сдох, другой аккум поставил и включил зажигание вот тогда и заметил что он не загорается.
Ладно пошел смотреть в стороны предохранителя. Заодно проверю генератор. Завтра отпищусь. Идеи будут пишите.
У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?
P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.
У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?
P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.
Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.
Ещё, похоже буду покупать контрактный, какой у меня должно быть, ели у меня ипсум 99г.в. 15кузов, климат контроль(электронное управление) и табло с подсветкой(не простой деревянный). Мне говорят машина деревянная обычной комплектации.
Прав, конечно.Когда генератор крутится и зарядка есть, то 14,2 вольта должно быть(на большом проводе, подключенном к генератору).Кстати,так и проверить наличие или отсутствие зарядки.Прицепился вольтметром, завел,напряжение выросло-есть зарядка.Не выросло-нет зарядки.Но,чтобы определиться генератор неисправен,или что-то другое, нужно все-таки проверить в первую очередь все напряжения на проводах к генератору.Если все нормально, то причина в генераторе,если нет значит что-то другое. Для проверки вполне достаточно лампочки-пробника мощн. 3-5 Вт.
Не сталкивался насчёт комплектующих,за щетки спасибо, запомню.
При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.
ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.
П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.
При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.
ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.
П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.
Читайте также: